Joyeux Noël 2010!!

Joyeux Noël 2010 sur Webinpocket!

Cette année, point de petite image gentille avec Monsieur Papa Noël, non... Pour changer un peu, je vous offre l'initiative de regarder cette vidéo qui nous situe dans ce qu'on connait de l'univers! Vous devriez vous sentir, aller, je vais être sympa: A peine plus gros qu'un point au milieu d'internet! (Oui, un référence geek était indispensable ^^' )
Sur cette touche d'humour "exotique", bon visionnage et surtout: Bon Noël! :)


DivX Plus Pro 8 gratuit!

Si vous convertissez régulièrement des support tels que les DVD ou les Blue-Ray, vous devriez être intéressé par l'offre proposée par Techno360. En effet, vous pourrez télécharger la dernière version de DivX Plus Pro gratuitement. Cette offre est valable soit jusqu'au 11 Avril 2011 à 12h.

(cliquez sur le bouton "Download Now")
Procédure d'installation:
  1. Lancer l'installateur
  2. Sélectionner les composants à installer (tous étant un bon choix non? ^^)
  3. Rentrer votre adresse mail pour recevoir le code d'activation (NE PAS COCHER la case si vous ne souhaitez pas recevoir de mails supplémentaires)
  4. Appuyer sur suivant et laisser la procédure se terminer.



Voici le tableau comparatif proposé sur le site DivX:

Source: Freeware & Tutos


Mes Spots Led "Nutella"

J'arrive petit à petit à l'aboutissement d'un projet qui a maintenant une année (ce qui est finalement peu comparé à d'autres qui ne sont toujours pas finis). Ce projet est la réalisation (après conception, bien sûr) de spots à LED réactifs à la musique (de manière précise, pas simplement en présence de musique). Toutefois, le projet a une petite histoire qu'il est bon de connaître pour comprendre l'intérêt de tels spot: J'étais à une soirée d'anniv d'une amie, la musique était sympa, la sonorisation puissante et de bonne qualité, mais seulement voilà, nous n'avions aucun jeux de lumière et n'avions pas envie de danser sous la simple lumière blanche des néons. Disposant d'une lampe décathlon à dynamo (les modèles "Frendo" qui sont très autonomes et puissants), je l'ai mise en mode clignotant et nous avons dansé sur ce pseudo stroboscope. C'était pas idéal, vous vous en doutez...

Le lendemain j'ai donc eu l'idée qui n'était quand même pas trop dure à trouvé, de concevoir des spots à led qui aurait pour principale caractéristique de pouvoir fonctionner sur batterie tout en réagissant à la musique. Au final, ça ne sera pas pour cette première version, mais je compte bien y parvenir un jour!Je ne vais pas détailler la partie traitement vue que j'ai simplement fini la maquette numérique de la carte sur plaquette d'essai.

Par contre, j'ai commencé à réaliser les spots. Pour cela, j'ai commandé des LED sur ebay à la boutique "Sure Electronic" qui proposent des produits très intéressants à des prix encore plus intéressant (j'ai payé 8€ env., je vous explique pas le budget pour réaliser ces spots en achetant les LEDs dans un magasin ou sur une e-boutique classique!!). J'ai commandé un pack de 105 leds avec 15 LED de différentes couleurs (Bleu, Vert, Jaune pour celles que je vais utilisés). Les résistances étaient livrés, pour du 5V ET du 12V.

Je voulais utilisé 6 LED pour avoir un bon compromis entre puissance lumineuse et consommation de courant (à 20mA par LED, ça commence à être pas mal...) afin de pouvoir utilisé des transistor standard. Le problème avec les LED c'est qu'on ne peut pas obtenir un halo lumineux aussi diffus qu'un spot de 60W classique (utilisé dans les jeux de lumières), sans parlé de la puissance lumineuse qui n'est quand même pas aussi forte. Le plus pratique pour les branchés, c'est de les mettre en ligne, mais on verrait une ligne, peu esthétique donc... On est donc obliger de les mettre de manière circulaire mais là encore, si vous mettez vos led sur un polygone à 6 sommets, vous obtiendrez un cercle, donc la seule solution était de prendre un pentagone (5 côtés) avec une led au milieu. Et bien c'est vraiment efficace, surtout quand les leds sont puissantes, on obtient un résultat très homogène.

