Comme à mon habitude, une petite image pour illustrer le jour de noël sur le blog :)
Cette année point de pompage, elle de moi! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis ouvert aux critiques (même positives hein).

Certains visiteurs semblent curieux ou ont besoin de savoir comment on utilise une pince ampèremétrique. Bien qu'il s'agisse d'un appareil de mesure très simple à utiliser, il reste néanmoins peu accessible au grand public. J'ai malgré tout décidé de faire un petit article dessus. Comme d'habitude, un peu de théorie pour ceux que ça intéresse, les autres passez à la pratique (plus bas).

Comment ça fonctionne (en gros)?
Un pince ampèremétrique est en fait un capteur à effet Hall, il permet de capter les variations de courant dans un conducteur. En effet, tout conducteur parcourue par un courant émet un champ magnétique (rien de méchant, rassurez-vous) qui dépend de l'intensité. Cette pince permet de mesurer les courants sans même intervenir sur le conducteur (je parle bien du cuivre dans le fils, pas du fil en lui même) tout en mesurant des courants élevés (pas trop quand même, après c'est encore une autre technologie qu'il faut utiliser, et là je vais pas en parler).

Quelles sont les conditions pour l'utiliser?
Il y a quelques petites contraintes: on ne peut pas mesurer sur une carte électronique, il faut un fil où le courant passe. On ne peut pas non plus mesurer le courant qui passe dans un câble d'alimentation alternatif (celui de votre PC par exemple) car si l'on pouvait mesurer une valeur de courant, cela voudrait dire qu'il y a un défaut puisqu'une partie du courant s'en irait quelque part. En effet, le courant entrant dans un appareil doit être égal au courant sortant. Pour un montage en continue, il ne faut pas que les fils d'arrivé (1) et de sortie (2) soit côte à côte là encore pour éviter ce phénomène d'annulation. La pince ampèremétrique oblige donc à n'intervenir que sur un seul conducteur à la fois.

Alors, comment ça s'utilise?
Ho bien c'est vraiment super simple. Tout le monde a déjà utilisé une pince à linge, bas là c'est pareil, on met la pince sur le fil, et la mesure se fait toute seule! Magique n'est-ce pas?
Bon, pour vous montrez concrètement ce que ça donne, voici 2 montages illustratifs:




J'espère que ce rajout de tutoriel aidera ceux qui voulaient savoir comme utiliser cet appareil enfantin. :)

Un ami que je connais bien vend actuellement un ordinateur et un écran (22 pouces). Cet ordinateur est très récent et il souhaite s'en séparer pour acheter un portable, plus pratique pour les études. Il ne s'agit pas d'un ordinateur acheté dans le commerce, c'est lui qui l'a monté le 20 juillet 2009. Vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses: Internet (carte wifi déjà présente); Multimédia (film et musique) et surtout pour jouer. Ce n'est pas pour du hard gaming, mais ça permet de faire fonctionner la quasi-totalité des jeux du moment (Crysis; Far cry 2; NFS Shift; Resident Evil 5; Call of Duty: Modern Wafare 2 etc.) et à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement le matériel, sachez que le refroidisseur (ou ventirad) du processeur est une des références (le Noctua NH-U12P) et a de très bonnes performance. Il est par ailleurs couplé à un boîtier Antec (Three Hundred) qui lui aussi est une référence en matière de refroidissement. L'alimentation de 600W (modulaire) laisse une marge pour upgrader (mettre à jour matériellement) la configuration si besoin. De plus, les composants sont encore sous garantie. Les périphériques de saisie (clavier, souris) sont offerts avec l'unité centrale. Si vous rechercher une configuration complète avec un écran 22", c'est une bonne affaire (voir les prix plus bas). Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire! ;)

Voici la configuration détaillée:

-->Unité centrale :

- Carte mère : Asus P5Q SE2 (Socket 775).
- Processeur : INTEL Core 2 Duo E7600 à 3.06 GHz.
- Carte Graphique : Nvidia 9800GT 512mo.
- Mémoire : Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2 8500 2x1Go (2 Go) 1066 MHz.
- Alimentation: OCZ ModXStream PRO 600 Watts (modulaire).
- Disque Dur: Western Digital Caviar Black 500Go 32Mo de cache 7200tr/min.
- Graveur DVD : 22X doubles couches LightScribe LG.
- Ventirad : Noctua NH-U12P.
- Wifi: Carte PCI Wi-fi Hercules.
- OS : Windows XP SP3.

-->Ecran:
-Taille: 22 pouces Wide/Format:16:10
-Temps de réponse: 5ms (Typ.)
-Contraste: 1000 :1
-Résolution maximale: 1680 x 1050 WSXGA @ 60Hz
-Connecteur d'entrée: D-SUB15 (VGA)
-Fonctions spéciales: Fonction d’amélioration des couleurs et d’étendue de vie de votre moniteur
-Nombre de couleurs: 16,7 millions de couleurs
-Dalle brillante: NON (Mat)
-Luminosité: 300 cd/m²
-Angle de vision: 160°
-Hauts parleurs: Intégrés 2x1W
-Plug & Play: Compatible VESA DDC 1/2B
-Certifications: Energy Star[etc...]
-DVI: NON
-HDMI: NON
-Dimensions: 569(L) x481(H) x130(D) mm
-Poids Net: 6.7Kg

Le prix de la configuration est avantageux par rapport à un achat en magasin et vous avez en plus la fiabilité et le silence.

Voici les propositions/possibilités de vente:

-L'ensemble (Unité centrale+ Souris et clavier offerts + Ecran 22") => 700€
-Unité centrale seule (clavier et souris offert) => 650€
-Ecran seul (Si unité centrale déjà vendu) => 100€

Si ça vous intéresse, vous pouvez appelez à ce numéro: 06-86-47-28-42
Ou me laisser un mail à l'adresse de contact du blog, je vous mettrais en contact avec lui ensuite (cela évite que son adresse soit récupérer par des bots).

Des photos sont disponibles en fin d'article.
Pour vous permettre de vérifier mes dires à propos du ventirad et du boîtier, je vous propose de lire les tests les concernant:

Boîtier:
-Article Cowcotland
-Article 59Harware

Ventirad:
-Article TT-Hardware
-Article Cowcotland
-Ginjfo

Voici les photos:

Le multimètre, c'est l'un des appareils de mesure les moins chère et les plus pratique. Il permet pour une somme parfois inférieur à 15€ de mesurer un tas de choses. Toutefois, à ce prix là n'attendez pas des mesures précises... Mais le plus important avec un appareil de mesure, c'est de savoir l'utiliser car un multimètre permet de savoir un bon nombre de choses sur les composants les plus courants. Nous allons voir à quoi il ressemble, comment brancher les "pointes de touches", comment choisir le calibre à utiliser, quel est le niveau théorique de précision et enfin à quoi peut bien servir un multimètre concrètement. Pour la sécurité vis à vis de cet appareil, c'est à la fin que ça se passe.

=>A quoi ça ressemble?
Voyons d'abord à quoi il ressemble, il s'agit d'un multimètre pas chère qu'on trouve dans les magasins de bricolage, il permet de faire beaucoup de mesure avec une précision, je l'ai dit, relative mais suffisante pour le grand publique.


Les couleurs ne sont pas d'origine (du moins pour celle de fond), c'est moi qui les ais rajoutés pour vous aider à y voir plus clair et m'aider moi à expliquer.

Tout d'abord, voici les mesures possibles:

1. Tension continue (DC) et alternative (AC)
2. Courant (A) continue uniquement
3. Résistance (ohm)
4. Diode (valable ou pas)
5. Transistor (valable ou pas aussi)

Il y a 3 branchements pour les pointes de touche, elles correspondent à ce que l'on souhaite mesurer. On met TOUJOURS le fil noir sur "com" (en jaune-vert) qui correspond au moins ou à la masse et le rouge sur l'un des deux autres. On le mettra sur le Vert si l'on veut mesurer autre chose qu'un courant supérieur à 200 mA. Et sur le orange pour mesurer des courant allant de 200 mA à 10A maximum. Si vous ne vous rappelez plus, ce n'est pas grave, suffit de savoir lire ;)

=>Quel calibre choisir?
Avant de voir la liste des calibres, il faut savoir comment les choisir. Le multimètre présenté est relativement complet, il permet de faire beaucoup de mesure, seules les mesures de courant en alternatif ne sont pas possible (pour des raisons technique). De manière générale, on procède de cette façon:

• Soit on connait la valeur à mesurer (soit à l'aide des indications sur le composant ou la zone où l'on fait la mesure, soit par déduction ou encore car c'est notre propre montage)
• Ou alors on ne sait rien, et dans ce cas on prend le calibre le plus élevé

Toutefois, cette règle n'est pas impérative pour les résistances, en effet, vous pouvez tout à fait inverser l'ordre, à savoir prendre le calibre le plus petit pour commencer. Un calibre moyen peut être un peu plus conseillé, ça permet d'avoir plus facilement un ordre d'idée.

