Il était une fois... He, en fait nan, il a été une fois, et puis non encore une fois puisque ce n'est pas un compte mais bien une réalité. Vous avez ci-dessous la photo d'une clé usb qui a vécu de manière sombre. En effet, celle-ci était possédée par une utilisatrice qui, l'utilisant de manière prononcée (de l'ordre de 1 à 2 fois par an...), avait jugée bon de la mettre dans son sac à main. Ce fut seulement lorsque cette personne voulu s'en servir ponctuellement (comme à son habitude) qu'elle s'aperçut que la clé ne fonctionnait plus. Toutefois, les symptômes étaient étrange et pouvaient être dû à une incompatibilité, le petit @gor a donc testé la petite clé (256Mo). Quel que soit le PC, la clé était reconnue mais n'avait aucune capacité (0 octet). C'est alors qu'un son parvint à mon oreille, comme un petit cliquetis d'un bout de plastique sur un autre. La clé ne fonctionnant plus, j'applique un de mes grands principes: Tout appareil considéré comme hors de service ou inutilisable peut être démonté sans scrupule ni crainte de conséquences.
Ce principe m'amena à ouvrir cette clé pour m'apercevoir d'une chose désolante (pour un geek): la puce de mémoire (du moins l'une des 2) était littéralement décollée. Les composants utilisés sont en CMS et vue le niveau de miniaturisation, il m'était impossible de souder quoi que ce soit. On remarquera ce détail: la puce est toujours soudée à la piste, c'est la piste qui a cédée!
Je ne suis pas en mesure de pouvoir affirmer à 100% ce qui va suivre, mais je dirais que ce "décollage" est le résultat d'un choc suffisamment fort pour que la puce ne puisse résister. Vous noterez cette cocasserie: la clé est toujours "fonctionnelle", le contrôleur est reconnu par Windows et les pilotes s'installent parfaitement ^^.

Moralité: Ne mettez pas vos clés USB n'importe où, ou alors faites en sorte qu'elle soit calée et ne puisse pas subir de trop gros choc.
Ici, ça n'a pas eu de lourdes conséquences vue l'utilisation annuelle de la clé, mais cela pourrait vous être bien plus fatal si la votre contient des documents (photos, vidéo, doc, etc) importants.

Note: Le principes concernant les appareils HS n'est pas à appliquer à la lettre, il ne dispense pas des règles de sécurités, aussi bien au niveau chimique (batteries,...) qu'électronique (haute tension dans les TV, par ex.). Je ne saurai être tenu responsable de vos actes.

Je viens à l'instant de tomber sur une vidéo publiée sur Fubiz, comme indiqué dans l'article, cette vidéo dénonce la télévision. Je trouve le concept intéressant, la façon dont s'est présenté. Malgré tout, je ne crois pas que tant de gens que ça soient accroc à la TV, c'est plus une habitude simple. D'ailleurs, si vous lisez cet article c'est probablement que vous n'êtes pas devant votre TV, tout du moins que vous ne la regardez pas ^^
Il faut d'ailleurs contraster cette vidéo par le fait que de plus en plus de monde utilise le PC comme média de divertissement (déjà rien que facebook occupe une place majeure...) ou d'information et qu'en plus, on passe en moyenne beaucoup plus de temps devant les consoles qu'avant.
La question ne serait donc pas: Sommes-nous accroc à la télévision?
De plus en plus de gens affirmant qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à la télé...la question serait plutôt: La télévision est-elle encore en mesure de nous divertir ou satisfaire nos besoins/envies? La 3D va-t-elle y changer quelque chose?

Source: Fubiz

La musique en streaming est fort pratique, toutefois cela a pour inconvénient de ne pas pouvoir forcément agir sur tous les paramètres qui font qu'une écoute soit agréable. L'astuce que je vais présenter aujourd'hui n'a pas pour but d'augmenter le débit audio des morceaux (pour ça il faudra s'acheter un compte premium) puisque ce n'est pas possible, mais à modifier légèrement le son pour qu'il apparaisse plus sympa à écouter. Vous connaissez peut-être cette fonction régulièrement appelée "loudness", qui consiste en réalité à augmenter le volume des fréquences basses et hautes (aigus) afin d'obtenir un son plus agréable à bas volume, et uniquement à bas volume.
Deezer présente l'avantage d'offrir un égaliseur, il faut pour ça aller dans le petit onglet "option" (en haut à droite) et activer "l'équalizer" (on dit égaliseur en français, normalement). Il suffit alors d'augmenter légèrement les basses et les aigus afin d'obtenir l'effet. Ca ne sert à rien de les augmenter de trop, d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'un égaliseur ultra précis et ensuite parce que ça ne ferait que dégradé le son.
Voici une illustration des paramètres que j'utilise:

