Vous faites peut-être partie de ceux qui aimeraient savoir ce que contient un processeur. J'ai pour vous un blog dont l'auteur dissèque régulièrement des processeurs et autres microcontrôleurs.

Vous pourrez constater que la forme du composant final n'est pas significative de la taille réelle de la puce. J'ai pris comme exemple un microcontrôleur atmega 8 (de chez Atmel).
Voici à quoi ressemble le composant physique:

Pour vous donner une idée, il fait 35x8 mm.

Et maintenant, la puce sur silicium:

Elle fait 2,8x2,8 mm
Et oui! Ce qui prend de la place, c'est les pattes!! Ci-dessous, un petit schéma à l'échelle pour vous donner une idée des proportions et de l'emplacement de la puce.
Pour obtenir un tel résultat, il faut faire fondre le plastique avec de l'acide et ensuite aller voir de plus près à l'aide d'outils généralement coûteux. Ces manipulations sont donc réservées à un professionnel!!

En théorie, on peut déterminer la structure des transistors. Ici c'est un peu compliqué...
Sur un LM556 (double 555), on voit beaucoup mieux:

Ici, la zone fait 2x1.5mm. Les transistor sont donc bien plus gros que sur l'atmega8!
Les transistors, ou plutôt les jonctions qui les constituent, sont les petits carrés entourés de rose.

Si vous êtes curieux, allez donc voir ZeptoBARS (anglais). Vous pourrez même y découvrir des puces résistantes aux radiations!

Source images: zeptobars.

Qui n'a jamais utilisé youtube à une soirée pour mettre de la musique?
Si l'idée n'est pas absurde vue la ressource que cela représente, certains s'y prenne par contre un peu n'importe comment. Exemple vécu: utiliser 3 PC et un mixer (physique) pour gérer la musique. Là c'est assez amusant...
Du coup, je vous propose de voit quelles sont les sites qui permettent de mixer de la musique en ligne et en particulier avec Youtube le bien aimé!

Pour tester ces sites, j'ai utilisé les morceaux suivants (mixés dans cet ordre):
-Hardwell - Spaceman
-Porn Stars & Jay Jacob - Time to party (FTampa Remix)
-Andrew Spencer - Tease Me, Please Me (Gordon & Doyle Remix)
-Benny Benassi Feat. Gary Go - Control (Gigi Barocco Radio Edit)

Youtube n'est pas le site le moins gourmand donc je précise la configuration du PC utilisé pour le test:
-AMD Atlhon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz
-3.25 Go de DDR2 (4Go installés)
-Carte graphique GeForce 7900 GS
-Carte son Realtek HD Audio
-2 disques dur Samsung (HD080HJ et SP2504C) de 80 et 250  Go
-Ecran 22" FullHD, la carte graphique est donc configurée pour.


TurnTubelist.com

Site à la présentation assez sobre et pro avec des boutons dotés d'un design proche des logiciels de mixage classiques (Virtual DJ, Traktor 2 par exemple). L'interface est plutôt fluide et l'originalité du site est de proposer la possibilité de mettre un point cue (pour revenir dessus facilement) qu'on peut aussi effacer. Si l'idée est excellente, il faut un bon PC pour que ça soit fluide et un raccourcis clavier aurait été idéal.
Coter playlist, vous pouvez importer ou exporter les playlists de chaque deck dans un format texte propre au site mais qui est intelligible (les noms sont en clair). On dispose aussi d'une option permettant de partager le set à l'aide d'une URL. Enfin, TurnTubeList dispose d'une option "automix" vous permettant de préparer vos playlist et de laisser faire le site.

• 1 Point cue
• Glisser deposer entre les 2 decks
• Sauvegarde de playlist pour chaque deck
• Gestion du volume par deck
• Mode automix
• Possibiliter de partager le set
• Affichage des infos (étoiles, nb vue, durée)
• Deck en pause au démarrage

•  Navigation au clic non possible, obligation de prendre le curseur
• Pas de raccourcis pour le point cue

Muziic DJ
Le seul qui propose des samples, fixes mais là quand même. Après avoir lancé Internet explorer (car ça ne fonctionne pas du tout sur Firefox 13.0.1) on s'aperçoit que le site a des fonctions assez sympa comme les suggestion de recherches identiques à celles de youtube, la possibilité de faire une playlist et un crossfader automatique réglable en temps. Malheureusement, il y a pas mal de bug. Ainsi, seuls 2 morceaux ont fonctionné (Andrew Spencer et Benny Benassi), les autres ne sont pas lus. Le mode automix fonctionne uniquement sur la playlist, inutile donc de charger deux morceaux et de lancer la fonction. Le crossfader manuel est fonctionnel, mais il vous faudra trouver où cliquer pour le déplacer car on ne peut pas prendre le curseur...
Bref, un site avec de bonnes intentions mais tellement buggé que ça ne permet pas de l'utiliser sympathiquement.

• Suggestion de recherche
• Présentation sympa
• Quelque samples
• Automix réglable
• Playlist facile à utiliser
• Fonction lecture aléatoire

• Compatibilité des navigateurs à revoir
• Certains morceaux ne se chargent pas
• Import/Export de la playlist impossible
• Lecture auto au chargement?
• Crossfader manuel capricieux

TubeDisco
Idéal pour une petite teuf entre pote avec pour spot l'écran du PC. C'est la petite touche original du site qui permet de faire varier progressivement la couleur du fond. Si le fader dispose d'un mode automatique excellent et de la possibilité de faire un fade dans un sens ou l'autre aisément, on sera par contre bien plus limité par le nombre de morceaux disponibles. TubeDisco a la particularité de ne proposer que des morceaux disponibles sur Itunes ou Amazon, autrement dit pas beaucoup. Ainsi, seul le morceau d'Hardwell a pu être utilisé sur ce site... C'est pour moi un élément éliminatoire car les morceaux à passer en soirée sont plutôt disponible sur BeatPort qu'Amazone ou Itunes.

• Fonction automix et fader performants
• Possibilité de faire une playlist
• Choix de la qualité (HD ou non)
• Suggestion des morceaux les plus écoutés
• Fond changeant de couleur

• Nombre de morceaux très limités
• Pas volume indépendant pour chaque deck
• Pas de sauvegarde de la playlist

YoutubeMixer
Vous aimez le minimalisme? Ce site est fait pour vous. En effet, la seule fonction ajoutée est un crossfader. Celui-ci souffre d'un fluidité elle aussi minimaliste, n'espérez pas faire un beau dégradé avec...
Si une fonction de recherche est intégrée, elle n'a pas fonctionné chez moi. Par contre, vous pouvez ici utiliser les URL, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez précis si vous avez pré-selectionner vos morceaux.

• Présence d'un slider...
• Possibilité d'utiliser les URL

• Interface lourde malgré sa simplicité
• Fonction recherche non fonctionnelle

On constate donc que les sites permettant de "faire DJ" avec youtube ne sont pas encore tout à fait au point. Le seul que vous pouvez réellement utilisé est TurnTubeList qui est au point et qui fonctionne bien. Si vous ne voulez pas utiliser ces sites, pensez aux onglets que tous les navigateurs modernes ont. Ca évitera ainsi d'utiliser 2 PC pour pas grand chose. Au pire, utiliser ce 2eme PC pour prévisualiser le morceau.

Si vous êtes ouvert d'esprit, sachez qu'il existe encore mieux que TurnTubeList mais pas pour youtube!