=>Quel est la précision?
Comme vous le voyez, les calibres sont proche les uns des autres, et avec un calibre de 200v on peut logiquement mesurer 10 ou 20v, du fait de l'ordre de grandeur. La précision de cette mesure sera toutefois nettement moins précise, mais donnera justement l'ordre de grandeur précis pour choisir un calibre plus adapté. Les différences mesurée sont parfois non négligeable, veillez à prendre un calibre adapté. Mais justement, quel est le calibre le plus adapté pour mesurer quoi et quelles sont leurs limites ?
Je vous propose un tableau récapitulatif:


Ce tableau comporte plusieurs informations:

• Le calibre
• Les valeurs mesurables par celui-ci
• Ses limites de précision

Les unités utilisées sont les unités légales et je n'ai pas utilisé la notation "puissance" (par exemple 0.1*10^(-6) à la place de 0.000 000 1).
Vous remarquerez d'abord que les valeurs indiquées sur les calibres correspondent aux valeurs maximales mesurables par ceux-ci. C'est tout à fait logique si on s'en réfère aux précautions à prendre tout à l'heure (à vrai dire, on aurait du le voir dans l'autre sens).
Les précisions sont théoriques, car vous remarquerez qu'il affiche parfois des valeurs sans raison apparente. L'un des trucs assez drôle à faire est de mettre le mode voltmètre continue sur la position la plus sensible, et de coller les pointes de touche sur un muscle ou sur la tête, on voit alors s'afficher différentes valeurs en fonction de ce que l'on fait ^^ (principe de l'électro-encéphalogramme). Il n'y a pas grand chose à dire sur les valeurs minimums, elles dépendent de la présence ou non de la virgule, et de la position de cette dernière. L'exemple le plus flagrant est celui des calibres 200v et 600v, ce sont les mêmes ordres de grandeur (100), mais le calibre de 200 permet de connaître une décimale en plus. Lorsqu'il y a des petits tirets, c'est tout simplement que la valeur du calibre est déjà dans l'unité principale (le volt, par exemple). C'est bien, on a de beaux calibres, mais on en fait quoi?

=>Comment utiliser un multimètre, et pour quoi?
Un multimètre, est "multi" usages, d'où ce nom... Vous pouvez mesurer des tas de choses, les premières sont les unités déjà présentes sur le multimètre, à savoir le volt, l'ampère et l'ohm.

Pour l'utiliser en voltmètre:

• On branche la pointe de touche rouge sur le connecteur colorisé en vert, quelque soit la tension (AC ou DC, haute tension ou non)
• La pointe de touche noire sur la borne COM (en jaune-vert sur la photo)
• Ensuite, il n'y pas à proprement dit de sens pour faire la mesure, le seul IMPERATIF est de mesurer en parallèle (comme si vous court-circuitiez le composant aux bornes duquel vous souhaitez mesurer la tension).
• En effet, une tension peut être négative et une tension positive mesurée à l'envers avec le voltmètre sera donnée pour négative, c'est à vous de savoir ce qu'il en est.
• Normalement, il y a des protections qui évitent de griller tout l'appareil, au pire vous faites fondre le fusible... Ne comptez toutefois pas sur lui, veillez à l'utiliser correctement.

Pour l'utiliser en Ampèremètre:

• Même chose que plus haut pour les pointes de touche, hormis si vous désirez mesurer un courant supérieur à 200 mA où vous devrez brancher la pointe rouge sur la prise "10A" (en orange sur la photo) et utiliser le calibre adéquat.
• Contrairement à un voltmètre, un ampèremètre s'utilise en série, c'est à dire à la suite des composants, dans le circuit. Cela est parfois contraignant et empêche la mesure (quand on ne peut pas couper le circuit pour y insérer l'ampèremètre).
• Les mesures de courants sont souvent faites avec le calibre de 10A dans un montage courant car la plupart du temps, les courants mis en jeu sont supérieur à 200 mA, ce n'est toutefois pas une règle absolue.
• Pour ce qui est du sens, même chose que pour un voltmètre, un courant peut être négatif, c'est à vous de savoir si c'est une erreur de sens ou normal.

Pour l'utiliser en Ohmmètre:

• On utilise le même branchement pour les pointes que pour le voltmètre
• On peut préalablement déterminer la valeur théorique de la résistance à l'aide des couleurs, lorsqu'elles sont présentes ou pas effacées.
• Sinon peut importe le calibre, il n'y a aucun dangers.
• Il suffit de mettre les 2 pointes sur chaque borne pour obtenir la valeur.
• Veillez à bien choisir votre calibre, la précision des résultats est relativement sensible.
• Notez aussi: la valeur donnée par le code couleur peut varier en fonction de la précision de la résistance (or à 5% ou argent à 10%, en général), et il faut rajouter à cela l'imprécision de l'appareil de mesure.

Pour les semi-conducteurs (diode ou transistor) c'est un peu différent. Pour la diode, il faut que valeur mesurée soit comprise entre 500 et 900, si elle inférieure à 500 c'est que la diode est grillée. Le sens de branchement a une importance, mais seul un côté donne un résultat, donc aucune chance de se tromper...
Pour les transistors, cela se réserve aux personnes un peu plus expérimentées car il faut préalablement connaître le type "pnp" ou "npn" (et encore, ce ne sont que les 2 types les plus courants). Ensuite, après avoir mis les broches B (base), E (émetteur), C (collecteur) dans les trous correspondant, le multimètre indique la valeur du gain du transistor.

Passons maintenant aux usages un peu moins courant, car on peut bien évidement mesurer la tension aux borne d'une résistance ou l'intensité (courant) qui la traverse, mais un multimètre (de même qu'un ohmmètre seul) permet quelques mesures plus subtiles ;)
Par exemple, vous voulez observer la charge d'un condensateur: rien de plus simple, il faut veillez à bien mettre la pointe rouge sur le plus et la noir sur le moins ainsi que le calibre le plus élevé du mode ohmmètre, et vous pouvez ensuite observer l'augmentation de la charge du condensateur (sa résistance est théoriquement infinie une fois chargé; plus il est petit, plus c'est rapide). Cela permet de déterminer si le composant fonctionne encore ou non et s'il s'agit bien d'un condensateur. Une diode est passante dans un sens et pas dans l'autre, c'est ce que l'on peut vérifier en mode ohmmètre (avec le plus gros calibre), cela permet de trouver la polarité d'une diode, pas de savoir (ou alors je veux bien qu'on me dise comment) si elle est en état ou pas. Une diode est polarisée de telle manière que lorsque vous mettez la pointe rouge sur le plus (anode) et la noire sur le moins (cathode) elle est passante et permet d'obtenir une valeur. Sinon, un trait indique la cathode (borne négative). Toujours à l'aide de l'ohmmètre, vous pouvez déterminer la valeur d'impédance (résistance) d'un haut-parleur, les valeurs normalisées sont: 2; 4; 8; 16 et parfois 32. Pour les casques on descend rarement en dessous de 20 ohms. Cela ne donne aucune indication sur la puissance admissible par le haut parleur!
Si vous avez suivi et que vous avez un minimum de connaissances en électronique, vous avez peut-être remarqué que toutes ces mesures permettent de trouver le type de composant sans même savoir leurs caractéristiques (ce n'est pas pour autant qu'on peut les déterminer). C'est bien pratique pour trouver un composant connu défectueux ou remplacer un composant inconnu par un nouveau. Voici un résumé:

• Un condensateur aura une résistance croissante
  
• Une résistance aura une valeur fixe (en ohm) et aucune tension à ses bornes
• Une diode sera passante dans un sens mais pas dans l'autre, on le voit grâce à l'ohmmètre là encore.
  
• On peut aussi déterminer si un fil est coupé ou non, un peu de la même manière qu'une diode. Cela permet aussi de déterminer les connexions et types des contacts (comme les boutons poussoir par exemple).

Voilà, vous devriez désormais être capable d'utiliser un multimètre même si au départ vous hésiterez sur les calibres à utilisé ou le sens de branchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça ;)

Enfin, j'attire votre attentions sur certains points:
On ne change jamais de calibre en cours de mesure, on débranche le multimètre s'il est branché de manière fixe (par des pinces, par ex.)! De plus, les tensions inférieures à 12v ne sont pas trop dangereuses pour le corps humain, mais celles au delà peuvent être fatal, prenez vos dispositions afin de pas vous électrocuter!! De même, un courant supérieur à 30 mA commence à être considéré comme dangereux. Malgré le fait qu'on rencontre régulièrement des courants nettement plus élevés (pouvant parfois aller jusqu'à plus de 3A), ce n'est pas une raison pour se dire qu'il n'y a pas danger. N'oubliez jamais qu'un appareil ou un montage n'est pas fait pour être utilisé à l'air libre et que les boîtiers ont une raison d'être. Contrairement à ce qu'on dit en général, ce n'est pas une tension ou un courant seule qui tue, mais la puissance. Autrement dit, cela dépend des 2 paramètres (leur produit), donc un courant de 5mA peut vous être fatal si la tension est très élevée (cas que l'on rencontre dans des TV ou micro-ondes par exemple).