Pour ceux que ça intéresse, il y a un petit article très intéressant (bien qu'un peu court) sur wikipedia, expliquant en quoi consiste exactement cette modification, il se nomme "Correcteur physiologique". Vous pouvez aussi consulter l'article en anglais qui est un peu plus complet.

Voici un autre exemple, cette fois-ci sur le lecteur audio "Aimp2", c'est assez grossier vue les possibilités de l'égaliseur, on pourrait faire plus précis, mais ça permet d'avoir une idée plus nette de la courbe d'égalisation:

NB: Si j'ai choisi Deezer, ce n'est pas pour faire de la pub, mais simplement parce que c'est le seul site de streaming que je connaisse à proposer cette fonction. Il y avait d'ailleurs une visualisation de l'onde sonore, qui permettait d'avoir une idée de celle-ci, mais elle semble avoir été retirée.

Nous savons tous, puisque c'est toujours notifié sur le produit, que la plupart des jouets et autres appareils contenant de l'électronique viennent de chine. A proprement dit, ça ne gêne pas, les chinois ont le droit d'avoir le monopole de la fabrication, les japonais sont bien en avance de 1 à 3 technologie sur nous...
Ce qui est plus critiquable c'est la qualité de fabrication: ce n'est pas toujours très bien fait. J'ai là un exemple assez flagrant: Un jouet acheté dans un grand parc d'attraction Parisien (ou Américain, à voir ^^) qui a tenu... 3 jours! Oui oui (c'est le cas de le dire...), seulement 3 petits jours avant qu'un des bouton ne fonctionne plus du tout pendant que l'autre ne fonctionnait plus du tout non plus, mais laissait le jouer allumer en permanence (vive les piles!). Ces jouets ont été acheté par des personnes de ma famille, je leur ais proposé de les réparer en remplaçant les boutons par des boutons poussoirs approuvés provenant d'un vieux magnétoscope d'il y a une 20 aine d'année.
Je n'ai pas fait de photos du jouet une fois réparé, toutefois j'ai eu le temps d'en prendre quelques unes avec le jouet et les switch défectueux.

Il est fort probable que vous soyez l'heureux possesseur d'un téléphone mobile de génération assez récente voir de toute dernière génération. C'est l'exemple même du système embarqué: vous pouvez faire des tas de choses avec seulement un petit objet bourré de capteurs (vidéo, accéléromètre,...) ou de fonctions. La voiture est aussi un exemple de tous les jours. Je vous propose aujourd'hui de lire un livre blanc trouvé sur leslivresblancs.fr qui explique le principe (en gros, pas de manière technique) des systèmes embarqués ainsi que les enjeux futurs pour ces technologies. Cette publication est accessible à tout public ayant un minimum de notions concernant les nouvelles technologies (savoir ce qu'est un téléphone portable ou qu'une voiture dépend désormais principalement de son électronique) et intéressera ceux qui cherchent, par exemple, à élargir leurs connaissances sur les nouvelles technologie ou encore prendre la mesure des enjeux de la miniaturisation.

Pour le lire, suivez ce lien: Télécharger "Le livre blanc des systèmes embarqués".

Les enceintes, il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles, de toutes les puissances, etc... Cependant, on ne croise pas tout les jours (quoique...) des kits 5.1 de 550W dans les magasins, le plus souvent on a le droit à 2 petits satellites de taille petite ou moyenne. Bien que la taille d'un haut-parleur ne soit pas toujours en relation avec sa qualité sonore ni sa puissance, il est rare que les petites enceintes soient puissantes et de bonne qualité (sonore). Avis au curieux:

Qu'est-ce qui se cache derrières ces petites enceintes bas de gamme?