Ce site offre une interface sobre mais aussi très performante avec des fonctions digne des meilleurs logiciels de mixage:

• Synchronisation des morceaux
• 2 EQ (Medium et Basse) sur chaque deck
• Un filtre!
• Gestion du volume de chaque deck par slider
• Affichage du niveau le long de ce même slider
• Affichage des temps (présentation comme Virtual DJ)
• Possibilité de faire des boucles (2,4 ou 8 temps)
• 4 Effets sur chaque decks ("Flippin Double", Slicer, Brake rapide et brake lent sur le vinyl)
• Réglage manuel du BPM
• Fonction Automix

Bien sûr, on ne peut pas tout avoir, ainsi ma petite playlist de test n'est pas entièrement disponible tel quel:
-Le morceau d'Hardwell est dispo en Original Mix.
-Time to party n'est disponible qu'en preview (2:22 min).
-Andrew Spencer tease me n'est pas synchronisable
-Seul un remix est disponible pour le morceau de Benny Benassi
 
En cliquant sur "show all songs" vous pouvez afficher des résultats de recherche sur des morceaux qui n'ont pas été scannés en BPM et donc qu'il vous sera impossible de synchroniser automatiquement mais en manuel ça reste jouable grâce au marqueurs de temps! ;)
Comme le site fonctionne avec Soundcloud, vous avez sous la main une énorme base de remix et de bootlegs! Si vous avez l'habitude de mixer avec un logiciel, vous allez vite retrouver vos repères.
La playlist est par contre un peu spéciale, soit vous faite vos recherches, soit vous prenez la playlist populaire ou alors vous pouvez aussi mettre des morceaux en favoris ce qui est plutôt sympa et enfin une fonction random est disponible sur quelques styles de musiques. On a donc ici un bon petit site de mixage en ligne, gratuit et très performant. Le nec plus ultra serait de pouvoir avoir un site autorisant l'upload de nos morceaux ou encore la possibilité de synchroniser des vidéos youtube, là on tiendrait quelque chose de sérieux!

Cela fait un très long moment que je n'ai pas écrit sur mon blog, mes études me prenant tout mon temps.
Je vais donc reprendre en partageant une expérience assez peu commune je pense.

On a l'habitude avec mes parents de partir en vacances en camping, soit en mobil 'home, soit en caravane, toujours en location. Comme bientôt je ne les suivrais plus en vacances, ils ont décidé de s'équiper en tante pour pouvoir aller dans n'importe quel camping à des prix intéressants.
En tante c'est bien, mais il faut bien s'éclairer. On a donc été chez décathlon pour voir ce qu'ils proposaient en éclairage portatif. Je leur avait conseillé de prendre une lampe rechargeable car sinon les piles sont assez coûteuse et pas vraiment écologique...même si les batteries ne sont pas exemplaires non plus. Notre choix s'était donc porté sur une lampe rechargeable par manivelle (la LC 600 Dynamo), facile à recharger y compris sans électricité. Voilà le modèle en question:

Mes parents sont partis tous les 2 et en revenant m'ont dit qu'en fait cette lampe était vraiment nulle et n'éclairait rien. Je ne cache pas que j'étais un peu triste et presque offusqué ^^
J'avais donc fait des tests et en effet, celle-ci éclairait très peu par rapport à ce qu'on avait testé dans le magasin. J'ai donc démonté la lampe et cherché comment elle fonctionne ainsi que les différentes causes possibles pour la panne.

Fonctionnement de la lampe:
Il a 2 modes de chargement: soit via un adaptateur 12V (chargeur pour voiture), soit à l'aide de la manivelle. Pour ce 2ème mode, on tourne la manivelle qui fait tourner un générateur alternatif produisant 12V en régime nominal et jusqu'à plus de 15V en pic si on accélère brièvement. Une fois le courant alternatif généré, il passe dans un redresseur. Ensuite la tension continue est filtrée puis réduite à 3.6v (par une diode zener) afin d'aller dans la batterie et ainsi la recharger.

Montage de test : rouge/noir pour la mesure et Jaune/vert pour la batterie.

Détermination de la panne:
Les chances que la panne vienne des composants de type diode ou résistance est assez faible en général. Il n'y a qu'un seul condensateur et c'est pour du filtrage, donc pas indispensable ici. Comme j'ai constaté que les leds brillaient très peu seulement lorsqu'on ne tournait pas et que la manivelle était facile à tourner lorsque la lampe était éteinte, j'ai supposé que la batterie était en cause.
Ma première idée était donc de tester le système de chargement, au cas où, puis de remplacer la batterie par un gros condensateur ou une autre batterie.


Seulement voilà, un condensateur ça ne contient pas assez d'énergie et la seule petite batterie que j'avais sous le coude était encore trop grosse pour rentrer dans la lampe. Après de nombreux tests, j'ai donc décidé de démonter la batterie qui avait une forme assez atypique. Je pensais au départ qu'elle contenait un système électronique de sécurité, mais non...

J'ai été très surpris de voir qu'elle avait tout simplement explosé! Chance pour moi ou mes parents, la batterie était entourée d'un plastique protecteur dont le rôle est justement de limiter les effets de ce type d'explosion (et il a fonctionné). Lorsque je parle d'explosion, il n'y a pas eu de feu puisque personne ne s'en est rendu compte; mais la batterie s'est ouverte. Je n'avais encore jamais vue une batterie ou une pile de montre (même boîtier qu'ici) ouverte comme ça.

Réparation:
On constate que la batterie est en fait composée de 3 sous-modules. Vu qu'un seul des modules était défectueux, j'ai simplement supposé que les 2 autres étaient encore fonctionnel donc qu'il était possible de les ressouder et au final ça fonctionne. La lampe est toutefois moins lumineuse qu'au départ. Afin de limiter les effets d'une nouvelle explosion, j'ai entouré les 2 modules de ruban adhésif adapté. L'autre fonction est de gardé les modules bien serrés afin d'éviter qu'ils ne se séparent.

Il semblerait d'après les commentaires mis sur le site de décathlon que ça ne soit pas un cas isolé (au moins pour ce qui est du dysfonctionnement de la charge). 
Je ne pense PAS que la plupart des modèles soient "à risque" au niveau de la batterie.

MISE EN GARDE: La tension fournie par la diode zener est normalement de 3.6V (car 1.2*3=3.6), or ici la batterie n'a plus que 2 modules soit 2.4V. 
Je vais approfondir ce problème mais dans tous les cas je décline toute responsabilité quand à vos actes suite à la lecture de cet article.

Si vous cherchez une bonne lampe pour faire du camping, je vous recommande le modèle BLX 300 de Quechua, sortit après mais sans recharge manuelle. D'ailleurs, vous aurez tout intérêt à mettre des piles rechargeables car vue la led utilisée, ça va vous coûter cher en piles! En effet, elle n'a que 3h50 en mode fort et 12h50 en mode moyen... Par contre, elle est pliable et son diffuseur en tissu est plutôt efficace selon moi.

BLX 300 de Quechua

L'écologie est désormais quelque chose que personne ne peut ignorer.
C'est ainsi que le BDE de mon école a fait une collecte lors de la journée du mois (où il y a des animations thématiques): le but était de ramener le plus d'ampoule, de bouchon ou de piles. Chance pour moi, j'ai une boite ferrero qui sert à entreposer de manière "sécurisée" mes piles usagée (en cas de besoin, on ne sait jamais! ^^). C'est ainsi que je me suis ramené avec pas moins de 60 piles usagées conservées depuis de nombreuses année et ait gagné. C'était assez facile car j'habite chez mes parents et la plupart des autres étudiants ont leur appart, donc peu ont plus de quelques piles ou ampoules à jeter...
J'avais le choix entre un robot cannette à monter ou un "bolide à eau salée". J'ai pu constater que les fabricants de jouet ont suivi le vague écologique et propose toute sorte de jouet pour sensibiliser les enfants. Je me suis donc tourné vers cette voiture pour voir comment ça fonctionne. Accessoirement, un robot canette n'a pas vraiment d'intérêt à mes yeux! ^^

La boîte (et l'objet, donc) provient de chez Nature et Découverte et vaut une 12aine d'euros. En dehors de l'énorme faute "Brevé déposé", la boite semble assez "générique". Le brevet semble bien déposé car il est assez difficile de trouver des infos sur la pile à combustible qui alimente cette voiture: une pile métal-air de type Magnésium+Eau salée.


Contrairement à ce que laisse supposer le titre sur la boite, cette voiture fonctionne plus au magnésium qu'à l'eau salée car c'est lui qui est consommé (l'eau salée ne vient pas à manquer). Vous disposez de 3 plaques de magnésium ayant chacune 4h d'autonomie selon la notice, entre 5 et 7h selon des sources internet. Cela nous laisse entre 12 et 21h de jeu. Je compte bien profiter de ce temps pour faire quelques tests et mesures: tension de la pile à combustible, vitesse de la voiture, effet de la concentration en sel dans l'eau, etc.