Pour ceux qui ont besoin de mesurer des courants en alternatifs, il existe des appareils le permettant, le plus simple étant la pince ampèremètrique à effet hall. Elle permet de mesurer un courant sans même toucher au circuit. Cet appareil implique toutefois d'avoir accès à 1 seul fil: vous ne pouvez pas mesurer le courant utilisé par un appareil en mettant la pince autour du fil d'alimentation, car la phase et le neutre sont présent, et comme le courant entrant doit être égale au courant sortant, la différence entre les 2 est nulle...

Hadopi est le système antipiratage de la france, instauré cette année. Peu de personne n'en n'ont pas entendu parlé, mais toutes ne savent pas exactement comment ça fonctionne, quelles en en sont les limites, etc
La jeudi 19 novembre (2009, évidemment ^^), c'est envoyé spécial qui a enquêter sur cette loi. Le reportage est plutôt bien fait et semble aller plus vers les "pirates" que vers hadopi, et vous comprendrez pourquoi en le regardant...
Le reportage est découpé en 5 partie sur Youtube et en 3 pour dailymotion (plus bas).












Reportage sur Dailymotion:

01.net a publié un test pour savoir où en est notre culture web. Le test vérifie 4 points:

1. La culture web
2. La technologie
3. La mobilité
4. Les logiciels

Les tests sont accessible à la majorité des gens, ce n'est pas particulièrement technique (enfin, il y a quand même des appellation comme "wap" ou "wifi" à expliquer). Certaines question ont une petite touche d'humour, c'est le cas de la question 6 dans la partie mobilité. Il y a aussi quelques imprécisions à mon goût, celle qui m'a le plus gêné est la question 4 de la partie technologie: quelqu'un ayant suivi un minimum l'actualité sait désormais qu'on peut avoir du 100 mb/s en france, mais quelqu'un de plus cultivé encore saura qu'on est loin du top, j'ai nommé "corée du sud" où ils sont passés il y pas si longtemps que ça au gigabit (1 gb/s) pour le net... Il aurait fallu préciser "en europe" ou "en france", mais bon.

J'ai bien évidemment fait le test avant de le présenter, j'ai un score de 38/40 avec un faute à la question 2 de la mobilité (je commence tout juste à utiliser skype -_-*) et à la 9 de la partie logiciel car je ne connais pas de "mailer deamon" et n'ai jamais reçu quoi que ce soit avec un tel nom. Me coucherais moins bête ce soir, ou plus intelligent, à voir...

Les moteurs de recherche d'icônes sont relativement faciles à trouver, mais pas en français. Récemment, Frédéric Cozic a lancé un nouveau moteur de recherche en français et fort bien joli. La beauté ça ne fait pas tout, ce moteur de recherche est surtout efficace et performant. Il est récent et donc encore en cours d'amélioration. L'auteur compte sur les utilisateurs pour l'aider dans ces améliorations. Pour plus d'information, je vous invite à consulter un de ses blog où il présente ce projet: http://blog.aysoon.com/je-lance-un-nouveau-site-icones-pro-png-images
Sinon, vous pouvez directement aller sur Icones.pro pour chercher des icônes pour votre blog, site, logiciel, etc...

Récemment, le JDG (Journal du Geek pour les non initiés) a réaliser un sondage sur son propre site/blog à propos d'Android.
En voici les résultats:

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Android, c'est tout simplement l'OS (Operating System - Système d'exploitation) Open source de google, sorti récemment sous plusieurs versions (1.0;1.1;1.6). Cette plateforme est encore en cours de dévelopemment mais est dors et déjà fonctionnelle puisque certains téléphones l'utilisent déjà. Toutefois, on peut voir avec ce sondage que les gens sont plutôt, voir très, enthousiastes vis à vis de ce système. On va toutefois admettre que les votants soient honnête, ce qui n'est pas forcément sûr au vue des 10% (de 7 500 pers. env.) qui seraient équipés d'un mobile android malgré l'offre pour l'instant très réduite. On va par conséquent ne pas prendre en compte ces 10% et se focaliser sur le reste, en gardant l'hypothèse de départ (que les votants soient honnêtes).
Près de 65% (64%) ont un avis positif sur ce système, cela montre que la communication fonctionne bien, mais peut aussi être signe d'une attente très forte des consommateurs. Google n'a pas vraiment le droit à l'erreur du coup, si son système ne convainc pas dès le départ, il risque d'avoir du mal à décoller. C'est d'ailleurs mis en évidence par les 18% qui ont malgré tout un avis de réserve sur cet OS.
Pour le reste, l'iphone semble garder une certaine position et ne sera probablement pas effacé mais plutôt "complété" (disons que les 2 systèmes évolueront en parallèle avec chacun leurs adeptes). Même chose avec les systèmes Windows mobile et Symbian (Nokia) qui gardent certains de leur adeptes.

Alors, Android, bien ou pas? Va falloir attendre pour répondre clairement à cette question, en attendant, je vous invite à le découvrir plus en détail sur le site de google, afin de vous faire votre propre avis :)

Heureux possesseur d'une calculette casio 35+, j'ai récemment eu besoin de me faire un programme pour résoudre les équations du second degré de manière plus manuelle et exploitable que la fonction déjà présente dans la calculette (qui permet de résoudre jusqu'au 3eme degré elle).
Les informations qui vont suivre sont destinée à un public précis qui a déjà les bases nécessaires en mathématiques ainsi que,si possible, en programmation sur casio ou basic.
Voici le cahier des charges que j'avais:

• Un programme simple à faire, mais efficace
• Rentrer uniquement A, B et C dans le bon odre et une seule fois.
  
• Donner la valeur du discriminant
• Donner uniquement la/les bonne(s) réponse(s)
• Pour chaque résultat, donner la formule permettant d'y arriver.
  

Voici le rappel des bases sur la résolution de polynômes du 2nd degré (dans l'ensemble des réel, pas dans les complexes):

• On détermine le discriminant appelé delta par D=b²-4ac (où D est le discriminant)
• Vient alors 3 cas possibles:

• D<0,
• D=0, 2 solutions confondues, soit 1 solution pour la calculette
• D>0, 2 solutions distinctes X1 et X2

Maintenant que nous avons fait ces petites révisions, intéressons-nous au fonctionnement du programme:
Le programme calcul Delta et le compare à 0 ensuite.
La première chose qu'il veut savoir c'est si delta<0>On utilise la touche "shift" et "prgm" (en marron-orange) à la suite pour avoir accès au menu des fonction de programmation. A vous de trouver où se trouve quoi.

Pour mettre du texte dans un programme, on met toujours des guillemets en appuyant sur la touche "Alpha" puis sur F2".

Pour taper du texte en continue (une phrase ou un mot, par ex.), on appuis sur "shift" puis "alpha" et on regarde les lettres écrites en rouge.

Infos sur les symboles:
Ne pouvant utiliser les symboles de la calculette, j'ai défini des "équivalents", voici la liste:

• Le petit triangle (F5 dès l'accès au mode programmation) est remplacé par ¤
• Le racine carré est changé en V (sa structure visuelle étant proche)
• Les symboles mathématiques courant (multiplier, diviser,...) sont remplacés ceux en place dans le monde l'informatique (ex: - ; + ; * ; /)
• Le symbole "différent de" est remplacé par =/
• Les autres symboles sont identique (pt. d'interrogation, fléche)
• Les retours à la ligne importent! Il ne sont pas signifiés ici, mais il faut utiliser la touche "exe" pour chaque retour à la ligne, sauf pour les ¤ qui font un retour à la ligne obligatoirement.
  

Maintenant que votre programme est rentré, il faut le vérifier, car bien qu'il fonctionne parfaitement chez moi (il a déjà servi de nombreuse fois); si vous avez fait une erreur, il sera inutilisable (il faudra le corriger,donc).
Voici la méthode de test:

*On test d'abord pour Delta<0 a="1" b="1" c="1">0 (toujours parceque c'est le 2eme testé)
On utilise alors A=5 B=-5 et C=1
Les résultats doivent être approchés (Cf. les notes): X1=0.72360... et X2=0.27639...., sinon même chose que pour le 1er cas.

*Enfin, il faut tester Delta=0
On utilise A=1 B=6 et C=9 et le résultat X0 doit être -3, si ce n'est pas le cas, voir la solution au problème au 1er cas.