Pour y répondre, je vais vous présenter un démontage et une analyse d'un modèle de chez Labtec (marque qui fait des enceintes peu chères mais facilement trouvable), les LCS-1050.
La puissance indiquée est de 2W au total, soit 1W par enceinte (ou canal). On ne connait pas la bande passante (du moins je n'ai pas trouvé) et les autres informations ne sont de toutes façon pas utiles avec cette gamme.

Pour vérifier ces informations, on regarde d'abord les enceintes (il n'y a que 1 satellite en photo ici):
L'aspect général ne semble pas contredire les spécifications, regardons le transformateur:


On connait la tension et l'intensité fournie par celui-ci: 9.4 V pour 400mA. On sait que la puissance donne: P=U*I (U en V, I en A et P en W). 9.4*0.400=3.76W; cela semble bon pour fournir 2W. En effet, si vous voyez un modèle (amplifié) qui indique 20W avec un transformateur qui n'en fourni que 18, autant vous dire que ce n'est pas possible (voir de l'arnaque)! En effet, lorsqu'on amplifie un signal, on ne peut pas obtenir un signal plus haut que la tension d'alimentation. C'est pareil pour la puissance, le rendement n'est pas de 100% donc il faut fournir plus d'énergie au circuit d'amplification que ce dont on a besoin en sortie.

On ne peut guère en savoir plus, écouter les enceintes ne servira pas à grand chose. On va donc les démontés (là en plus je devais les réparer, mais ça ne change rien à cet article):

On remarque plusieurs choses facilement et très indicatif: Le haut-parleur fait 3W sous 8 ohms, le circuit d'amplification est tout petit (on le voit très mal sur cette image) mais un nombre moyen de composants indique qu'une certaine attention à tout de même été donnée à sa conception.

Vous allez me dire: des haut-parleurs de 3W alors qu'on nous dit 2Wau total et 1W par haut-parleur? Et oui, vous le verrez après, les haut-parleurs ne sont indicateurs (ou presque pas) de la puissance de l'enceinte. Si ils font 3W, c'est tout simplement pour supporter la puissance de 1W à fond, et ainsi ne pas griller (c'est violent lorsque ça se produit pour un haut-parleur). On va tout de même s'intéresser au circuit:


On vient d'identifier le circuit d'amplification, il s'agit d'un TDA2822m. Quoi? Bien oui, c'est un peu comme une Peugeot 307 ou une Renault 21, c'est un numéro de modèle. Pour savoir ce que fait ce composant (si vous n'êtes pas capable de déterminer directement la fonction qu'il réalise à l'aide des composants à proximité), on tape tout simplement "TDA2822m" dans un moteur de recherche ou sur un site spécialisé dans les Datasheet (doc technique du composant). Après une telle recherche, voici les indications qu'on peut identifier:


On se rend compte tout de suite de la crédibilité des informations. On voit que le composant utilisé n'est pas prévu à proprement dit à cet effet, en soit ça ne gêne pas, un amplificateur est un amplificateur et celui-ci peut tout à fait supporter une charge de 8 ohms en sortie. La puissance annoncée sur la doc pour cette charge est bien de 1W par canal ("each channel"), soit ce qu'indique le constructeur. Toutefois, bien que le composant soit de base relativement bon puisque sa distorsion n'est que de 0.2%, elle monte à 10% à 1W...
On voit aussi que la tension d'alimentation peut varier de 1.8v à 15v (grand max!), le transformateur est donné pour 9v mais j'ai mesuré 12.74V en réalité, ce qui est étrange et que je n'explique pas (bien que suppose qu'elle descend en charge, lorsqu'il y a de la musique).