Comme vous pourrez le voir sur les photos, je n'ai pas soudés les résistances et les leds de manière très propre, le montage est destiné à être transporté et comme j'ai utilisé des couvercles de nutella pour le support des leds, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un travail de pro... De plus, vous remarquerez rapidement que soudé des leds disposées en cercle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et encore, j'ai trouvé une solution qui me paraît simple: mettre la masse en forme de cercle (voir schéma). Certains diront: pourquoi avoir mis les leds en parallèle et pas en série?
Voici plusieurs raisons de mettre les led en série:

  •  Les mettre en série implique des calculs, ou d'avoir les bonnes résistances
  • J'avais déjà 1 résistance (à 1% en plus!) par led de livré d'origine, pourquoi s'en privé?
  • Et surtout, si jamais 1 led venait à grillé, vous pourriez continuer à utiliser le spot. (imaginez le résultat avec 2 rangées de 3 led, plus que 3 led sur 6 si l'une grille...)
 Je vous laisse admirer (c'est un bien grand mot...) les images de la construction et des tests:
La matrice de perçage posé sur le couvercle.
Vue en transparence du perçage et de la matrice
Encore la matrice et le couvercle percé.
Les LED installés et disposer pour la soudure.
Les LED soudé pour les tests. On remarque bien la masse circulaire.
Test à l'aide d'une alim de PC pour le 12V, les pattes ont été disposées comme ça pour ce test.
Le spot vu de face. Il est peu puissant comparé aux couleurs verte et bleu.
Le résultat sur le plafond à 2m50 env. du spot. Je trouve le résultat très satisfaisant.
Voilà le schéma de câblage final, ici en mode brouillon.


Optimiser la gestion d'énergie d'un portable HP 625

Toujours dans l'optique d'améliorer le confort d'utilisation de mon pc portable hp 625, j'ai réglé aux petits oignons la gestion d'énergie afin qu'elle soit la mieux adapté pour mon usage d'étudiant. On peut espérer naviguer (sans trop de flash ou de vidéos/musique) tout en travaillant sur word ou excel pendant pas loin de 4h et même plus en ne faisant que de la bureautique avec le wifi et le bluetooth éteint. Pour cela, rien de bien compliquer à faire, il faut créer un nouveau profil d'énergie:

  1. Cliquer sur le logo de la batterie dans la barre des tâches
  2. Cliquer sur "Autres options d'alimentation"
  3. A gauche, cliquer sur "Créer un mode de gestion d'alimentation"
  4. Sélectionner "économie d'énergie" puis nommer votre profil ("étudiant" dans mon cas/exemple)
  5. Mettre les options comme tel (sur secteur, prenez une luminosité adapté à vos envies):
  6. Valider puis cliquer sur "modifier les paramètres du mode"
  7. Un nouveau lien est disponible: "modifier les paramètres d'alimentation avancés", cliquer dessus.
  8. A partir de là, je vous laisse recopier les paramètres de l'image ci-dessous car il y en a un bon paquet. Toutefois, ils sont basés sur ceux du mode d'économie d'énergie et vous ne devriez donc pas avoir trop de choses à changer.
On remarquera que j'ai opté pour le mode "veille hybride" au lieu de la veille prolongée du fait d'un problème technique: mon bouton "power" fonctionne quand il a le temps si on appuis dessus pendant la veille (prolongée ou hybride). Du coup, la veille hybride autorise d'avoir une perte d'énergie (si on débranche la batterie ou qu'elle tombe en panne sèche) tout en conservant l'état du système au redémarrage.
Vous pouvez aussi créer un profil très économique en mettant toutes les options de régulation des composants au plus faible et en bridant le processeur à 50% (sur batterie uniquement!), il ne sera par contre plus trop possible de surfer intensément sur internet (youtube et compagnie...).
Il est bien évidemment possible d'utiliser les paramètres proposés dans cet article pour optimiser n'importe quel pc portable au niveau de l'énergie, mais pensez qu'il faut seven ou vista et que le pc doit être suffisamment puissant pour qu'on puisse se permettre de réduire les performances du processeur.