Veuillez prendre en compte les notes suivantes:

1. Hormis le cas où D<0,>
2. A,B et C sont utilisés tout au long du programme, nul besoin de les rentrés plusieurs fois (Cf cahier des charges).
   
3. Le programme compare tout seul les résultats et renvois les solutions si il y en a
4. Les valeurs approchées (tel que 0.72.....) sont des réponses de type "Racine de 2", il faut donc résoudre à la main!
5. Il fourni X1 et X2 mais il faut appuyer entre chaque.
6. On peut améliorer le programme en faisant calculer les solutions pour D<0>

Petit billet pour fournir une solution bien pratique aux possesseurs de la nouvelle version de Live Messenger (la 2009, que certains nomment encore "msn 2009") qui en plus de ne plus mettre à disposition les partages de fichiers tels que mis en place dans la 8.5, a la fâcheuse tendance de ne pas permettre l'envois d'images à proprement dit! On est désormais obliger de passer par le partage de photos, fort peu pratique puisqu'il interfère avec l'envoi d'images (pour un montage, par exemple).


Pourtant, il existe une solution! Il faut préalablement posséder Messenger Plus! Live pour que ça fonctionne. Ensuite, il suffit simplement de créer un fichier ".reg" (par exemple "modif image msn.reg") contenant ces données (veuillez lire après svp., sinon ça ne marchera pas):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Patchou\Messenger Plus! Live\votreadresse@hotmail.fr\Preferences]
"OverrideImgTransfer"=dword:00000001

Il faut toutefois remplacer "votreadresse@hotmail.fr" par votre adresse à vous (pas forcément en hotmail, ça peut être msn ou live).
Cela annule le partage de photos lors d'un copier-coller mais il reste pour les autres types de transferts. Je ne connais pas technique permettant de les désactiver totalement, si vous avec une solution, je suis preneur!
De plus, il n'existe pas à ma connaissance de possibilités pour réactiver les partages de fichiers, qui sont désormais remplacés par skydrive...

Les lecteurs régulier vont se dire "il est vraiment accroc aux netbook ce @gor"... Bien oui et non, disons qu'une occasion très avantageuse s'est présentée (un Medion Akoya de 1ere génération à 150€ chez une marque de téléphone célèbre) et du coup je me suis retrouvé à en avoir un!
Mais comme ce type de machine est un peu spécial, il a fallut configurer la machine. Cela prend quelques bonnes heures et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de partager les optimisations faites sur ce netbook (qui sont valables pour tous les autres).

Tout d'abord: Optimiser Windows.
Cette optimisation n'est disponible que si vous avez Windows (XP en principe, mais le tuto vaut pour les autres) et pas linux (voir plus bas pour Firefox). Windows XP est plutôt joli avec ses couleurs mais il a un inconvénient (et n'est pas le seul): cette barre prend de la place en hauteur et nous disposons de peu de place (600 pixels, en général, sur un 10"). Afin de réduire un peu cette barre, nous allons aller

1. Dans les Propriétés du bureau (clique droit sur le bureau)
2. Puis dans l'onglet Apparence et sur le bouton Avancé
3. D'ici, il est possible de modifier l'apparence de windows, déroulez la première liste déroulante
4. Sélectionnez Barre de titre active
5. On peu dès lors modifier la taille de la police et de la barre, mettre 22 ou moins pour cette dernière.
6. Pensez que la taille des boutons se réduit et qu'il devient difficile de cliquer avec le toutchpad en dessous de 22.
7. Validez et attendez (parfois longtemps) que windows modifie son apparence.

Après avoir optimiser la barre de titre, c'est autour de l'explorateur. Nous allons réduire la taille des barres d'outils et les mettre de façon optimale afin d'afficher le plus d'éléments possible tout en gardant les options habituels voir même en rajouter!

1. Faites un clique droit sur une des barres d'outils (de l'explorateur) dans un espace non occupé par un bouton puis cliquez sur Personnaliser.
2. En bas de la fenêtre de personnalisation il faut que l'option de texte soit Étiquettes textes à droite des icônes
3. Et que celle des icônes soit Petites icônes
4. Cela permet de gagner de la place en hauteur tout en gardant toutes les barres (que vous pouvez enlever si vous n'en avez pas besoin)
5. Mais nous allons aussi utiliser une petite astuce qui évite de faire un clic droit
6. Dans la fenêtre précédente, il est possible d'ajouter/enlever des boutons
7. Descendez dans la partie gauche, tout en bas puis sélectionnez copier
8. Cliquez sur le bouton Ajouter et répétez l'opération avec le bouton coller.
9. Remontez et ajoutez un séparateur afin d'organiser tout ça
10. Enfin, dans la partie droite cliquez sur le séparateur puis 2 fois sur le bouton Monter
11. Vous pourrez désormais cliquer sur ces boutons pour faire des copier/coller facilement.

Il nous reste à placer de façon optimale les barres d'outils et régler les options d'alimentations. Pour déplacer les barres d'outils, il faut décocher Verrouiller les barres d'outils puis prendre à l'aide de la fine bande de petits points la barre d'adresse (qui peut se cacher un peu, il faut chercher le mot "adresse" ou faire un clique droit pour la faire apparaître en cochant "barre d'adresse") Nous allons la mettre après le bouton coller que nous venons de créer précédemment. Cela économise l'espace d'une barre d'outil et permet de garder cette barre très pratique pour savoir où l'on est sans avoir un titre qui prend toute la largeur de la fenêtre, c'est moins moche.

Afin d'améliorer l'autonomie de votre netbook (ou portable) il est préférable de mettre un fond d'écran sombre (le noir est la "couleur" qui consomme le moins) bien que vous gagnerez pas énormément vue qu'on l'utilise pour surfer ou autre... Par contre, baisser la luminosité de l'écran aura un réel impact sur l'autonomie en plus d'être plus gentil avec vos petits yeux! Même chose pour la webcam (à désactiver) qui ne sert qu'en chat vidéo. Enfin nous allons paramétrer les options d'alimentations pour sauvegarder de la batterie lorsque vous n'utilisez pas le netbook mais qu'il doit rester allumé (un document en cours, par exemple). Je vous invite à aller dans la partie écran de veille des propriétés d'affichage puis dans Options d'alimentation pour enfin reproduire les paramètres de cette copie d'écran:


Je déconseille fortement d'éteindre le disque dur, d'abord parce qu'il sont rarement bruyant et que ça provoque des arrêts/redémarrage intempestifs ce qui n'est pas spécialement bon pour ce dernier. Il nous reste à faciliter l'utilisation et l'optimiser pour internet.

Pour ce qui de faciliter l'utilisation, je trouve qu'utiliser un dock (tel que rocketdock ou objectdock) permet de limiter les icônes sur le bureau et de faciliter l'accès avec un touchtpad aux raccourcis. J'ai choisi rocketdock car il est simple mais objectdock permettrait de configurer plus de choses. Il faut télécharger le logiciel puis l'installer (les options de base conviennent). A vous ensuite de personnaliser ce dernier, les icônes peuvent se déplacés depuis le bureau vers le dock et le clique droit permet de personnaliser le dock (animations, icônes, etc) et les raccourcis (qui gèrent indépendamment leur icône). J'ai fait le choix de supprimer mes documents, mes images et ma musique pour la simple raison que le menu démarrer est assez gros pour ça et toujours accessible. Par contre, j'ai mis les principaux logiciels utilisé sur un netbook: le tchat (ici Live messenger mais je rajouterais sûrement skype),le lecteur audio/vidéo, les mails (dreammail pour ma part, permettant de gérer les comptes de la famille sous forme de sessions) et bien évidemment le navigateur web! Pour trouver de nouvelles icônes, je conseil le très bon site PNG Factory (télécharger les images au format PNG pour le dock).


Ensuite, optimiser Firefox et internet:
Vous pouvez utiliser le navigateur que vous souhaitez mais certains comme la dernière version d'opéra (qui est pourtant un très bon navigateur, rapide et avec une fonction de compression pouvant être utile pour surfer en 3G) ont des fonctionnalités qui prennent beaucoup de place. J'utilise firefox habituellement et le fait qu'il possède de nombreux plug-in permet de l'optimiser pour naviguer sur petit écran. Nous allons donc:

• Diminuer les barres d'outils avec un beau thème
• Supprimer la barre de menu pour la mettre dans un bouton
• Diminuer les contenus indésirables tels que les pubs flashs qui prennent de la puissance pour rien et prennent de la place.
• Optimiser firefox afin qu'il soit le plus rapide possible (via un tuto externe).