Pour le moment, je n'ai pas encore fait de test hormis pour la mise en marche, mais pour la 1ere fois sur le blog, je vous ais fait une petite vidéo! :)







Notes concernant le montage:

• Il faut bien appuyer pour rentrer les essieux (tiges des roues) dans leurs emplacement.
• Pour que la voiture roule correctement, il est impératif de bien couper tous les bouts de plastique servant à tenir les pièces sur leur support d'origine. De toute façon, si on le fait pas les roues se bloquent et on ne peut pas rentrer la pile à l'arrière.

J'ai fait quelques recherches sur youtube pour en savoir un peu plus. Apparemment, le fabricant de cette mini voiture se nomme "OWI" et on peu trouver des recharges de magnésium sur www.owirobot.com pour 5$ env. Il fabrique un certain nombre de jouets/expériences dans le genre, utilisant des énergies alternatives (solaire par exemple).



J'ai dors et déjà plusieurs idées pour élargir les possibilités d'expérience avec cette voiture:
-Voir s'il ne serait pas possible d'utiliser une autre technologie de pile à combustible "Métal-air" pour éviter d'avoir à racheter du magnésium. J'ai déjà quelques infos sur les piles à base d'aluminium ou de zinc, ces dernières ayant peut-être la possibilité de se recharger. Le problème c'est qu'il faut du KOH or ce composé chimique est dangereux et sa synthèse tout autant.

-Le moteur étant vraiment tout petit, j'aimerai bien tester l'effet un panneau solaire dessus. Je verrais s'il on peut envisager cette possibilité après avoir fait quelques mesures. Malheureusement, je n'en ai pas pour le moment et les panneaux solaire ne sont pas ce qu'il y a de moins cher...

Le vent fait partie des énergies renouvelable qu'on cherche à utiliser par ces temps d'écologie. Et bien j'ai fait la découverte plutôt par hasard qu'il existait une technologie différente des éoliennes pour récupérer l'énergie du vent!
Cette invention n'a rien de vraiment nouveau puisque d'après mes recherches d'il y a quelques minutes (j'écris cet article en live!), il est question de 2007. Le phénomène utilisé s'appel le "flottement de décrochage", celui même qu'il faut à tous prix éviter d'avoir sur les ponts.

Principe de fonctionnement:
La windbelt, c'est son nom, utilise un bandeau tendu entre 2 extrémités et lorsque l'air passe suffisamment vite, le bandeau entre en oscillation. A l'une des extrémité on place un aimant cylindrique assez plat pour ne pas trop perturber le bandeau. On place une bobine au moins d'un coter mais éventuellement des deux. Ensuite, c'est le phénomène d'induction électromagnétique qui rentre en jeu. Le principe est bien connu: si on fait bouger un aimant à proximité d'une bobine, cette bobine créer un courant. Je vous épargne le cours théorique sur la chose qui, bien que pas super compliqué n'est pas forcément simple à concevoir. Bref, avec tout ça on récupère donc de l'énergie qui peut alors être utilisée comme celle qu'on génère avec un panneau solaire, une éolienne ou une dynamo.

Je vous laisse regarder les 2 vidéos ci-dessous, la première pour la compréhension du phénomène et de sa mise en œuvre, la 2eme plutôt pour les bricoleurs qui voudraient essayer.
Précisions: il faut un aimant adapté et plutôt costaud (en néodyme par exemple) ainsi qu'une bobine bien dimensionnée pour obtenir des résultats intéressants.
Dans la 1ere vidéo, on observe très bien le phénomène d'oscillations, mais c'est un peu long. Vous pouvez alors aller directement à 3:00. De plus, je pense qu'il utilise un super-condensateur plutôt qu'une batterie, pensez-y si vous tentez l'expérience et que vos connaissances sont limitées.




Pour ceux qui ont l'envie et les moyens (même si c'est abordable) de tester, j'ai découvert cette technologie sur un site de vente en ligne et elle s'appelle "Windcell".

J'avais hésité à publier leur 1ere vidéo qui proposait une vision de ce que nous pourrions vivre d'ici 5 à 10ans. Ils viennent de sortir une nouvelle version mettant en scène les mêmes personnages dans des environnements quelques peu différents. Je n'ai pas relevé d'évolution majeure, mais je pense qu'on peut y trouver un peu d'inspiration. J'aime beaucoup l'idée de garder un œil sur l'énergie de la maison ou encore de pouvoir utiliser un PC à 2 et de transférer des données d'un simple "glisser-déposer" d'un appareil à l'autre.
Parmi les détails, on notera l'arrivée de la 3D (4:47) lorsque la jeune fille utilise sa tablette. Cette 3D semble d'ailleurs ne pas être limitée à la zone visuelle de l'écran puisque l'image dépasse les bord (et ce, plusieurs fois dans l'ensemble de la vidéo).
Au bureau, on remarque le retour d'un clavier plus standard et moins design.
Dans l'ensemble, les concepts proposés sont plus ou moins en phase avec ce qu'il existe déjà (écran, téléphones et panneaux solaires flexibles). Les données semblent toutes interconnectées voir gérées automatiquement par les équipements, et ça je pense qu'on y aura le droit: il y a bien longtemps qu'on sait proposer des articles similaires au sein des blogs (même si je n'ai pas installer cette fonction sur le miens ^^') et les réseaux sociaux tendent à augmenter cette tendance.
Concernant les interfaces, celle proposer sur la tablette de la jeune fille me paraît un poil similaire à Mango, la nouvelle interface de Microsoft qu'on trouve déjà sur Windows phone 7 et qui sera probablement au cœur de Windows 8...

La version 2009:

La version 2011:

Le four micro-ondes est une belle invention qui est plutôt pratique quand il s'agit de manger rapidement mais avec un minimum de qualité. Toutefois, cette invention reste mystérieuse pour la plupart des gens. Je vous invite donc à consulter l'article de wikipedia qui vous donnera quelques infos. Je dois aussi formuler ceci:

Les micro-ondes sont potentiellement dangereuses pour l'humain. Le démontage d'un four utilisant cette technologie représente un dangers (électrocution) due aux parties haute-tension et à la présence d'un condensateur HT. Je décline donc toute responsabilité quand à vos actions suite à la lecture de cet article.

J'ai eu l'occasion, il y a peu, de pouvoir démonter un four de ce type. La petite subtilité, c'est que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre dedans. Je connaissais seulement ce que vous connaissez maintenant si vous avez lu l'article cité plus haut. Mon entourage n'était pas trop partant, sachant que certaines personnes étaient morte à cause de la haute-tension présente à l'intérieur.
Pour effectuer ce démontage, il faut savoir que le four en question était débranché depuis un bon moment, mais qu'il était en parfait état de fonctionnement (la cause de sa retraite est la présence de rouille dans la zone de cuisson). De plus, j'ai bien remarqué que les vis présentent sur la coque était tout à fait standard...me laissant supposer que le dangers n'était pas si éminent que ça. J'ai donc ouvert la coque, prudemment, pour m'apercevoir qu'un four micro-ondes est plutôt simple... Je vous propose de découvrir les quelques photos prisent en live durant le démontage.



Voici face à quoi je me suis retrouvé au moment de l'ouverture. La photo est mal prise, tant pis. J'aurais due la prendre plus bas. On voit quand même quelques éléments, je les ais mis en surbrillance ci-dessous:


On distingue très bien les différentes partie:
-En vert, l'alimentation générale  avec 2 énormes résistances de puissance!(et un filtre, probablement)
-En rouge, le transformateur haute-tension et son condensateur.
-En bleu, la carte électronique basse tension qui contient un microcontrôleur, l'écran et tous les boutons.
-En jaune, l'emplacement de la lampe (non visible ici).
-En violet, le canon à micro-ondes que je n'ai pas démonter car je me vois mal faire des essais avec une telle technologie...

La carte électronique.