Courbe d'amélioration du son pour les HP 625

Je fais partie de ces privilégiés à qui leur école d'ingénieur offre un ordinateur portable. Alors bon, ce n'est pas une fusée mais cet ordinateur (un modèle HP 625) est suffisant pour ce qu'on est censé en faire. Toutefois, s'il y a une chose que j'aurais à reprocher à ce modèle, c'est bien sa qualité sonore! En effet, on a même pas le droit à de la stéréo! (ou alors ça ne s'entend pas...) On profite d'un son plutôt puissant pour un portable, mais le son est comment dire... bruyant! On ne peut pas qualifier de musique un quelconque morceau qui serait lu avec les paramètres de base. Par chance, on dispose d'un outil d'égalisation qui va nous permettre de réduire et de compenser très légèrement les défauts d'origine. Ces défauts sont au nombre de 2: un manque de basse et une surenchère d'aigus pour ne pas dire d'ultra-son.
Pour trouver l'égaliseur, allez dans le menu démarrer de seven, puis dans tous les programmes et en enfin sur "IDT...", cherchez l'égaliseur tel que sur l'image ci-dessous.


On ne peut agir que de 31 à 16000 hz mais cette dernière limite est suffisante (les mp3 s'arrête non loin de cette fréquence) et la 1ere limite est inutile si on utilise pas autre chose que l'HP du PC.Vous pouvez aussi utiliser des enceintes externes mais dans ce cas, il est fortement conseiller de changer la courbe (même momentanément) car elle ne convient pas pour une écoute sur du matériel de qualité. Je vous invite à consulter l'autre article sur l'amélioration sonore (qui concerne deezer à la base) qui vous donnera une courbe plus généraliste (pour du matériel de qualité, là encore). J'espère que, comme moi, vos oreilles apprécieront de ne pas être trop maltraitées! :)

MAJ: Le logiciel est très instable lorsque la prise jack est utilisée, il est par conséquent impératif de remettre l'égaliseur sur le mode "standard" quand on connecte la prise jack afin de ne pas avoir de coupure du son (qui arrive subitement, sans raison apparente).


Les petits secrets d'une pile de 9V

Ne vous êtes vous jamais demandé "Que contient une pile exactement?". Pour y répondre simplement, il s'agit en général de produits chimiques qui créent un échange d'électron, et du coup, un courant. Une pile de 1.5v n'est pas vraiment démontable bien qu'elle contienne des produits sous forme de gel. Par contre, une pile de 9V n'est pas constituée comme les autres. Elle contient en effet 6 piles de 1.5v! Et oui, 6*1.5=9 (attention, ça commence à être très calculatoire...) mais ces piles ne sont pas dans un format classique, elles sont encore plus petites que les AAA. Quel intérêt de démonter une pile? Et bien ces petites piles de 1.5v peuvent servir pour des montages où la place est un critère important. De cette façon, il est très facile de transformer un crayon bic ou un effaceur en lampe à LED puisque 2 piles de 1.5v issue d'une pile de 9V logent sans problème dedans! C'est un peu plus pratique que de fabriquer un "booster" ou autre "joule thief".
J'ai donc fait le démontage pour vous. Voici les différents photos de ce démontage.




Réparation de mon casque Altec Lansing (ASH202i)

Je suis l'heureux possesseur d'un casque Altec lansing ASH202i depuis un bon bout de temps maintenant, il est petit, assez confortable et le son est plutôt bon. Seulement voilà, il vieillit et l'autre jour je me suis aperçu qu'un des haut-parleurs ne fonctionnait plus. Comme à chaque fois sur les écouteurs et les casques, le premier endroit où on va voir, c'est au niveau du jack mais là je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce que les connecteurs sont de bonne qualité et qu'ils ne subissent pas directement les efforts (tension, etc). Ce casque est doté d'un boitier pour gérer le niveau de volume du casque et du micro et le fil arrive à 1 seul des transducteurs (comme sur beaucoup de casques). J'ai donc d'abord été voir dans "l'écouteur" puis dans ce petit boîtier. J'ai bien fait semble-t-il: le fil de l'écouteur droit était dessoudé et celui du micro l'était encore pire. Ce dernier ne sortait presque plus du câble, je ne sais toujours pas comment c'est possible, toujours est-il que le micro est inutilisable pour de bon. Pour ce qui est du haut-parleur, il m'a suffit de refaire une soudure.