Les thèmes permettent de modifier de façon significative l'apparence de firefox, pour un netbook vous prendrez les thèmes de type "compact". Vous n'avez pas envie de chercher, ça tombe bien j'ai fait un bout de travail pour vous! Nous allons utiliser le thème "stratini" qui est à la fois compact et très sympa avec des icônes douces (couleurs dégradées). Téléchargez le (cliquez sur le nom du thème) et passez à la suite afin de ne pas redémarrer pour chaque plug-in.
Pour supprimer la barre de menu tout en la gardant (quoi je me contredis?!) on va utiliser "Compact Menu 2" qui rajoute un bouton affichant un menu déroulant qui contient bien sûr les menus disparus (marque-pages compris). Certains préférant d'autres extensions qui permettent de garder le menu marque-pages, mais c'est plus ou moins inutile car les marques-pages que vous utilisez souvent vous les connaissez par cœur et la barre génial de firefox 3.x permet justement l'accès aux marque-pages! Le menu ne sera utile que pour les maque-pages les moins utilisés.

Les publicités sont à la fois gourmande en puissance (elles ralentissent le PC) et en bande passante pour ceux qui surf depuis une petite connexion ou en 3G. AdBlock Plus permet de bloquer bon nombre de publicités (vous pouvez personnaliser les filtres). Ajoutez l'extension et redémarrez (et si vous avez finis, ça devrait tout installer d'un coup). Au redémarrage, en plus de la confirmation d'ajout d'un bouton pour compac menu 2, AdBlock vous demandera quelle liste souhaitez vous choisir, prenez la "Liste FR + Easy list" qui couvre à la fois les sites français et américains. Afin de garder de la place dans les barres d'outils, faites un clic droit sur le logo rouge en haut à droite et dans les options, faites en sorte que ce logo s'affiche dans la barre d'état et non dans la barre de titre (cochez la première option puis décochez l'autre).
Pour ceux qui surf en 3G souvent, il est conseillé d'installer FlashBlock pour ne pas charger les animations flash automatiquement. Un logo Flash apparaîtra dans le cadre où se situe normalement l'animation, il suffit de cliquer dessus pour la chargée.

Il ne vous reste plus, pour firefox, qu'à aller sur Formatic-PC où se trouve un très bon tutoriel pour l'optimisation de la vitesse de navigation.


Un netbook est à la base fait pour surfer en wifi, or se balader d'un hotspot à un autre ou de chez soit à un hotspot n'est pas très amusant en utilisant la configuration de base de windows XP ou des profils de gestionnaires (livrés avec les cartes, parfois). L'outil le plus performant et qui plus est gratuit est Connection Manager (simple et efficace comme nom ;) ) d'Avanquest. Il était payant mais est devenu gratuit (même s'il requiert toujours un enregistrement pour avoir une clé). Il permet de gérer la totalité (et même plus) des paramètres réseaux. Vous pouvez en quelques clics passer de votre réseaux Wifi personnel crypté en WPA avec des partages réseaux (imprimantes, dossiers) sur le groupe de travail "maison" aux réseaux de votre entrepris ou lycée qui n'a qu'une protection par clé wep mais qui demande de modifier les paramètres de proxy. Je ne peux pas tout détailler ici, ça serait trop long surtout que le logiciel est en français et que l'aide décrit toutes les fonctions.

Vous désirez peut-être connaître le temps restant réel pour votre machine lorsqu'elle est sur batterie. Vous avez plusieurs choix possible et je pense qu'il existe encore d'autres logiciels (si vous en avez des biens à conseiller, n'hésitez pas!), pour l'instant je vous propose BatteryEEE (qui ne fonctionne pas sur le Medion Akoya, il me dit qu'il manque un fichier) ou encore BatStats qui est conçue pour les EEE mais qui permet la création d'un profil calculé à partir d'une décharge à vide (vous désactivez les options indiquées, webcam, écran de veille,... et laissez le PC tourner). Sachez que si vous ne voulez pas vous embêtez avec ces logiciels, les indications données par windows restent tout de même acceptable dans la mesure où vous avez une utilisation continue (par exemple ne pas alterner constamment ou "sans fréquence", jeu et surf, ou surf et lecture de vidéo). Faites attention aussi, je me suis fait surprendre (mais vous êtes probablement plus intelligent que moi...) par la fonction "batterie critique" qui est configurée sur "éteindre"; je pensais que ça fermait windows comme si on utilisait le menu démarrer, hé bien non! Cela coupe purement et simplement l'alimentation! O_o Ya pas plus mauvais pour planté un système, ce qui est d'ailleurs arrivé à une personne de ma famille n'ayant pas vue les alertes de batteries, le système a planté et ne voulait plus redémarrer (le PC n'a rien). Si vous faites attention, cela ne devrait pas arriver et puis ce n'est pas fatal à chaque fois non plus.

Vous savez désormais optimiser un netbook! Il est probablement possible de faire de nouvelles optimisations ou encore de rajouter certaines fonctions, je pense notamment à une fonction similaire à l'Express Gate (Marque déposée de Asus) qui permet un boot ultra rapide et donc d'utiliser son netbook très rapidement. Pour vous donner une petite indication, la batterie peut tenir un peu plus de 2h après toutes ces optimisations mais il est surtout beaucoup plus facile d'utiliser le netbook, cela devient confortable. De plus, Firefox reste suffisament rapide même avec un signal de wifi faible, c'est plutôt sympa. Enfin, les réseaux wifi n'ont jamais été si faciles à gérer, le logiciel choisissant tout seul les réseaux les plus proches, pratique en cas de coupure de celle où on est! Amusez-vous bien, et bon surf!

Deezer est ajourd'hui l'un des leader du streaming légal, peu de gens ignorent encore son existence. Pourtant, une nouvelle version est sortie dans la plus grande discrétion! En effet, lorsque l'on chercher à aller sur deezer depuis un moteur de recherche on tombe directement sur la version qu'on connait tous: noir et "pubuleuse". La nouvelle version est bien cachée, et avant d'y accéder, regardons ce qu'elle a de nouveau.



Une interface plus sobre, pratique et rapide.
Deezer est un site en "full flash" (autrement dit: tout en flash) et est réputé pour sa lourdeur, justement à cause de l'utilisation de cette technologie peu optimisée. La version 3 n'y échappe pas mais elle est tout de même plus rapide et performante.


Le chargement du morceau se fait par petites parties et n'est pas progressif comme avant. Le lecteur est désormais bien mieux mis en valeur: il est centré en haut de la page et ses bouton ont un aspect un peu plus joli au style "web 2.0", ça change du plat et banal bouton "play". Toutefois, on est pas trop dépaysé car les symboles restent similaires et la couleur aussi (pour le volume notamment). On notera la barre de navigation à la "Apple Store" ou "Opera 9" (le ruban fléché vers la droite). La barre de menu est toujours présente mais moins mise en avant, elle est plus sobre et ne contient pas tout à fait les mêmes items (liens). Même chose pour la barre latérale qui reste présente et donne accès aux "Radios", à "Mes Mp3s" ou encore aux playlists. Vous pouvez faire plusieurs recherche à la fois, elle sont mises à gauche comme pour les playlists. La présentation de cette nouvelle fonction tend à penser qu'elle est directement pompée inspirée de Spotify qui utilise exactement le même logo et la même présentation. Un petit détail mais qui a son importance est caché dans la barre d'adresse car cette nouvelle version sait désormais lire et ne fait pas que comptée! Si vous regardez l'adresse, celle-ci contient le nom de l'artiste et/ou l'album que vous consultez, ça change des chiffres.


En ce qui concerne les albums, ils ne sont pas directement visibles lorsque on arrive sur un artiste mais en revanche on a directement vue sur les titres qui les composes, ce qui n'est finalement pas si mal pour ne pas dire bien mieux (Cf. le screenshot de l'introduction pour comparer). Si cette présentation ne vous convient pas, vous pouvez utiliser celle qui ne montre que les pochettes avec le titre de l'album. Enfin, l'interface est censé être un peu moins fouillis (pour la page d'accueil) mais je ne suis pas totalement d'accord, selon moi elle manque de délimitations nettes (on a le droit à un petit gris pâle) et le blanc est un peu moins agréable que le noir, mais là on est dans le très subjectif, libre à vous d'en juger!



Un lecteur plus sympa.
Je l'ai dit plus haut, le lecteur change de design et de position et devient plus performant, mais ce n'est pas tout! Il y a désormais quelques petites fonctionalités bienvenue, la plus utile est sûrement la

possibilité de mettre des fondus entre les morceaux mais l'égaliseur est un bon point aussi bien qu'il ne soit pas très précis (il ne gère que 3 "fréquences"), il est toutefois simple et ne demande pas de conaissance particulières (qu'il faut avoir pour savoir ce qu'est une fréquence et à quoi elle correspondent dans l'égaliseur). On peut aussi activer des effets visuels plutôt réussi même si c'est plus la couleur qui change (lorsque l'on clique dessus) que l'aspect. Ces effets ne sont pas calculés à partir du fichiers et par conséquent, le volume change la taille de l'onde et rend l'effet pas très dynamique à faible volume ou moche/déformé à haut volume.