J'ai pris certains des éléments de plus près. La carte électronique en fait partie. Celle-ci est la seule partie de l'appareil à être en basse tension, du coup, toute l'électronique est concentrée sur celle-ci et elle intègre un étage d'alimentation basse tension (on voit le transformateur moulé).
Cette carte est articulée autour d'un microcontrôleur Toshiba (un TMP 47C400RN) 4bits fonctionnant à 4.2 Mhz qui gère l'affichage sur l'écran 7-segments 4 digits (+ info de puissance), un buzzer, 2 relais pour les sorties et 3 boutons + 1 potentiomètre infini en entrées. [Image décodage]
Je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder de plus près mais je compte bien essayer de faire tourner la carte en la branchant directement en 230v pour éventuellement faire quelques mesures. Puis ensuite récupérer les composants (l'écran et le potentiomètre ainsi que le transfo m'intéressent tout particulièrement).

Le partie Haut-Tension


Cette partie est constitué d'un transformateur et d'un condensateur (et peut-être un autre élément caché dans le tube blanc). Le transformateur convertit le 230v en entrée en 2100V en sortie, le tout sous 750mA, ce qui vous fait une belle puissance... Ces caractéristiques sont indiquées sur le tube blanc situé entre le transformateur et le condensateur, sûrement pour avertir l'éventuel éventreur ^^. D'ailleurs, le condensateur fait seulement 1µf mais est vraiment énorme du fait de la tension. Ce n'est rien à coter du poids du transformateur qui doit peser à lui seul pas loin de 3-4 kg!!
On remarque la présence de 2 symboles sur ce condensateur: l'un est un cercle avec des créneaux à l'intérieur et l'autre symbolise un condensateur en parallèle avec une résistance. Je me demande donc s'il n'y a pas une résistance montée d'origine avec le condensateur et qui aurait pour but de décharger celui-ci lorsqu'il n'est pas utile.

Le ventilateur


Gné! Quelle est l'utilité de s'arrêter sur le ventilateur?!
La raison est simple: celui-ci est assez atypique. Ce ventilateur est constitué uniquement de son moteur et des pales là on a plutôt l'habitude de voir des ventilateurs similaires à ceux des PC. Ensuite, il fonctionne en alternatif! D'habitude les ventilateurs utilisent des moteur DC (à tension continue) mais là il s'agit d'un moteur à bagues de déphasage (provenant de chez jonhson, modèle SP63) qui n'a besoin de rien de spécial pour démarrer. Les fameuses bagues sont situé en opposition de part et d'autre du rotor, on en aperçois une sous la vis (elle est en cuivre). Il paraît que ces moteurs sont silencieux, je verrais ça si j'arrive à le démarrer.
Au départ, je comptais m'en servir comme d'une petit éolienne car il prenait très bien le vent (même faible) et semblait donc bien adapté (hormis le fait qu'il soit en alternatif). Malheureusement, après quelques recherche sur ce sujet, il semblerait que cette technologie de moteur ne soit pas réversible.

Notre excursion dans un micro-onde est maintenant finie, cela devrait permettre aux curieux de voir l'intérieur de cet appareil sans y laisser des plumes. Quand à moi, je verrais pour recycler et utiliser les différents éléments récupérés; le transformateur pourrait par exemple servir à faire un haut-parleur à plasma, qui sait... :)

Pour le premier article de la série, je vais lister les sites permettant de faire de la création musicale ou d'éditer des vidéos en ligne. Concernant la musique vous trouverez de quoi faire des sonneries, éditer des morceaux et composer (musique électronique principalement). La vidéo est plutôt axer vers l'édition soit directement soit à base de photo, vous pourrez aussi enregistrer votre écran pour faire un screencast.

• Online Audio Editor - Aviary.com's Myna
• Free online Music Creator - Aviary.com's Roc
• Mad Ringtone - Create Ringtone Online
• Chirbit - Share audio easily | micro podcast
• Soundation - Make music online 
• looplabs - free online music mixing software. 
• Audiko - Sonneries gratuites pour mobile 
• BEATERATOR - Sampler
• Burnstudios Audiotool 
• Indaba Music
• JamStudio.com - Create Music Beats 

Bien sûr, le logiciel Audacity reste sans conteste LA référence gratuite de l'édition audio (vous pouvez même faire du 5.1 avec!)

• CaptionTube
• Animoto - Video slideshows maker with music 
• JayCut – Online video editing 
• One True Media - slideshows, free photo sharing, video montages
• Zeodia.com - Transform your static images into dynamic videos
• Screenr - Create screencasts and screen recordings the easy way 
• ScreenToaster - Online screen recorder. Capture screencasts instantly. 
• Universal Subtitles - Des outils libres et ouverts pour créer des sous-titres et des traductions de vidéos

Je souhaites donc de bonnes vacances ou un bon été, c'est partie!

J'ai précédemment rédiger un petit article sur les alimentation secteur. Il s'avère qu'un site (en anglais) a aussi publier un article du même genre, mais qui est par contre beaucoup plus poussé avec des tests de charge.
L'article test aussi les alimentations usb et constate quelque chose de rassurant: elle sont toutes protégées contre les surcharges.
Comme je l'ai expliqué dans mon article, les alimentations à découpage (switching power supplies, pour nos amis anglophones) sont un poil trop complexe pour être vulgariser simplement, il en va de même pour cet article qui se contente d'un graphe. Par contre, les explications concernant les alimentations avec régulateur sont plutôt claires et explique bien le rôle des différents composants.

Vous lisez l'anglais? Alors n'hésitez pas à lire "AC-DC Power Supplies - Using Wall Warts".

La consommation de nos véhicules est une de nos préoccupation récentes, soit pour l'écologie, soit et surtout pour notre porte feuille, avec les prix du pétrole qui prennent des ailes ces derniers temps, on est bien content de pouvoir savoir combien on consomme et ainsi pouvoir mieux gérer notre conduite.
Je vais donc dans cet article aborder le sujet sous 2 aspects:

1. Celui pour tout le monde
2. Celui, plus technique, pour les initiés (ou pas...)

La raison de cette séparation tient dans le fait que pour effectuer les calculs décris dans la première partie, j'ai réaliser ma première application avec interface (en java), et que cet aspect n'est que peu intéressant pour des personnes non initiées.

A-Comment calculer sa consommation?
Calculer une consommation d'essence n'est pas difficile, il suffit de savoir jouer avec les unités. Cette consommation s'exprime en "litre au 100" ou plutôt en "litre pour 100 km" pour être exact.  
Pour la calculer, rien de plus simple:
[Quantité en litre]*100/[Nombre de kilomètres]

Ce calcul s'obtient en faisant une règle de 3 ou un produit en croix, au choix.
Les données à utiliser ne sont pas n'importe lesquels, l'idéal pour gérer une consommation, est de remettre à 0 le compteur de distance à chaque plein afin de voir, au moment où on repasse à la pompe, combien de kilomètres on a parcouru. Si vous n'avez pas de compteur numérique (très anciens véhicules), vous pouvez noter la valeur du compteur totalisant les kilomètres de la voiture au moment du plein et avant le nouveau.
En complément, il est préférable de consommer toute l'essence (dans la limite du raisonnable, la zone rouge n'est pas conseillée...) du réservoir pour avoir des valeurs cohérentes.
A ce moment là, la quantité d'essence que vous allez remettre (en faisant un plein complet) sera la quantité d'essence (en litres) que vous avez consommée durant votre dernier "trajet" (distance totale parcourue avec le plein).
Bien évidemment, certains pourront me dire que cette méthode est dépassée, ce qui ne sera pas faux vue que les voitures modernes avec ordinateur de bord vous donnent toutes les infos concernant votre consommation: consommation moyenne, consommation instantanée, distance parcourue, distance restante,...
L'avantage est de pouvoir très bien gérer sa conduite à l'aide de la consommation instantanée (à regarder avec modération, la route passe avant!), mais malheureusement, les voitures un peu ancienne n'ont pas ces infos.
C'est donc la raison d'être du programme que j'ai réaliser. Celui-ci effectue les calculs suivants:

1. Consommation moyenne
2. Tarifs (€/km et km/€)
3. Distance maximum parcourable
4. Tous (les 1, 2 et 3 en 1 fois)

Ce programme a été réaliser en java, il est donc nécessaire d'avoir java d'installer sur votre ordinateur pour l'utiliser.(Télécharger Java)
Il suffit de remplir les champs à votre disposition puis d'appuyer sur "calculer" pour obtenir les résultats dans les cases disponibles. Les résultats et valeurs sont conservés quel que soit le mode, bien que les résultats s'effacent si un nouveau, différent, est calculé. Le bouton effacer sert donc à réinitialiser tous les champs.
Ce calculateur vous permet aussi de connaître différents indicateurs comme le prix au kilomètre, qui peut être utile si vous avez à facturer un trajet. Vous pouvez aussi calculer la distance théorique maximum que vous pouvez parcourir avec 1 plein. Ce calcul n'est pas précis, il donne un ordre d'idée car il se base une consommation moyenne fixe, ce qui est très difficile à avoir pour un trajet inconnu.
Pour vous donner des idées de la précision de ce calcul: j'ai fait 429.3 km avec 26.6 litres, ma consommation a été de 6.2 L/100, mon réservoir fait 30L env., je pouvais donc parcourir théoriquement 483 km.
En réalité, il me restait une pastille, qui correspond environ à 3L (30L/10 pastilles), soit 48 km (à 6.2L/100), cela nous mène à 477 km soit un peu moins que celle calculée. Vous comprendrez donc que la distance donnée pour ce calcul n'est pas garantie, je ne pourrais donc être tenu responsable de quoi que ce soit!
B-Aspects Technique
Je ne suis qu'un débutant en programmation, j'apprends le C lors de mes cours d'informatique, mais on est loin d'avoir vu le principal. Toutefois, je voulais créer un petit programme avec un interface, seulement voilà, les interfaces graphiques en C, c'est pas très accessible (à mon goût) aux débutants comme moi. Il me fallait donc trouver quelque chose de plus simple, j'avais connaissance du java et notamment du fait qu'il soit multiplateforme, je me suis donc dit que l'aspect graphique était plus accessible (pas d'API win32 effrayante ^^), visiblement je ne m'étais pas trop trompé. Après quelques tutoriels et le bon choix de logiciel, j'ai pu faire ce que vous voyez plus haut.
Durant cette expérience, je me suis étonné de voir qu'en dehors des principes liés au java, celui-ci avait des similarités intéressantes avec le C. Je ne maîtrise pas la notion d'objet donc j'ai fait au plus facile. Le code est par conséquent très loin d'être parfait! Mon but était d'obtenir une interface utilisateur qui puisse faire fonctionner les calculs, et je dois dire que j'ai trouvé ça relativement accessible. L'interface facilite pas mal la gestion des choix (il suffit que l'utilisateur coche la case, on vérifie qu'elle soit cochée et c'est bon), et le fait de pouvoir, à l'aide d'un simple clique, ajouter un action (du code) à un élément graphique est vraiment appréciable.
On remarquera certains détails:

• Le code est dans la partie affichage du programme, ce qui est déconseillé normalement
• Aucune gestion des erreurs n'est effectuée (je songe à la rajouter par contre)
• La fenêtre n'est pas programmée pour démarrer au milieu de l'écran
• J'ai choisi d'utiliser l'index pour la liste déroulante, par facilité; mais ce choix ne me paraît pas idéal pour une liste non fixée (ce n'est pas le cas ici).
• On perd l'avantage du "printf" utilisé en C pour débuter et qui permet d'arrondir les float à n décimale ( %.2f pour 2 décimales), il m'a fallu chercher un autre méthode (mais elle fonctionne).
• L'interface offre l'avantage de gérer les accents, pas comme la console en C

Pour développer ce programme, j'ai utilisé NetBeans qui permet justement de programmer à la volée l'interface. Au cas où, cher lecteur, vous seriez un débutant en programmation et que vous souhaiteriez vous aussi faire un petit programme avec une interface utilisateur, je vais donner quelques liens. Cependant, je me permet de rappeler que, pour moi, rien ne vaut les explications d'un professeur.
Pour commencer avec les interfaces graphiques, il faut d'abord comprendre quelques concepts, je vous conseil donc le tutoriel "Création interface graphique avec swing: les bases" qui se trouve dans la rubrique java sur developpez.com (site que je vous recommande!).
Vous pouvez éventuellement lire "Penser en Java v2" qui m'a semblé intéressant mais que je n'ai pas pris le temps de lire bien loin.
Les tutoriels de NetBeans sont aussi intéressant, notamment "Designing a Swing GUI in NetBeans IDE" et "Introduction to GUI building" qui m'a permis de comprendre comment faire interagir le code avec l'interface.
Avec plus d'exigence en fonctionnalités, il faut connaître les propriétés de chaque éléments, une petite recherche m'a menée à des "Java Programming Notes" qui m'ont été super utiles, soit pour comprendre comment fonctionnait les éléments, soit pour justement directement trouver les commandes.
Enfin, pour comprendre quelques détails, j'ai utilisé une vidéo youtube qui reprend un peu certains principes utilisés dans mon programme (en fait c'est plutôt l'inverse, mais bon ^^') pour voir comment tout ça se mettait en place; la vidéo n'est réellement intéressant qu'à partir de 5:45.
Je pense qu'avec tout ça, si vous avez quelques connaissances en C, vous devriez pouvoir initier quelques projet avec un interface basique bien que c'est un peu comme faire passer la charrue avant les bœufs, je dois l'avouer!
Si vous remarquez des bugs dans le programme, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est aussi valable si vous avez des questions autres! :-)

Je n'ai pas encore croisé beaucoup d'articles en français relatant de l'open source hardware (ou matériel libre, en français). Ce standard ou plutôt licence est l'équivalent de ce qu'on trouve pour les logiciels libres ("open source"). Les seules informations facilement accessible sur le sujet se trouvent pour l'instant sur wikipedia. Je vais toutefois tenter d'expliquer en quoi ça consiste à l'aide de la définition fournie par l'organisme même (site en anglais):
L'idée est de fournir un matériel open source, toutefois, ce n'est pas tant l'objet matériel qui pose problème mais la manière dont il a été conçu et réalisé.

"L'open hardware a pour but de rendre accessible les fichiers ou documents liés à la conception afin que chacun puisse l'étudier, la modifier, la distribuer, la vendre ou vendre du matériel basé sur cette conception. Ces fichiers seront préférablement mis à disposition dans des formats largement utilisés ou idéalement dans des formats open source pour permettre à chacun de les modifier. L'open hardware doit permettre de garder une liberté de contrôle sur les technologie (pour leur auteur) tandis que le partage d'informations et de connaissances a pour but d'encourager le commerce par le libre échange des dessins et modèles."
(Cette traduction est légèrement adaptée)

Je ne vais pas développer plus, je pense que la définition suffit à cerner le but. Je pense aussi qu'il peut être intéressant d'analyser les répercutions d'une telle licence.
Actuellement, rare sont les entreprises qui créer des appareils électroniques (ou autre) basé sur de l'open source. Il existe toutefois quelques exemples, comme linksys avec openWRT ou encore PopCorn qui utilise linux pour ses boitiers multimédias et qui permet à chacun d'ajouter des fonctions librement. L'open hardware est dors et déjà "utilisé" par quelques entreprises (Voir ce pdf).
En général, quand les gens veulent modifier leur appareil et que ce n'est pas prévu par l'entreprise le commercialisant, ils font appel à des techniques diverses telle que le "reverse engineering" (ingénierie inversée) ou la hacking qui ne sont pas forcément idéaux. C'est comme ça que l'iphone s'est retrouvé jailbreaké et que l'on peut croiser un peu partout sur le web des appareils (électronique mais pas seulement) modifiés pour rajouter des fonctions. Il m'est par exemple arrivé de croisé des modification sur des oscilloscopes afin de gagner certaines fonctionnalités. (exemple sur un casque Sennheiser)
Là, on arrive au point peu avantageux pour le fabricant: si il met son produit sous licence open hardware, il ne pourra plus faire aussi simple que de concevoir 1 PCB pour la gamme entière et simplement ajouter ou retirer des composants pour les différents modèles de cette même gamme car on s'apercevra rapidement de l'astuce (très répandue, et ça se comprend). L'autre aspect est plutôt basé sur le bon sens, à savoir le coter sécurité. Il est difficilement envisageable de laisser accessible la modification des systèmes électronique d'une voiture car il pourrait y avoir un impact sur la sécurité. Malgré cela, on s'aperçoit avec les smartphones, auxquels on peut ajouter des applications, qu'un produit "customisable" attire plus, surement parcequ'il permet une personnalisation. De fait, les produits offrant la possibilité d'être modifier pourront développer une communauté qui garantira une certaine pérennité des acheteurs (l'iphone est un exemple, Android de même,le PopCorn Hour,...), ce qui se révèle aussi avantageux pour l'entreprise.
Je pense donc que l'open hardware pourrait devenir intéressant pour tout le monde, aussi bien pour l'acheteur que le fabricant. Cependant, on ne pourra pas l'appliquer à tous les produits, par exemple en cas de problème de sécurité. Je serait aussi curieux de voir l'effet qu'une telle licence pourrait avoir sur la vitesse de développement et le renouvellement des produits, voir si ça l'accélérait ou la ralentirait (du fait de petites améliorations apporté par une éventuelle communauté). Nous saurons cela d'ici quelques années peut-être. En attendant, vous pouvez voter pour le logo que devra adopter ce standard. Je me permet d'afficher clairement mon avis pour le logo puisque celui affiché plus haut est le meilleur selon moi (ceci dit, quelques autres sont intéressants).