Si cela vous intéresse de savoir comment j'ai procédé pour effectuer cette réparation et trouver le problème, voici exactement ce que j'ai fait:

  1. Démonter le haut parleur où arrive le fil afin de diagnostiquer une possible déconnexion de fil sur le haut-parleur. On peut aussi repérer la couleur correspondant à chaque transducteur.
  2. Démonter le boîtier de contrôle. Vous avez alors tous les câbles qui arrive: micro, droite, gauche et 2 masses (1 mic et 1 son).
  3. Identifier les fils en fonction de leur couleur ou à l'aide du PCB si les connections sont répertoriées. Si plusieurs fils sont dessoudés, la 1ere méthode est préférable (si vous branchez un micro à la place d'un haut-parleur, ça peut lui faire tout drôle...).
  4. Il peut être nécessaire de faire fondre le brin synthétique au milieu du fil, celui-ci empêche parfois l'étain de se mettre sur le fil. Pour cela, prenez une allumette (et PAS un briquet!) puis chauffez à distance pour éviter de trop faire chauffer le fil qui aurait vite-fait de se calciner et devenir cassant.
  5. Souder votre fil, et après avoir laissé refroidir quelques secondes, testez votre casque (même si tout est démonté) afin de refaire la manip si ça ne fonctionne pas.
  6. Une fois toutes les opérations finies, remontez votre casque et le module de contrôle. J'ai dû mettre du ruban adhésif (pas de pub ;p ) pour tenir le module et ais fait un tour avec un fil d'étain pour tenir le bout de plastique à la sortie du fil.
Pour l'anecdote: j'ai aussi changé les mousses car elles se décomposaient à vue d'oeil. J'ai récupéré les nouvelles sur un casque trust bien amoché que j'avais acheté avec une webcam
Mon casque a retrouvé une nouvelle jeunesse, ou presque: il se fait vieux malgré tout.


Un calculateur de moyenne(s) pour vos matières!

J'en ai enfin fini avec le lycée! Et pour mon départ de cette étape intéressante, je tenais à laisser un petit quelque chose pour ceux qui vont suivre. Certains laissent leurs devoirs, ça peut aider, mais j'ai décider de faire plus original! Je vous propose un calculateur de moyenne générale. Qu'est-ce donc? Hé bien c'est un fichier excel composé de différentes feuilles (1 par trimestre et 2 autres pour le BAC) qui permet de gérer sa progression (ou régression, chacun son style...) en calculant la moyenne de chaque matière et la moyenne générale en fonction des notes rentrées sur le moment. Il devient utile plus en 1ere qu'en seconde mais peut devenir indispensable en Terminale si, comme moi, vous avez des objectifs précis pour pouvoir rentrer dans tel ou tel filière du supérieur.
Comme on peut plus ou moins se faire un bulletin fictif avec les notes que nous souhaitons, pensons ou devons avoir pour atteindre note objectif, il est plus facile de connaître la quantité de travail à fournir.
J'étais en filière Scientifique avec l'option Sciences de l'ingénieur (sans SVT donc) et j'avais pris une spécialité physique en bonus (Il est possible de ne pas prendre de spé grâce à la SI). Le calculateur est donc idéal pour cette filière, mais il s'adapte parfaitement aux autres y compris les pro.
Je ne vais pas m'étaler plus, j'ai fait une sorte de manuel explicatif pour faciliter son utilisation.
N'hésitez pas à le modifier, l'améliorer ou aussi faire des retours si vous trouvez des bugs (normalement non, mais on sait jamais), je publierais ces informations et si vous le souhaitez je pourrais éventuellement diffuser la votre.


Bonnes fin de vacances! ;-)

PS: Il est préférable d'avoir Office 2007 mais j'ai aussi mis une copie pour les version 97 à 2003. Si vous ne savez pas quelle est votre version, prenez la normale (sans l'indication 97-2003) et si elle ne s'ouvre pas, prenez l'autre.


Un version mobile pour webinpocket!

Il est temps de se mettre un peu à jour, de plus en plus de gens ont un smartphone ou consultent des sites depuis un appareil mobile. J'ai donc décider de mettre en place une version mobile de webinpocket afin d'être un peu à jour. Cette version ne comporte pas d'image pour l'instant, j'ai utiliser le service "xfruits" qui permet de convertir saint aucune manipulations un flux RSS en mini-site pour mobile. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas les images. Je verrais dans le futur pour une version avec images.