Comme avant, on dispose d'un bouton pour le partage mais celui-ci permet de le faire directement vers les réseaux sociaux les plus connus (on ne citera pas Facebook et Twitter...). On retrouve le bouton "Acheter ce titre" sous la forme "Télécharger" avec un petit logo itunes; amazon ne semblant pas être disponible. Pour l'affichage de la pochette du morceau/album en cours, la solution reste la même qu'avant (similaire au coverflow d'Apple) mais est un peu plus jolie. Un simple clique sur la pochette voulue l'affiche au premier plan et un double clique lance la lecture. Enfin, un petit curseur de position a fait son apparition, c'est très pratique lorsqu'on veut aller à un moment précis dans un morceau.

Un modèle économique fiable pour le futur?
C'est un si ce n'est LE point faible de Deezer: il est financé par la publicité. Les bannières sont omniprésentes dans la version actuelle mais un peu moins dans la Version 3, c'est bien pour ceux qui ne cliquent jamais sur les bannières mais un peu moins pour les finances du site. Car la publicité a du plomb dans l'aile en cette période de crise et s'avère être un modèle de financement peu durable. Le site a donc trouvé la solution: proposer une offre payante. Attention, rien de bien méchant car ça serait offrir une énorme quantité d'auditeurs à la concurrence (Jiwa, à qui ressemble un peu cette version 3 ou encore Spotify qui a de gros avantages par rapport à Deezer), il s'agit simplement de faire payer la lecture de musique (autre que les radios) via un téléphone mobile. Au vue de la "généralisation" des offres 3G, ça semble être une bonne idée.

Deezer se refait donc une petite beauté qu'il est possible de voir et d'utiliser sur http://www-v3.deezer.com/fr/. Cette version semble prometteuse et devrait permettre de garder les nombreux visiteurs qui seront potentiellement tenté par les solutions tierces qui essaient de récolter le plus d'utilisateurs possible. Comme chaque solution a ses avantages et pas forcément les mêmes artistes, l'idéal est de toutes les utilisées, cela permet en plus de faire fonctionner la concurrence et ainsi stimuler les évolutions des différentes plateformes.

Voilà maintenant un peu plus d'un an (juillet-Aout 2007) que le premier netbook est sorti. Il s'agissait à l'époque d'une machine minuscule (une demi-feuille de papier A4) dotée d'un écran de 7" (pouces) avec des composants peu performants. Toutefois, le but n'était pas de sortir une machine type gamer avec de hautes performances mais bien une machine efficace pour surfer modérément et lire ses mails en déplacement. Aujourd'hui, les choses ont bien changées: les plus petits écrans sont en 8.9" et la moyenne se situe à 10" avec certains (comme le dernier lenovo S12) qui montent à 12 pouces. Personne ne s'attendait à ce que ce type de machine soit aussi populaire et envahissent les marchés aussi rapidement. Mais ces dernières sont-elles faites pour tout le monde? Qu'on-t-elle de plus qu'un PC portable standard?

Une machine mise en évidence partout.
Peu importe le magasin (grande surface) dans lequel vous allez, vous ne pouvez pas rater les netbooks! Ils sont mis en évidence soit en bout de rayon soit par la présence d'autres netbooks dans un espace restreint. Les gens sont rapidement attirés par ces petites machines fort sympathiques. Mais si on regarde l'histoire comme je viens de la commencer en intro, on s'aperçoit qu'on ne les vend plus pour la fonction à laquelle elles sont censées répondre. Les derniers modèles permettent de surfer aisément sur le web grâce à de grands écrans et des composants un peu plus puissants (Atom, Nano) que le celeron utilisé par l'EeePC 701. Ce ne sont toujours pas des bêtes de courses mais elles répondent très bien à cette tâche, seules les vidéos flash haute qualité de dailymotion ou youtube (HD très relative sur celui-ci...) ainsi que les sites "full flash" (entièrement en flash) sont encore mal géré du fait une optimisation inexistante de la technologie flash. On peut toujours lire ses mails (heureusement!!) en toute tranquillité. Seulement voilà, tout ordinateur sorti depuis 2ans (voir beaucoup plus) est capable de réaliser ces tâches. Les habitudes des gens ne se résument plus forcément à ces dernières: on écoute de la musique, regarde des flux en streaming, regardent des vidéos de plus en plus volumineuse avec l'arrivée de la HD, etc.
Lire un MP3 est trivial pour un ordinateur, peu importe l'âge (un Pentium mmx le fait très bien) mais lire une vidéo HD n'est pas due à toutes les machines, tout comme lire des flux en streaming de plus en plus lourd. Le problème est ici, le netbook est fait pour surfer et s'acquitter de tâches basiques, ce n'est pas une station multimédia capable de stocker des films ou autres albums en grande quantité. Pourtant, les vendeurs n'hésitent pas à les conseiller à leurs clients pour une utilisation normale et pas forcément nomade. Car c'est finalement là qu'ils sont intéressants: on peut les emmener partout et ils ont une autonomie parfois impressionnante! Cela convient bien à une utilisation étudiante car le netbook est polyvalent (dans les limites citées ci-dessus) et sa portabilité, légèreté et autonomie font que pour prendre des cours et les gérés, cela suffit. On peut l'utiliser occasionnellement pour regarder un Dvix, mais pas de DVD.


Un Ordinateur portable classique bas de gamme fait autant voir plus.
Et c'est bien là qu'est le problème, car lorsque l'on y réfléchi bien, les PC portables bas de gamme sont à 400€, soit le prix des bons netbook (qui sont parfois plus chère que ça), auront souvent un processeur correct (pas une fusée, mais plus puissant qu'un Atom), beaucoup de mémoire vive (2Go minimum), un disque dur de 160 Go lorsque ce n'est pas 250Go et surtout un lecteur DVD (souvent graveur) permettant de regarder des films sur DVD sur un écran de 15" à 17". Le clavier est aussi plus grand et permet d'avoir une frappe confortable, même chose pour le pad tactile. Bien sûr, ces modèles deviennent moins portatifs et autonome (3h c'est déjà beau, ce que fait un netbook basique) mais offrent une plus grande marge d'évolution (comprendre: peut s'utiliser plus longtemps).
Pour changer un peu la donne, les constructeurs ont sortis de nouveaux modèles qui permettent de se rapprocher de ces PC portables standard: disque dur de 160Go, 1Go de mémoire vive au lieu de 512, des écrans et donc des claviers plus grands, des lecteurs de cartes et même des touchpads multitouch! Du coup, le confort s'est amélioré et ils deviennent plus attirants, c'est une bonne chose. Il faut maintenant que les gens apprennent à bien choisir (c'est le pourquoi de cet article, voir plus bas): un portabilité accrue ou une meilleure polyvalence. Car les netbooks ne semblent pas pour l'instant pouvoir égalés les ordinateur classiques bien que l'arrivée de la plateforme ION permettent de lire du contenue HD (sauf flash, pour l'instant), cela n'enlève rien aux performances du processeur (Atom, la plupart du temps) et celle des disques dur mécaniques (les SSD sont plus rapide pour le meilleures, mais ils offrent moins de place) qui font que la machine peut être poussifs dans certains usages.


Au final, ces netbook sont une vraie surprise! Ils peuvent désormais offrir certains caractéristiques grand public comme la lecture de flux HD et un meilleur confort visuel et de frappe. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre, leur but premier reste intact et ce ne sont pas des machines de courses. Elles sont là pour être emmenées partout afin d'avoir accès à internet(en Wifi ou 3G, via des modems intégrés par exemple) rapidement et facilement. Ils ne se destinent pas forcément à un usage familiale et il faudra bien choisir entre la mobilité et le confort car les prix ne cessent de montés et il va vite devenir inutile de prendre un netbook dans de nombreux cas. La mobilité reste leur avantage puisque certain peuvent tenir jusqu'à 11h, ce qui est impossible sur un PC standard. Le netbook est en fait un ultra portable par chère, car ce type de machine était autrefois hors de prix pour bon nombre de gens. Ces netbook ont fait apparaître un modèle économique ou technique (au choix...) similaire, mais pour le bureau: il s'agit du nettop.

Pour voir un résumé du marché des netbooks, je vous conseil l'un des articles de TT-Hardware "Dossier netbook:Quoi de neuf en 2009?"