Vous ne pouvez pas ne jamais avoir rencontré ce gros bloc noir qu'on utilise pour alimenter des appareils en basse tension (qui ne consomment pas de grosses puissances). Les adaptateurs secteur sont très commun de nos jour, et je vous propose de découvrir l'un des 3 types de technologies utilisée dans ces bloc:

1. Les alimentations redressées
2. Les alimentations stabilisées
3. Les alimentations à découpage

Nous ne verrons que la 1ere bien qu'elle soit peu différente de la seconde. La troisième est simple lorsqu'on s'intéresse au principe, mais devient beaucoup plus compliquée lorsqu'on passe au montage et la technologie utilisée réellement.
Revenons à notre mouton: De quoi se compose un bloc secteur classique?
Le principe est très simple: on veut passer une tension alternative en tension continue de plus faible valeur. Pour abaisser la tension, on utilise donc un transformateur qui en plus d'abaisser la tension fournie une protection (le courant circulant du coter secteur étant "différent" de celui qui circule de l'autre coter.
Une fois la tension abaissée, il faut la redresser, autrement dit la rendre continue; cela se fait en 2 étapes:
-Le pont de diodes redresse le signal afin de "remettre la partie négative du signal en positif".

-Le/les condensateur(s) finissent le travail en emmagasinant de l'énergie quand la tension augmente et en la restituant quand celle-ci chute (vis à vis du pont de diodes), cela permet de garder la tension constante à tout instant. Il faut cependant un condensateur de valeur élevée (env. 1000 µF) pour que ce principe s'applique correctement, sinon la tension n'est pas réellement continue et comporte des variations.
Cette méthode est la plus simple à mettre en oeuvre puisqu'elle utilise que des composants simples. Elle est très facile à réparée si le transformateur n'est pas grillé (lui étant le plus coûteux et pas forcément le plus facile à trouver). Dans la réalité, on s'arrange pour que le transformateur sorte une tension légèrement supérieure à celle qu'on souhaite obtenir car le pont de diode créer une chute de tension non négligeable (plus de 1v). Ces alims ont aussi la particularité de fournir une tension différente suivant le courant utilisé, on peut parfois mesuré une tension très supérieure à celle notée sur le boitier, c'est normal!

Si j'ai écris cet article, c'est que j'ai eu l'occasion de démonter (oui, je sais, je démontes tout ^^) ou plutôt de "réceptionner" un bloc secteur de ce type qui s'est ouvert en 2 lorsque je le manipulait! Ca tombait pas trop mal puisqu'il semblait avoir un problème, après diagnotisque (au multimètre, pas besoin de plus pour ces alims) il s'est avéré qu'il n'a pas de problème d'électronique. Hé oui, le problème est un poil plus compliqué à résoudre: il s'agit d'un faux contact dans l'embout (ou le multi-embouts). Normalement, ce problème ne se résout pas, toutefois, en tant qu'amateur on peut le résoudre en démontant soigneusement le plastique qui entour les embouts, et en refaisant la soudure et le plastique à l'aide de colle à chaux.Toutefois, je n'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant.
Voici donc quelques photos:
Vue du dessus avec:

• Le transformateur en jaune avec les plaques de métal.
• La led de fonctionnement en rouge et sa résistance devant.
• Le condensateur de stabilisation en bleu.
• Le pont de diodes en "haut" à gauche, les composants noirs tubulaires.
• Le sélecteur de polarité à gauche.
• Le sélecteur de tension en bas à droite.

On voit ici la partie inférieur de l'alimentation notamment les différentes sortie du transformateur pour fournir les différentes tensions (c'est un transfo avec de multiples secondaires).
Voici, pour ceux qui auraient la curiosité de voir le schéma de ce type d'alims, ou plutôt de celle démontée ci-dessus. On remarquera toutefois que le sélecteur de tension n'a rien à voir, j'ai mis ceux-là car le logiciel n'avait que ça, par contre, le sélecteur de polarité en sortie est quasiment identique (sauf le sens, comme on peut le voir ^^). En voyant le schéma, on comprend tout de suite l'importance du transformateur et la simplicité du montage.
Enfin, pour finir, voici à quoi ressemble l'embout, qui a déjà bien vécu (le bloc n'est pas neuf..):
J'espère que cet article vous aura permis de comprendre ou moins d'observer de quoi se composent les blocs d'alimentations standard. J'attire cependant votre attention sur le fait qu'il devient rare d'en croiser de ce type directement livrés avec des appareils. En effet, les alimentation à découpage offrent des avantages non négligeable: efficacité élevée (70 à 85% env.) "réduisant la consommation", un encombrement réduit (ici, toute la place est prise par le transfo), un meilleur support des courants élevés. Les chargeur de portable sont tous de ce type, et vous pouvez parfois entendre un sifflement, c'est le composant qui réalise le découpage (d'où le nom des cas alims) qui produit ce bruit, il s'agit généralement d'une harmonique de la fréquence de découpage. Vous saurez désormais plus ou moins à quelle type d'alimentation vous avez affaire ;)

NOTE: Bien que l'article garde son contenu d'origine (par principe), seul le fichier à télécharger contient les bons liens.
Le streaming est désormais commun, alors pourquoi ne pas en profiter? C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui en vous fournissant la liste des webradios de NRJ et surtout leur lien pour pouvoir les écouter depuis votre lecteur préféré, sans avoir à ouvrir votre navigateur et aller sur le site d'NRJ.

Pourquoi NRJ me direz vous?!
Je ne suis pas spécialement un Fan de cette radio qui est un peu trop commerciale pour moi et qui a un taux de publicité vraiment élever à mon goût. Toutefois, cette radio a un point positif: elle propose une grande quantité de webradios. En effet, c'est pas loin de 25 webradios qui sont à notre disposition. Pour couronner le tout, un seul lien avec un numéro suffit à les lire! Si ça c'est pas du luxe! :p
En effet, il suffit de changer le numéro à la fin de cette url:

mms://vipnrj.yacast.net/nrj_webradio00

Exemple pour écouter NRJ Dance:
mms://vipnrj.yacast.net/nrj_webradio04

Exemple pour écouter NRJ rock:
mms://vipnrj.yacast.net/nrj_webradio11

Et voici la liste des numéros en fonction des webradios désirées:

1. NRJ (identique à la FM, ou presque)
2. RnB
3. Pop
4. Dance
5. Clubbin'
6. Girl
7. iTunes
8. Usher 
9. Michael Jackson 
10. Soleil
11. Rock 
12. Black Eyed Peas 
13. French 
14. Nouvautés 
15. Loundge 
16. Disney Channel 
17. Lady Gaga 
18. Running 
19. Master Mix
20. Rap 
21. Rhianna  
22. Friendly 
23. Ibiza
24. rien ici
25. In Bed
26. New York 
27. rien ici  
28. rien ici 
29. Music Awards 

Vous noterez que l'ordre présenté ici n'a rien à voir (sauf coïncidence) avec celui proposé sur le site d'NRJ.
Chaque radio se destine à un public plus ou moins précis, il y a quand même un choix assez large. Vous remarquerez aussi que les radios portant sur des artistes précis ne diffusent pas que ces artistes et qu'elles sont susceptibles de changer, tout comme celle des NRJ Music Awards...
Vous noterez que la radio loundge paraît étonnante de la part d'une radio comme celle-ci, mais je trouve cette radio assez sympa, notamment pour mettre une musique de fond à une soirée tranquille par exemple :)
Autre détail: ces radios comportent peu de pub, même s'il y en a, ce n'est pas aussi abusif que sur la FM.