Vous pouvez consulter cette version de webinpocket sur 2 liens:
-L'original: http://www.xfruits.com/webinpocket/?id=105914

-Le réduit: http://tinyurl.com/webinpocket

Ce dernier mène exactement à l'adresse originale, mais il présente l'avantage d'être très facilement mémorisable puisque le service utilisé pour réduire l'adresse est parmis les plus connus.

Vous pourrez maintenant jeter un œil à la version mobile avant de venir sur la version web qui est relativement lourde à chargée. Pour information, j'ai tester les 1 liens ci-dessus avec mon Blackberry, une fois avec le navigateur de base et une autre avec Opéra. Les 2 fonctionnent très bien.


Recycler un PC en oscilloscope!

Les appareils de mesure simples, tels que le multimètre ou la pince ampèremétrique sont plutôt abordables mais lorsqu'on souhaite faire un peu de conception ou d'analyse, on a besoin d'outils plus performants comme des oscilloscopes ou des analyseurs logiques. A ce moment là, on dépasse allégrement la centaine d'euros, y compris pour les modèles chinois!
La solution la plus simple est alors de trouver des astuces pour effectuer ces mesures sur un PC, car ils disposent en général d'une puissance d'analyse conséquente pour traiter les signaux. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai récemment reçu un vieux PC portable Toshiba avec cette configuration:
-Processeur: AMD K6-2 Mobile @450Mhz
-Mémoire vive: 32Mo en SDram
-Disque dur: 20Go
-Carte vidéo: Sis VIRGE/MX avec 2Mo de mémoire
-Ecran 12" avec une rémanence telle qu'il est déconseiller d'activer les traces de la souris sous windows.
-Lecteur CD et Disquette!
-Modem 56k! mais pas port réseau (RJ45)
-Sortie VGA
-1 port USB de norme inconnue (mais supporte les clés usb)
-1 port PS2 clavier/souris; 1 port série et même 1 port parallèle!
-Windows 98 SE comme système d'exploitation.
-Une sorte de stick en guise de souris, mais les 2 boutons sont présents.
-Il y a un port d'extension pour rajouter des cartes dans un format que je n'ai pas chercher à trouver.

C'est cette configuration que j'ai utiliser pour réaliser mon PC oscilloscope.
Vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas faire grand chose et qu'en plus, le transfert de fichiers est difficile puisque presque aucun PC récent ne possède un lecteur de disquette (le dernier que j'ai supprimé servait de filtre à poussière...) et graver un CD-R à chaque qu'on veut transférer c'est un peu absurde. Par chance, l'unique port USB permet de mettre des clés, même si j'ai eu de la chance d'avoir les pilotes de mon baladeur mp3 pour pouvoir transférer les pilotes de ma clé USB 128Mo (je ne sais pas si la 1Go et la 8Go sont compatibles)!
Certains vont se demandé pourquoi je n'ai pas mis Millénium ou Windows 2000, tout simplement parceque je n'ai aucune garantie que les pilotes soient disponibles, ce modèle n'ayant eu que 98 (j'ai vérifié chez Toshiba). Malgré cette configuration, il est très réactif et j'oserais le comparé à un netbook actuel (pas trop puissant quand même).Passons aux choses sérieuse: la mise en place des logiciels, et tous gratuits!!

Comment transformer le PC en oscilloscope?
Pour réaliser une telle chose, nous allons utiliser la carte son et on s'en doute un peu, des logiciels puisqu'un PC ne disposent à proprement dit d'aucun système de mesure. Une carte son ne permet pas de mesurer une large bande de fréquence puisqu'elles sont faites pour aller de 10hz à 20khz en général. Il faut aussi prendre en compte qu'une entrée de carte son ne supporte guère plus d'un volt sur l'entrée ligne (je ne parle même pas du micro...) et qu'il faut faire un module d'acquisition pour réduire cette tension.