En tout cas, vous devez avoir conclue par vous-même: les valeurs indiquées sont plutôt sérieuses. Nous avons eu de la "chance" (terme un peu excessif tout de même) car le constructeur a donner des informations fiables. Ces enceintes fonctionnent très bien et font un son relativement correct au final. Il y a un détail dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que la puissance soit donnée "brut", comprendre "sans la mention RMS". En effet, les constructeurs sont libres de mettre la puissance qu'ils veulent dans la mesure où ils ne mettent pas RMS derrière la valeur, et vous pouvez facilement vous retrouver avec des valeurs totalement absurdes! On voit de plus en plus apparaître la mention "peak power" qui indique la puissance en pic (durant un très court instant), ce qui n'est pas plus mal que d'avoir une puissance dont on ne sait pas à quoi elle correspond mais n'indique nullement la puissance réelle disponible. Si vous voulez avoir la puissance réellement disponible, il faut connaître la RMS. Ainsi, les modèles de chez Logitech ou Creative, par exemple, ont leur puissance annoncée en RMS, donc elles peuvent fournir cette puissance. Là encore, on n'a pas la distorsion, mais en général pour des enceintes de PC on n'a pas du 0.001% comme pour de la hi-fi (et encore, j'ai vue plus faible; mais je parle de vrai Hi-Fi, pas de microchaîne...)

Voyons un autre modèle d'enceintes, des Trust Soundwave 1000 3D Plus. Là je n'ai rien trouvé permettant de déterminer les caractéristiques théoriques de ce modèle (plutôt vieux). J'ai donc procéder de la même façon: analyse de l'alimentation, analyse des haut-parleurs puis analyse des composants pour déterminer l'amplificateur.
Sous l'enceinte amplificatrice (il s'agit d'un kit 2.1, avec caisson de basse donc) on peut lire "Max power consumption 38W", donc on sait directement que la puissance totale (caisson de basse + 2 satellites) ne sera pas supérieure à cette valeur. Ce n'est pas pour ça qu'il s'agit de la puissance fournie. J'ai donc ouvert l'enceinte pour voir comment elle se composait.


La carte est autrement plus complète que celle des labtec, à la fois, bien que Trust ne soit pas une marque réputée pour ses enceintes, ils font tout de même du matériel de qualité relativement bonne en général. Il faut savoir que ce modèle dispose d'une fonction "3D" qui permet de "spacialiser" le son, ou le déformer, tout dépend du point de vue. Ceci explique la présence de nombreux composants (dont je n'ai d'ailleurs pas trouvé la datasheet). Les sorties sont normalisée au format RCA. On remarque la présence d'un dissipateur au centre indiquant que l'amplificateur, qui chauffe en fonctionnement, est relativement puissant. Cet élément est indicateur de la puissance lorsqu'il s'agit de composant intégrés, puisque plus le dissipateur est gros, plus il y a de chance que la puissance soit élevée. Regardons le haut-parleur de basses:

Il est clairement indiqué: 4 ohms 15W. Ce que je n'ai pas pris en photo, c'est l'un des satellite (on m'en a donné qu'un seul) où il est possible de lire sur le haut-parleur "4 ohms 5W". De là, la puissance maximum théorique est de 15+5+5=25W (soit loin des 38w de l'alim).
Pour déterminer précisément cette puissance, direction le composant amplificateur:


Tiens tiens! Un TDA là encore, hé oui, c'est un des composants amplificateur le plus utilisé. Il y a des tonnes de modèles, et cela n'indique pas grand chose au départ. Dans la datasheet du TDA7377 on peut lire:


Tous les haut-parleurs sont en 4 ohms, la raison est simple: le composant est prévu pour amplifier des haut-parleurs de voiture (donc à 4 ou 2 ohms). Il faut savoir que c'est un amplificateur "quad", qui peut donc amplifier 4 haut-parleurs depuis une source stéréo. La configuration utilisée ici est particulière: il y a 2 canaux d'amplification séparés pour les satellites et les 2 autres en bridge (pont) pour le caisson de basse. La puissance indiquée ici est pour une alimentation à 14,4V là où celle utilisée est de 11v. On voit que la puissance en bridge est de 18W minimum et de 5.5W pour les satellites. On pourrait croire à un problème de conception: les haut-parleurs moins puissants que la puissance max de l'ampli, mais non! Je viens de le dire, la tension est de 11V, donc bien plus bas. On ne connait pas la puissance de sortie en fonction de cette tension (il n'y a pas de courbe sur la doc et ce n'est pas une valeur standard), mais c'est probable que les haut-parleurs soient correctement dimensionné. Enfin, pour la distorsion, là elle est nettement plus faible que pour les labtec: 0.03% au plus haut, à une puissance de...100mW. On a toujours 10% autrement. Quand on arrive à ce type d'amplification, ce n'est plus l'ampli qui fait la qualité, mais les haut-parleurs et l'enceinte en elle-même (un haut-parleur seule fait pas un son génial, il lui faut un boîtier). En l'occurrence, il y a une petite négligence de conception, que les satellites soient en plastique ça ne gêne pas vraiment, mais le caisson de basse avec le circuit d'amplification et les fils, déjà beaucoup plus. Lorsqu'on l'utilise à fort volume, les différentes parties du caisson (surtout les fils en fait) entrent en vibration provoquant des sons aigus très désagréables. Un caisson en bois aurait été le bienvenue, mais on ne peut pas tout avoir comme on dit...