Le nettop, ça donne quoi au juste?
Le nettop n'est rien d'autre que la sédentarisation d'un netbook. On prend les mêmes et on recommence (ici, l'EeeBox): Atom, 1Go de ram,GPU basique. Le disque dur va de 160 à 320Go, toujours en mécanique mais pas encore de lecteur DVD. Pour avoir une configuration plus performante, il faut aller voir du côté de l'aspire Revo, qui offre la plateforme ion, 2Go de Ram et 6 port USB au lieu de 4. Il devient possible de lire des vidéos HD en 1080p mais sans avoir autre chose à coter et sans les encodés avec la machine. De toute façon, elle n'a pas de lecteur DVD intégré (rien n'empêche d'en mettre un en USB, au contraire même). Si on veut avoir tout: ION, Atom, 2Go, Gros disque dur et lecteur DVD; il faut aller voir chez Asrock avec sont "ION 330". Mais là encore, rien d'extraordinaire. Revioo a tout récemment testé ce modèle, un peu moins bien conçue que d'autre nettop, et le compare rapidement dans la conclusion à certains concurrents. Ces PC sont eux aussi en concurrence avec leurs homologues classiques qui proposent des performances supérieures pour bon nombres d'usages. Toutefois, quelqu'un souhaitant s'équiper à moindre coût pourra se tourner vers ce type de solution, il ne faudra pas vouloir jouer ni aller plus vite que la lumière mais à part ça, tout devrais bien se passé.

PS:Cet article a été inspiré par une rencontre faite au détour d'un rayon informatique d'une grande marque de magasin au logo bleu et rouge (ouais, je sais, ils sont plusieurs ^^'), un couple assez jeune semblait fort intéresser par un netbook. Sauf qu'après avoir vue les caractéristiques de certains (et d'autres, mieux) et voulant avoir un lecteur DVD, ils ont réfléchi un peu plus sur leur achat...

Il ne s'agit pas du premier article du genre, j'en avais déjà fait un, mais il expliquait plus les technologies (ventilateurs, water-cooling, etc) à utiliser pour bien refroidir nos PC. Aujourd'hui, je vais aborder la partie gestion de cette ventilation. Je dis ventilation car cela ne s'applique qu'aux ventilateurs. Il existe 2 possibilités pour gérer sa ventilation: celle matérielle et celle logiciel. Je vais surtout aborder la partie logiciel car la partie matériel est difficilement généralisable et moins accessible aux débutants.

La méthode Matériel:
C'est celle qui est la moins facile à mettre en œuvre pour un débutant mais qui fourni parfois plus de précision pour celui qui cherche à régler précisément son refroidissement. Elle nécessite d'installer ce qu'on appelle un rheobus. Il s'agit généralement d'une "façade" que l'on installe dans une baie et auquel on va connecter les ventilateurs à l'intérieur. Soit il est basique et possède 1 potentiomètre par ventilateur avec parfois une option pour couper ces ventilateurs un par un; soit il est un peu plus sophistiqué et gère les ventilateurs à l'aide d'une puce (un microcontrôleur) et peu ainsi offrir de régler des courbes de températures en fonction de différentes sondes fournies.
On trouve aussi des modèles à mi-chemin entre les deux, mais je l'ai déjà dit plus haut: il y en trop pour détailler. Ces rheobus coûtent bien plus chers que la solution logiciel qui est gratuite.
Elle s'adresse donc à ceux qui veulent gérer leur ventilateurs manuellement ou pouvoir tout régler de façon matérielle.
Je vais me permettre de signaler l'existence de modèles hybrides (logiciel et matériel) qui se connectent à l'intérieur du PC (en usb) pour être configuré de façon hyper précise (avec de belles courbes) sur plusieurs ventilateurs. Certains autres permettent même de faire tourner les ventilateurs après extinction de l'ordinateur. Cela préserve le matériel.

La méthode logiciel:
Voilà la partie qui nous intéresse. Je vais vous présenter 2 logiciels gratuits permettant de gérer vos ventilateurs facilement. Il s'agit de SpeedFan et de RivaTuner. Le second servant si le premier ne parvient pas à gérer le ventilateur de la carte graphique. Car c'est le gros inconvénient de cette technique, si votre carte mère ou vos composants ne sont pas gérés par speedfan, il vous est impossible de régler quoi que ce soit. La plupart du temps il reste possible de lire les températures et de mettre des alertes si besoin (mais ce n'est pas le sujet ici).
Il existe de nombreux tutoriels sur speedfan sur le net, un de plus ou un de moins, ça changera pas grand chose...

SpeedFan
Configurer les options:
Tout d'abord cliquez sur "configure" puis allez dans l'onglet options et mettez "language" en "french". Vous voilà pour ce qui est de la langue, ça sera plus facile comme ça.
Vous pouvez maintenant régler le delta (différence) de la vitesse des ventilateurs et coché la case "Régler les ventilateurs à 100% à la sortie du programme" afin de ventiler au max lors de l'extinction du PC.



Pour le réglage du delta, tout dépend de vos envies et de la vitesse minimum de votre ventilateur (le miens ne descend pas en dessous de 30% par exemple). Un delta de 5% en partant de 30% permet d'arriver à 100% de façon suffisamment précise et rapide. On pourrait prendre 2 pour que ça tombe pile, c'est une question de goût après...

Configurer les ventilateurs:
Je n'ai personnellement que très peu de ventilateurs réglables via la carte mère (mon ventilateur de boîtier dispose d'un potentiomètre manuelle, l'alimentation de positions de réglages et la carte graphique on va voir ça plus tard ;)), voilà pourquoi je n'ai que le ventilateur de processeur à gérer. J'ai donc coché seulement ce ventilateur, que j'ai renommé (2 clics espacés d'une seconde) en "CPU Fan" (Fan voulant dire Ventilateur, en anglais). Pour trouver quel ventilateur correspond à chaque nom, soit vous en avez qu'un et dans ce cas, c'est lorsque vous mettez à 0% que vous cessez de l'entendre, soit vous en avez plusieurs et là il faut faire la même manip mais boîtier ouvert pour voir lequel ralenti ou s'arrête. Notez que dans mon cas, malgré la reconnaissance des prises, elles ne sont pas toutes réglables via speedfan. Je conseil de "logger" au moins le ventilateur CPU afin de pouvoir dater une panne du ventilateur ou simplement voir les variations des températures au cours du temps (activer le log dans l'onglet correspondant).


Pour déterminer quel ventilateur gérer et à quelles vitesses (en %), il faut aller dans l'onglet Vitesses. Vous donnez alors la valeur minimum et maximum et précisez si speedfan doit le gérer tout seul où s'il est fixe. Il est impératif de tester la valeur mini limite afin de ne pas créer de surchauffe. Si le ventilateur est suffisamment silencieux, je conseil de mettre une valeur plus élevée pour que lorsque la poussière se dépose, le ventilateur ne puisse pas s'arrêter.



Configurer les sondes de températures:
La manipulation est la même que pour les ventilateurs. Vous pouvez soit garder les noms d'origine s'ils vous parlent, ou bien les changés. Là, c'est déjà plus dure de trouver à quoi correspond exactement quoi. Vous pouvez dès le départ décocher les températures aberrantes (du type 20°c ou 0°c lorsqu'il fait 21°c dans la pièce ou encore celles qui ne varient pas du tout). Pour observer lesquels varies, vous pouvez faire chauffer votre PC avec des logiciels de burn (occt, burnmax, etc...). En plus de cette manip, je conseil d'utiliser Hardware Monitor qui est nettement plus clair sur les sondes et qui détecte parfois mieux que speedfan. Attention toutefois, il entre en "conflit" avec ce dernier en ce qui concerne les vitesses de ventilateur (mais ça gêne pas, seule la valeur donnée est fausse).


Une fois le tri fait et les noms donnés, il va falloir configurer les températures. Vous avez 2 températures à fournir: la température désirée, et la température d'alerte. Pour trouver la première, rien de bien compliqué, il suffit de voir en moyenne à combien elle est pour une faible utilisation (web, lecture audio, traitement de texte) du PC. Pour trouver la valeur d'alerte, ça devient un peu plus dure. Pour un processeur ou une carte graphique c'est trouvable sur internet (voir cet article en anglais). En règle générale, il faut éviter de dépasser les 60-70°c pour les processeurs (sauf pour les Pentium 4 et Pentium D, ce sont des fours). Pour une carte graphique, ça dépend vraiment du modèle, sachez toutefois qu'elles ont un seuil de coupure à 130°c (pour les nvidia en tout cas) bien qu'il soit hyper risqué d'aller jusque là; on va dire qu'à partir de 85-90°c, ça commence à chauffer dure et devenir limite. Cela se caractérise par des bugs visuels dans les jeux lorsque le phénomène devient trop important.