Vous n'avez pas vraiment envie d'avoir à copier 26 fois l'url et le numéro qui convient? C'est parfais! Je l'ai fait à votre place ;)
Vous pouvez ainsi télécharger la playlist des webradios nrj.
Cette playlist est par contre "toujours" valide dans la mesure où les noms changent mais pas les url/liens.
Bonne écoute! :)

L'un des intérêts des SSD (Solid State Drive) est de ne pas avoir de pièce mécanique (puisqu'il s'agit de puces de mémoire). Vous voulez un SSD Buffalo? Ne l'achetez pas sur internet.ch!
Voici une offre que l'on peut encore voir "en live" à l'instant où j'écris cet article (le 06/01/2011), où on vous fait un mélange de tout et n'importe quoi: vous avez un mélange entre une machine à laver et un SSD, voyez par vous-même:

• On constate d'abord que le titre de la page indique une machine
• Le visuel indique lui aussi une machine mais le 2eme est pour un SSD, heureusement qu'on nous dit que le visuel peut différer du produit réel :p
• Le prix pour une machine à laver est plausible, mais pour un ssd... (800€ ça fait une belle somme)
• Merci la traduction en mode mot à mot: "lecteur à état solide"
• Merci la traduction (bis) en mode n'est pas au courant: "solid state disk" au lieu de "solid state drive"

Vous pouvez maintenant acheter en connaissance de cause ou rigoler un peu ^^

C'est à l'un des rêve de l'homme (ou du militaire, à voir...): être invisible! Bien on sait désormais qu'il va être possible de se trouver dans cette situation à condition d'être sous l'eau et que l'appareil servant à voir utilise des ultrasons (un sonar par exemple).

C'est à l'université de l'Illinois, aux USA, qu'à été développée cette technologie. Il s'agit d'un méta-matériaux qui ne réfléchi ni n'absorbe les ultra-sons. Mais alors, comment fait-il? En fait, il dispose de 16 réseaux (structures perforées) ayant la propriété de courber les ondes sonores. Ces réseaux ont différents indices de réfraction qui permettent de faire varier la vitesse des ondes afin de les ralentir et de les "enrouler" autour du disque.
Les chercheurs ont d'abord testé ce nouveau matériaux dans un réservoir (doté d'un émetteur ultra-son d'un côté et d'un capteur de l'autre) en y insérant un cylindre puis en mettant leur matériaux devant, pour finalement le voir disparaître de leur sonar. Ils ont alors eu la curiosité de vérifier si cela fonctionnait aussi avec d'autres formes et/ou matériaux (pour l'objet). Leurs testent se sont révélés concluant, il est donc possible de masquer n'importe quel objet!
Ce matériaux offre l'avantage de couvrir une large bande de fréquence (de 40 à 80khz) qui pourrait théoriquement, après modification, couvrir une dizaine de mégahertz.
Concernant les applications et répercutions, elles sont plutôt nombreuse: du militaire pour masquer différents éléments sensibles à la médecine pour isoler des parties non désirées en imagerie ultra-sonore. L'équipe ayant développée ce matériaux pense aussi pouvoir utiliser ses propriétés pour supprimer l'effet de cavitation (tel que celui créer autour d'une hélice) en équilibrant l'énergie autour de la zone de cavitation.
Source [EN]

Les réveils sont des objets tout à fait banals mais qui font partie de notre quotidien la plupart du temps (quand un téléphone portable ne vient pas les substitués). Toutefois, malgré l'avancement des technologies, ils ont pas forcément évoluer de la même manière, vous trouvez soit des réveils classique (affichage rouge/vert, radio) ou alors high-tech avec par exemple affichage de photos, lecture de mp3, etc. Ces derniers disposent le plus souvent d'écran LCD rétro-éclairés dont on peut modifier la luminosité mais pas toujours la supprimer. C'est a ce moment là qu'intervient le réveil Casa: il s'agit d'un réveil made in china pure souche qui se compose d'une coque en plastique translucide (et pas transparente) blanche et d'un éclairage à led de couleur pour l'ambiance et le rétro-éclairage (il peut servir comme "mood lamp"). L'avantage: il reste éteint la nuit (si vous n'y touchez pas)! C'est peut-être dur à croire, mais c'est un réel plus vis à vis de ce réveil qui ne coûte que 5€... Malheureusement, ce n'est pas du haut de gamme, et l'ergonomie n'est pas au top. Nous allons donc utiliser la base fournie par ce réveil pour l'améliorer en lui rajoutant des fonctions ou une ergonomie. Je n'ai désormais plus trop le temps pour faire de la mise au point et de la conception (tout le travail publié dans cet article date de cet été) donc je ne pourrais pas travailler dessus. Je précise tout de même que l'objectif final serait: d'avoir 2 alarmes et la radio avec éventuellement quelques petits plus au niveau de la led.

Avant de commencer à améliorer le réveil, il faut d'abord analyser son fonctionnement ou sa composition.
Le réveil dispose des fonctions suivantes:
-Affichage de l'heure (quelle découverte...)
-Affichage de la date (format Mois/Jour)
-Affichage du jour (en anglais)
-Affichage de la température (faux par défaut)
-1 alarme
-Possibilité de régler la fonction snooze de 1 à 60 min
-8 alarmes disponibles (je vous explique même la sonorité de la majorité... -_-'')
-Allumage de la led (qui ne fait qu'une séquence de couleurs répétée) si on appuis et qu'il y a des piles AAA.
-La possibilité de l'alimenter sur secteur (tension recommandée: 3 à 4.5V)

Ce n'est pas luxueux mais on notera que les données affichées sont assez sympa, la date et la température sont un petit plus, surtout la température en fait. Ce réveil réserve quelques petites surprises: sur 2 réveils achetés, les 2 avaient la sonde de température soit à l'ouest (mauvaise température) soit non fonctionnelle (voir plus bas pourquoi).
Vous remarquerez aussi que l'alimentation du réveil est dissociée de celle de la led, les piles boutons servent pour l'alarme et l'affichage, les piles... juste pour la led. Justement, parlons de ces piles, sachez que la led n'est pas protégée (à moins qu'elle le soit en interne) et qu'en général, une tension de 3v suffit or ici les piles, si elles sont toutes présentent, vont fournir une tension de 6v. Sur l'un des 2 réveil, il est noté pour l'alimentation externe "4.5-6V" et sur le nouveau "4.5V". En réalité, vous n'avez besoin que 2 piles et ça fonctionnera très bien!!

Maintenant que ces détails sont vus, passons à la suite: le démontage et l'analyse du circuit.Sachez que le réveil est majoritairement assemblé en technologie CMS (Composants Montés en Surface), ce qui ne facilite pas forcément la modification. Attention: démontez votre réveil avec précaution, la coque fait certes 2 mm d'épaisseur mais elle est collé au "socle", et il peut être difficile d'ouvrir le réveil s'il y a beaucoup de colle.
La procédure de démontage pour cette 1ere partie est simple: vous coupez le rebord des tétons en plastique qui maintiennent le circuit en place et vous tirez vers le haut pour pouvoir avoir accès à la partie inférieure du circuit.
Pour vous aider à suivre et parceque tout le monde n'a pas forcément des connaissances en électronique suffisantes, j'ai entouré chaque fonctions du circuit par une couleur.