Pour terminer sur ces 2 petites études (on verra peut-être la suite du point de vue électronique pour les labtec, plus tard) on voit que si l'on souhaite avoir un produit réellement correct, il faut le prendre à un certain prix, donc une certaine gamme, forcément... Enfin, le nombre d'enceintes ne fait pas la qualité ni la puissance. Il vaut mieux avoir un bon kit 2.0 de 30W qu'un kit 5.1 de 100W qui fasse un son pourri. Tout dépend de votre point de vue, les frimeurs ont tendance à prendre pas chère et annoncé puissant, les amateurs un bon rapport qualité/puissance ou qualité/prix pour les moins fortunés d'entre eux et enfin les grands amateurs ou mélomanes ne prennent même pas d'enceintes pour PC, ils prennent des amplis extérieurs (disponibles chez Yamaha, Nad, Denon, etc) avec des enceintes Hi-Fi. Sachez toutefois que les prix sont dans un autre univers et qu'il faut savoir choisir pour avoir du matériel homogène et adapté à notre écoute.

Je vais finalement garder le thème actuel dans la mesure où j'ai fini par trouver d'où venaient les problèmes du thème. Ceux-ci étaient dus au filtrage des scripts qui bloquent l'aperçu du thème. Ce blocage consiste à figer la page, il n'y a alors aucun élément dynamique. Autant c'est bien pour admirer sa page, mais quand celle-ci est un minimum dynamique, c'est peu pratique. Par exemple, le thème actuel permet en réalité de mettre un menu déroulant en haut, je n'en ai pas besoin, mais pas facile de voir comment il rend quand ne serais-ce que les survols ne fonctionnent pas.
Pour supprimer ce blocage, on va utiliser l'extension adblock plus, qui permet de créer des filtres. Je n'ai pas trouvé dans la doc comment faire pour poser des conditions qui permettraient de ne filtrer que l'aperçu, et pas les autres pages. Mais il est très facile de décocher la case "activer" dans adblock afin de n'activer le filtre que lorsque c'est nécessaire.

Il vous faut bloquer les scripts suivant:

http://www.blogger.com/static/v1/v-app/scripts/xxxxxxxxxx-common.js
http://www.blogger.com/static/v1/widgets/xxxxxxxxxx-widgets.js

"xxxxxxxxxx" est un chiffre, ou plutôt un nombre qui semble ne pas changer. S'il change, rien de bien difficile, il suffira de mettre une étoile à la place.
Pour créer le filtre, rien de plus simple, cliquez sur le bouton "ABP" rouge (qu'il va falloir afficher si vous souhaitez le faire de cette manière). Ensuite, triez les éléments par types et allez en bas, aux scripts. Vous devriez pouvoir facilement identifier les 2 scripts cités plus haut. Faites un clique droit dessus, et sélectionnez "Bloquer cet élément...". Votre filtre est alors créé.
Voici un aperçu de ce que donne le filtrage:


Maintenant, le problème, c'est que vous n'allez plus pouvoir éditer vos articles avec l'éditeur mis à jour. Et ne pourrez pas non plus éditer la position des éléments dans la partie mise en page. Mais pas d'inquiétude, vous allez aller dans les préférences d'adblock plus pour avoir la liste des filtres, et décocher la case "activé" (Entouré en rouge sur le screenshot ci-dessous).


C'est un peu contraignant, mais ça fait gagner un max de temps quand vous êtes en train de développer le thème de votre blog. Une fois celui-ci fait, on a rarement l'occasion d'y toucher, et donc il suffira de le laisser désactivé.
Voili voilou ^^
En espérant que cet article/tutoriel permettra de simplifier la vie de certains utilisateurs blogger. :)