Voici la liste des logiciels que j'ai mis sur le miens:
Oscilloscope:
-WinOscillo (http://perso.numericable.fr/~haasjn/haasjn/WinOscillo/index.html)
-Oscilloscope 2.51 (http://archive.web-ee.com/images/osc251.zip)
-Oscilloscope (WaveTools) (http://archive.web-ee.com/images/4n1tool%5B1%5D.zip)
-VectorScope (http://www.satsignal.eu/software/audio.html#VectorScope)

Générateurs Basse Fréquences:
-Signal Generator 2 (http://delphiforfun.org/Programs/SoundGen.htm)
-SweepGen (http://www.satsignal.eu/software/audio.html#SweepGen)
-Sig-Gen (WaveTools) (Cf. oscilloscope)
-Sine Wave Generator (http://www.qsl.net/yo5ofh/data_sheets/data_sheets_page.htm) (voir en bas de la page; Oscillo 2.51 est dispo sur ce lien, avec infrascope en bonus)

Spectromètres:
-WinOscillo dispose d'un spectromètre (mode "spectre")
-Spectrogram (http://www.electronics-lab.com/downloads/pc/003/index.html)
-Analyser (WaveTools) (Cf. oscilloscope)
-Frequency analyser (http://www.relisoft.com/freeware/index.htm)
-Sonogram (WaveTools) (Cf. oscilloscope)

Divers:
-Frequency Counter (http://www.electronics-lab.com/downloads/pc/008/index.html)
-Vu Meter (WaveTools) (Cf. oscilloscope)
-Analyseur logique 4 canaux (http://lichtenberger.s.free.fr/AnalyseurLogique.htm)

Logiciels de conception:
-IC-555 (http://www.doctronics.co.uk/down555.htm)
-DessElec 2000 (http://artools.free.fr/) (aller dans "téléchargement")
-MisEle (http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html) (voir tout en bas pour le télécharger)

On s'arrête là pour l'instant, car ça commence à faire pas mal. Vous avez de la chance, parce qu'il m'a fallu un certain temps pour pouvoir trouver ces petits logiciels qui datent pour la plupart mais qui fonctionnent très bien donc qui ont toutes les raisons de servir. Servez-vous en fonction de vos besoins.
Pour ma part, j'ai choisis d'utiliser le lancer d'applications "FreeLaunch" mais tout autre conviendra, surtout si vous êtes sur XP où il y en a de plus joli avec transparence. J'ai donc organisé les icônes dans le même ordre que celui des logiciels cités ci-dessus.

Disposition des raccourcis dans le lanceur.

Je ne peux pas présenter tous les logiciels, ce serait trop long et ennuyeux. Je précise qu'on peut rajouter un bon paquet de logiciels dans la partie conception et qu'il est aussi possible de rajouter des logiciels payants potentiellement plus performants (tels que ceux proposés par Virtins) dans la partie oscilloscope.
De plus, certains logiciels nécessitent des interfaces électronique pour l'acquisition. L'auteur de Winoscillo met à disposition 2 schémas dont celui-ci:

Pour l'analyseur logique, le schéma est fourni lorsqu'on clique sur "aide".
Un ordinateur transformé ainsi devrait pouvoir vous rendre un bon paquet de services, il faut toutefois que les mesures à effectuée soient possible dans les limitations imposées. Notez qu'utiliser un PC portable a un avantage: vous pourrez éventuellement continuer vos mesures ou au moins les sauvegardée en cas de coupure de courant! En ce qui me concerne, la batterie est un peu usée et je peux espérer 15min d'autonomie, guère plus mais c'est suffisant pour sauvegarder des mesures. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de faire aucune interface, que ça soit pour l'analyseur logique ou les oscilloscopes. Toutefois, j'ai utilisé SweepGen et Spectrogram pour analyser le spectre sonore d'un haut-parleur au son douteux, voici le résultat:


Normalement, seul le grand trait allant d'un bout à l'autre (qui correspond à toutes les fréquences entre 50 et 20khz) devrait être présent. En l'occurrence, j'ai trouvé pourquoi le son était douteux: le haut-parleur génère des harmoniques sur les fréquences basses et moyennes à cause d'un reste de colle sur la membrane. Toutefois, l'image que vous voyez n'a pas été calculée sur le PC oscilloscope car un beau message "mémoire vidéo insuffisante" s'affichait...