Pour ma part, voici les valeurs de ma configuration (désirée-maxi):
-System : 30 - 40
-CPU mobo (sonde carte mère) : 37 - 50 (à régler lors du "passage été-hiver")
-CPU (sonde interne, cœur 1) : 35 - 45
-HDD 80 (disque 80Go) : 37 - 50
-HDD 250 : 30-50 (à multiplié par 1.36 car la sonde semble peu précise)
-GPU : 60 - 80

Vous le voyez, elles ne s'envolent pas très haut. Celle des disque dur doit toujours se située entre 35 et 50°c (sauf exceptions) pour limiter les pannes (et oui, plus frais ils n'aiment pas non plus!). Mon processeur chauffe peu au repos car il s'agit d'une version Energy Efficient et le refroidissement AMD d'origine suffit amplement. Speedfan calcul tout seul les courbes de températures à partir de ces données. Il ne faut donc pas hésiter à mettre des valeurs permettant un meilleur silence ou un meilleur refroidissement. D'ailleurs, je conseil de changer la valeur normal lorsqu'on arrive aux beaux jours, afin d'éviter que le ventilateur accélère et fasse du bruit pour finalement pas grand chose car c'est normal que le processeur soit plus chaux du fait de la température ambiante. Ce réglage doit rester limité malgré tout.

Mettre en relation les ventilateurs et la température:
Rien de plus simple: allez dans la partie température; double cliquez sur les températures pour assigner ou non (en décochant les cases) l'effet des températures sur la vitesse de chaque ventilateur. Vous pouvez attribuer plusieurs températures à un même ventilateur, cela peut parfois optimiser le refroidissement. Dans mon cas, "CPU" et "CPU mobo" sont tout les 2 attribués au ventilateur du processeur. La sonde de ma carte mère (mobo) étant toujours plus chaude que celle du processeur mais en variant moins (inertie thermique), elle permet d'éviter des variations constantes dès que le processeur chauffe un peu. L'effet contraire peut aussi se produire, tout dépend de vos réglages.


Vous avez désormais la gestion des ventilateurs principaux de réglée. L'exemple que j'ai donné avec mon processeur est valable pour toute autre sonde et ventilateur, y compris pour la carte graphique. La mienne n'étant pas gérée par speedfan pour le ventilateur, j'ai due utiliser un autre logiciel: Riva Tuner.

RivaTuner
Il existe un tutoriel officiel expliquant comment mettre en place une gestion automatisée de la ventilation de la carte graphique. Seulement voilà, il n'est plus valable pour la dernière version!
Seule la première partie est viable.
Pour gérer le ventilateur dans RivaTuner, il faut aller dans la partie "Driver settings" puis sur "Customize" et enfin sur "system settings". Vous arrivez directement sur la gestion des fréquences, libre à vous d'overclocker mais renseignez-vous avant, ça peut être fatal sinon... Vous serez donc gentil et irez directement à la partie "fan".

• Passez en "direct control" via le petit menu en haut à droite.
• Réglez le ventilateur à une valeur silencieuse ou faible (tout en veillant à la température)
• Plus bas, dans "fan profiles setting", cliquez sur la disquette puis donnez un nom exhaustif (type "Vitesse Fan 30%" ou "ventilo 30%", par exemple).
• Refaites la manipulation pour avoir autant de seuils que voulu (éviter de faire moins que tout les 5-10°c, vous aurez du mal pour bien régler après, puis ça n'amènerait pas de gains)

Une fois la manipulation finie, veillez à mettre le ventilateur sur une position qui soit suffisante pour éviter une surchauffe.

• Allez dans la fenêtre principale et l'onglet "launcher"
• Créer un nouvel item avec le petit plus vert en bas
• Sélectionnez "regular item" et donner un nom à celui-ci après cliquer sur "OK"
• Vous pouvez alors sélectionner le profil voulu
• Cliquez sur "Assiociated fan profile" (en mode "driver level").
• Prenez la valeur la plus faible (ou la plus grande, au choix) et validez
• Refaites la manipulation dans l'ordre croissant ou décroissant et autant de fois qu'il y a de profils ventilateur.

Lorsque vous avez terminé, allez à l'onglet suivant "scheduler".

• Même chose que précédemment, cliquez sur le petit plus vert
• Donnez un nom (le premier champ de texte)
• Vérifier que "item" est sélectionné dans le menu déroulant "launch"
• Sélectionner l'item correspondant à la valeur la plus basse
• Dans le menu déroulant "run task" sélectionnez "on hardware monitoring range event"
• Dans le menu déroulant "data source", sélectionnez l'option "core température"
• Il faut alors régler la plage de température sur laquelle l'option va s'appliquer. C'est à vous de voir sur quelle plage vous souhaitez laisser le ventilateur à cette vitesse. Sachez que si vous faites mal vos réglages, vous verrez rapidement la température devenir critique. Sachez aussi que la température d'un GPU (carte graphique) monte très très vite par rapport à un processeur. L'inverse étant encore plus vrai: elle descend en pique.
• Dans la case "data sampling" vous allez mettre le nombre de millisecondes (1000 ms= 1s) séparant la prise de mesure (vérification de la température).
• "task freezing period" est la durée pendant laquelle les conditions précédentes doivent être valides. Évitez de mettre des temps trop court, surtout pour les vitesses basses, cela vous évitera de monter à la première variation de température. Vous pouvez par contre mettre un temps plus court pour les valeurs plus hautes, cela permettra de redescendre très vite. Veillez tout de même à ce que la prise de donnée (data sampling) soit toujours inférieur à la valeur "task freezing".
• Vous pouvez cocher l'option "display range on hardware monitor graph" afin de voir la zone définie dans le graph des températures et vérifier comment réagie la température. Si possible, choisissez des couleurs différentes en cliquant sur le carré de couleur (rouge par défaut).

Cette méthode est valable pour les zone de température qui sont utilisées régulièrement (en jeu, vidéo, etc), mais lorsque vous atteignez des valeurs plus grande, cela devient fastidieux et il est préférable de choisir l'option "on hardware monitoring threshold event" qui permet de régler un seuil fixe et non zone, où le ventilateur sera alors à vitesse maxi (utilisez l'option "upward").

Pour vous donner une idée du type de valeurs à mettre, voici celle que j'ai utilisé pour ma carte graphique :
La vitesse du ventilateur est en % et les valeur de zone en degrés celcius. J'ai aussi rajouté les couleurs que j'utilise pour mes différentes zone, ça pourra vous donner une idée comme ça ;)
En ce qui concerne la valeur 90%, la couleur fuchsia est utilisée car ce n'est pas une zone (d'où le +) mais un seuil. J'ai effet décidé qu'au delà de 86°c, il s'agissait d'une surchauffe et qu'il fallait ventiler à fond si la valeur est au dessus.
Bien sûr, on reste loin de la surchauffe.

Au niveau des évènements, vous pouvez configurer celui que vous souhaitez avoir par défaut (30% dans mon cas) pour qu'il se lance au démarrage ("at rivatuner startup"). Vous pouvez l'ajouter en plus de la zone de température.

Pour que tout soit opérationnel sans avoir à lancer les logiciels à chaque fois, faites en sorte (via les options) qu'ils se lancent au démarrage. Vous ne devriez pas avoir à vous soucier d'eux, si tout fonctionne bien, lorsque la charge (l'utilisation) du processeur et/ou de la carte graphique augmente, leur température monte et donc la ventilation se règle en fonction. Hardware Monitor permettant de voir les valeurs maximum, n'hésitez pas à tester votre carte graphique et votre processeur avec OCCT (faites attention, il met vraiment à mal les composants) ou GPU Caps Viewer pour la carte graphique. Veillez à ce que les valeurs ne deviennent pas critique et adaptez les réglages dans le cas contraire. Vous pouvez surveillez les valeurs du GPU avec les zone dans la partie monitoring de RivaTuner (le logo avec la loupe dans le 1er customize).

Vous avez maintenant une ventilation configurée aux petits oignons et qui devrait être plus silencieuse si vous avez fait les bons réglages. Ça ne paraît pas forcément, mais on peut vraiment rendre une configuration moyenne bruyante quasi silencieuse! Bien sûr, si vous avez des turbines en guise de ventilateurs, ça va quand même être difficile... Je précise que ce n'est pas parcequ'on optimise la vitesse des ventilateurs qu'on réduit le dégagement de chaleur et la consommation. C'est dans les 2 cas presque négligeable car un ventilateur consomme, à fond, entre 0.4 et 2 W maximum. Ceci dit, 2 W si vous avez beaucoup de ventilateurs, sur le long terme ça paraît. Pour réduire la chaleur, il faut réduire la consommation ou l'optimisée. En tant qu'utilisateur vous ne pouvez faire que la seconde solution, pour cela utilisez les options tel que le Cool & Quiet (chez AMD) ou L'EIST (ou speedstep, chez Intel) afin de réduire dynamiquement et de façon optimisée la fréquence de votre processeur. Pour les cartes graphiques, c'est à faire manuellement, malheureusement RivaTuner ne permet pas de réduire la fréquence, il faudra utiliser un autre moyen dans ce cas.

(Comme à chaque fois que je propose des manipulations, je ne suis pas responsable des conséquences que ces dernières aient pu ou pourraient entraîner sur votre matériel.)