• En vert: L'oscillateur pour le contrôleur du réveil (la grosse tache noire qui est en fait une puce électronique qui contient toutes les fonctions, ou presque, du réveil).
• En Jaune: L'alimentation du buzzer et un des pôle de l'alimentation du réveil. Le petit composant noir est probablement un transistor utilisé pour les sonneries afin soit d'amplifier soit de moduler les sons.
• En bleu: Il s'agit de la partie température. La technologie mise en œuvre ici fait appel à une thermistance (sa résistance varie en fonction de la température) et pour effectuer la mesure, on utilise ici un oscillateur RC (Résistance-Condensateur) en mesurant la constante de temps (T=R*C , T en sec, R en ohm, C en Farad). Nous ne pouvons agir que sur la résistance, la thermistance ou le condensateur si on veut régler ou changer quelque chose ici. On utilise une thermistance de type CTN (Coefficient de Température Négatif), autrement dit plus la résistance augmente, plus la température est faible.
• En magenta: Je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces composants, si on regarde la structure, il pourrait s'agir d'un variateur d'intensité lumineuse pour la led mais on n'observe pas ce phénomène à proprement dit, donc la question reste en suspend.
• En orange: La nappe de communication avec les boutons. C'est là que nous pourrons rajouter ou supprimer (en agissant aussi sur l'autre partie liée à la nappe) des fonctions facilement, car chaque patte correspond à un bouton.

J'ai déjà plusieurs idée de modifications, toutefois nous allons pour cette fois nous limiter:
-A la correction de la température
-A l'ajout d'un bouton permettant de couper la sonnerie par appuis sur le réveil.

La 2eme peut paraître toute bête, mais avant la modification vous êtes obliger de retourner le réveil et d'appuyer sur un bouton, pas facile quand on est dans le coaltar... ^^

Correction de la température.
Nous allons au préalable prendre connaissance du schéma de principe utilisé par les concepteurs du réveil, cela vous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne et m'a permis de diagnostiquer la raison pour laquelle le 2eme réveil acheter affichait une température fixe de 50°c (on était en Aout, mais quand même...).

Schéma de principe du capteur C°.

Ce schéma est issu de ce qu'on peut observer sur le circuit, au détail près que le potentiomètre va être à rajouter par nos soins (on va voir pourquoi). On ne sait pas ce qu'il a dans la puce pour effectuer les mesures, mais on sait par contre qu'il y a un condensateur et qu'il est donc possible que la puce mesure une différence entre 2 temps: celui de la résistance de 10 k et celui de la CTN (qui fait 10k elle aussi). En effet, la constante de temps va varier en fonction de la résistance car la formule est: T=R*C. La puce va comparer la valeur obtenue avec la CTN qui vaut 10k (noté sur le circuit) à 25°c, à celui de sa référence de 10k (qui elle varie de manière négligeable). On sait grâce à la courbe type que la valeur de la résistance va diminuée si la température augmente, mais comme on ne possède pas la courbe de réponse de la thermistance utilisée, on va juste analyser que R*C va diminuer.
Chez moi, au moment où j'ai fait les modifications, la température de la pièce était de 25°c tandis que le réveil indiquait un bon 27°c, soit 2 à 3°c de différence. Toujours grâce à la courbe, on sait que si la température est trop haute, c'est que la résistance est trop faible, il va falloir l'augmenter, seulement on ne sait pas de combien! C'est pourquoi on va prendre un potentiomètre pas trop élevé (entre 10 et 20k) qu'on montera en série afin d'augmenter la résistance et de pouvoir calibrer la sonde, on résout donc 2 problèmes d'un coup: la valeur de la température et le calibrage.
Sachez en passant, que sur l'un des réveils, la valeur de la température était bloquée à 50°c, la raison était simple: il y avait un court-circuit au niveau du condensateur, ce qui laisse penser que les composants sont soudés à la mains, mais souder du CMS à la main ce n'est pas une partie de plaisir... 

La flèche bleu indique où était le court-circuit

Manipulations:

1. Prenez votre fer à souder, de la soudure et votre réveil démonté (SANS LES PILES!). 
2. Regarder sous le circuit, vous devriez voir un composant à 2 pattes avec une sphère noire au bout, c'est la thermistance. 
3. Prenez un potentiomètre de réglage (qu'on peut éventuellement récupérer dans divers appareils ou acheter en magasin pour une poignée de centimes) et faites en sorte de les souder en série. Pour souder le potentiomètre correctement, il faut souder une des pattes extérieures à la place d'une des pattes de la thermistance, et la patte centrale à la patte remplacée.
4. La patte de la thermistance restante sera soudée normalement, mais je conseil de souder le tout sur la face avant du circuit (verte) pour des raisons de place et de praticité). Une thermistance n'a pas de polarité et un potentiomètre non plus, donc pas de soucis!
5. Remettez les piles, et attendez que la température dû à la soudure redescende. Mettez vous près d'un thermomètre le plus précis possible (votre réveil affiche la température à 0.2 près) et tournez doucement (j'insiste!) le potentiomètre pour voir comment varie la température. Il faut entre 1 et 2 secondes pour que l'affichage s'actualise. Une fois votre température réglée, vous n'avez plus rien à toucher. Il se peut que la température soit un peu imprécise si elle descend bas ou monte haut, car la sonde n'est pas tout à fait linéaire.

En violet à droite, la boule noir est la thermistance. Elle se trouve derrière le potentiomètre après modification.

Ajout d'un bouton d'extinction de l'alarme.
Nous avons corriger la valeur de la température, c'est une opération relativement facile, maintenant ça va devenir de la chirurgie! Il va en effet falloir couper un bout de piste et rajouter 2 fils (pas du câble électrique hein!! un fil fin sera de rigueur!). On va en réalité câbler un 2eme bouton "down" qui permet de changer entre C° et F° en mode normal, et éteindre l'alarme quand elle sonne. On va se repiquer sur un des bouton Tap qui sont en double et servent simplement à allumer la led. Pour le démontage, il va cette fois-ci falloir faire des acrobaties car il nous faut démonter le PCB qui contient les boutons, et il se trouve qu'une vis est située en dessous de la nappe, la rendant ainsi inaccessible au départ. Une petite acrobatie avec le circuit précédemment "démonté" vous permettra d'avoir accès à la vis, tel que vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Vous trouvez alors une plaquette avec les contacts de touche et un petit interrupteur. Ne cherchez pas plus loin avec ce dernier, il ne sert qu'à 1 chose: allumer ou éteindre la led. Vous pouvez observer que les boutons "tap" sont situés aux 2 extrémités et qu'il sont relié par une piste qui, sur la partie opposée à la nappe est relativement grosse, c'est à cet endroit que nous allons souder les fils.
Voici la procédure:

1. Soulevez la carte pour dévisser la visse située dessous la nappe, dévissez ensuite l'autre vis.
2. Repérez le bouton tap à l'opposé de la nappe, il va falloir couper les pistes qui le relie à l'autre bouton "tap".
3. Pour cela, utilisez un cutter ou objet tranchant assez résistant et veillez à ce que la piste soit bel et bien coupée! Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'abimer le réveil, voir le griller.
4. Une fois cette manipulation effectuée, il faut enlever avec précaution (j'insiste!) la couche de protection verte. Vous devez voir uniquement le cuivre, si possible sur une surface pas trop grande afin de limiter l'expansion de la soudure.Votre cutter ou un tournevis de précision ferons l'affaire.
5. Soudés alors un fil entre la 1ere pin et une des surfaces nettoyés précédemment, et l'autre fil à la masse que vous trouverez facilement au bord de l'interrupteur.

Voici le code couleur de l'image:

• En Vert: Les zones où vous pouvez trouver la masse pour le bouton.
• En rouge: Pour trouver la pin de la nappe à laquelle connecter l'une des "broches" du nouveau bouton "down".
• En Jaune: Les 2 extrémités du fils qui relie le bouton à la masse.
• La flèche violette: on aperçois (mal) la coupure que j'ai faites sur la piste reliée à l'autre bouton "tap".

Voilà, vous avez désormais un nouveau bouton down, car les points de connections sont en fait celui de ce même bouton. L'ancien fonctionne toujours mais vous pouvez avoir la fonction rien qu'en appuyant sur le réveil, pratique non? L'inconvénient moindre est que vous changez l'unité de température à chaque fois que vous appuyez dessus, et celui plus gênant: le réveil bip à chaque appuis... je n'ai pas le temps d'y regarder de plus prêt pour changer ça, si vous avez des suggestions, les commentaires sont là pour ça!