Il ne vous reste plus qu'à télécharger les logiciels et les mettre sur un PC à recycler ou même votre PC, mais dans ce cas, faites attention à ne pas griller la carte son en branchant n'importe quoi n'importe comment...
Je n'ai que Windows 98 sur ce PC et je n'ai donc pas pu mettre tous les logiciels désirés, je vous conseil celui-ci, qui est l'un des meilleurs avec WinOscillo: Soundcard Scope.
J'espère aider les électroniciens démunis ;)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas! J'y répondrais si possible.


Petites bases sur les LED (électronique)

Je fais rarement des articles purement théoriques mais je me suis dis que ça pouvait être sympa, il ne fait plus beau dehors, donc au lieu de m'ennuyer, un petit article sur comment brancher ou utiliser une led me fera du bien! :)
La LED remonte aux années soixante, elle n'était auparavant disponible qu'en 3 couleurs: Rouge, Jaune et Vert. Depuis les années 90 (source: wikipedia), l'arrivée de la diode bleu a permis une forte progression de l'utilisation de celle-ci, à tel point qu'il est quasiment impossible de ne pas en croiser au quotidien aujourd'hui! On peut désormais trouver des types de LED très variés, de la simple LED de base à la haute luminosité en passant par les LED de puissance utilisées en éclairage. Ce que nous verrons dans cet article est la mise en œuvre technique de ce composant électronique (dans sa version "classique"). Contrairement à ce qu'on peut régulièrement croisé sur le net, une LED n'est pas une ampoule, on ne peut pas la brancher à l'arrache sur une alimentation sans aucune précaution et elle supporte très mal les surtensions.

Polarité d'une led:
Il existe plusieurs manières de trouver la polarité d'une led
  • Avec les pattes (cas d'une led neuve), la plus longue est le plus (anode).
  • En la regardant de haut: l'aplat est le moins (cathode)
  • En la regardant de côté: on remarque une forme de drapeau qui est le moins (cathode) ou indique où se trouve le plus (anode), c'est au choix. Il s'agit de la méthode la plus "passe-partout" et robuste si on a peu d'informations (led soudée et absence d'aplat) mais difficile à utilisée lorsqu'elle est "opaque".
Sur un schéma électronique, il est impossible de se tromper si l'on raisonne de cette manière: La flèche indique le sens de circulation du courant (qui va toujours du plus vers le moins) et le trait au bout de celle-ci empêche toute circulation d'électricité/de courant. Le plus est donc à l'arrière de la flèche.
Mise en évidence du drapeau (vert) pour trouver la polarité.

Vous savez maintenant comment déterminer la polarité d'une led, mais ce n'est pas tout, il faut savoir qu'on ne branche pas une led sans résistance (sauf exception) et que le choix de cette résistance n'est pas intuitif. Chaque type de LED a une tension nominale et n'accepte qu'un certain courant, pour les LED standard, c'est aux alentours de 20mA pour une tension de l'ordre de 2v.
La difficulté, c'est qu'une LED n'est pas un composant linéaire (en réalité, c'est une diode qui a pour particularité d'émettre de la lumière, mais ça reste un semi-conducteur), on ne peut pas raisonner par "I=U/R" (U = tension; R= résistance, I= courant). Il y a une formule qui lie tension nominale, tension d'alimentation, résistance à utiliser et courant circulant dans la led: 
R= (Valim-Vled)/Iled
La formule proposée permet ainsi de calculer quelle résistance prendre pour avoir un courant adapté à la LED. Si on ne connait ni la tension nominale, ni le courant nominal, il est impossible de faire le calcul, on prendra alors des valeurs en fonction des observations que l'on peut faire sur le circuit.
Je vous propose un tableau avec les principales situations et type de led, celui-ci est tiré de celui publié sur Sonelec-Musique.com (un très bon site d'électronique, je vous invite à consulter l'article sur les LED,cf. en bas)

Vous savez désormais comment mettre en œuvre une LED dans un circuit. On peut envisager de nombreuses situations pour utiliser une LED, de plus, le tableau ne contient que les valeurs les plus courantes, on rencontre désormais de nombreux autres types qui sont bien plus pointus à mettre en œuvre, il faut généralement des drivers (contrôleurs chargés de réguler la LED). On peut aussi citer l'existence de LED RVB (Rouge, Vert, Bleu) qui permettent d'obtenir de nombreuses couleurs en fonction de la lumière émise par chaque couleur.
Si vous faites régulièrement de la réparation ou si vous tombez sur cet article dans ce but, sachez qu'il n'est pas rare de trouver des led câblées en direct sur une alimentation 3V, notamment dans les produits bas de gamme. Il faut aussi savoir qu'il existe des LED Ultraviolet et Infrarouge, les premières étant rarement rencontrées mais potentiellement dangereuses et les secondes sont utilisées tous les jours dans nos télécommandes ou plus récemment pour le positionnement (comme les manettes de Wii). La LED semble bien partie pour devenir la technologie d'émission lumineuse la plus utilisée d'ici les prochaines années, dépassant la lampe à incandescence et à long terme les tubes fluorescents (néons et ampoules basse consommation).

PS: Les images d'illustrations proviennent toutes de Wikipedia et comme je l'ai précisé, le tableau de référence pour les résistances à utiliser est principalement inspiré de celui publier sur sonelec-musique.com, je vous invite à consulter l'article sur les LED qui est nettement plus complet que le miens et permettra à ceux qui le souhaitent d'aller plus loin dans la connaissance de ce composant.


Petite histoire d'une clé USB défunte.

Il était une fois... He, en fait nan, il a été une fois, et puis non encore une fois puisque ce n'est pas un compte mais bien une réalité. Vous avez ci-dessous la photo d'une clé usb qui a vécu de manière sombre. En effet, celle-ci était possédée par une utilisatrice qui, l'utilisant de manière prononcée (de l'ordre de 1 à 2 fois par an...), avait jugée bon de la mettre dans son sac à main. Ce fut seulement lorsque cette personne voulu s'en servir ponctuellement (comme à son habitude) qu'elle s'aperçut que la clé ne fonctionnait plus. Toutefois, les symptômes étaient étrange et pouvaient être dû à une incompatibilité, le petit @gor a donc testé la petite clé (256Mo). Quel que soit le PC, la clé était reconnue mais n'avait aucune capacité (0 octet). C'est alors qu'un son parvint à mon oreille, comme un petit cliquetis d'un bout de plastique sur un autre. La clé ne fonctionnant plus, j'applique un de mes grands principes: Tout appareil considéré comme hors de service ou inutilisable peut être démonté sans scrupule ni crainte de conséquences.
Ce principe m'amena à ouvrir cette clé pour m'apercevoir d'une chose désolante (pour un geek): la puce de mémoire (du moins l'une des 2) était littéralement décollée. Les composants utilisés sont en CMS et vue le niveau de miniaturisation, il m'était impossible de souder quoi que ce soit. On remarquera ce détail: la puce est toujours soudée à la piste, c'est la piste qui a cédée!
Je ne suis pas en mesure de pouvoir affirmer à 100% ce qui va suivre, mais je dirais que ce "décollage" est le résultat d'un choc suffisamment fort pour que la puce ne puisse résister. Vous noterez cette cocasserie: la clé est toujours "fonctionnelle", le contrôleur est reconnu par Windows et les pilotes s'installent parfaitement ^^.

Moralité: Ne mettez pas vos clés USB n'importe où, ou alors faites en sorte qu'elle soit calée et ne puisse pas subir de trop gros choc.
Ici, ça n'a pas eu de lourdes conséquences vue l'utilisation annuelle de la clé, mais cela pourrait vous être bien plus fatal si la votre contient des documents (photos, vidéo, doc, etc) importants.


Note: Le principes concernant les appareils HS n'est pas à appliquer à la lettre, il ne dispense pas des règles de sécurités, aussi bien au niveau chimique (batteries,...) qu'électronique (haute tension dans les TV, par ex.). Je ne saurai être tenu responsable de vos actes.


La télévision, une drogue?

Je viens à l'instant de tomber sur une vidéo publiée sur Fubiz, comme indiqué dans l'article, cette vidéo dénonce la télévision. Je trouve le concept intéressant, la façon dont s'est présenté. Malgré tout, je ne crois pas que tant de gens que ça soient accroc à la TV, c'est plus une habitude simple. D'ailleurs, si vous lisez cet article c'est probablement que vous n'êtes pas devant votre TV, tout du moins que vous ne la regardez pas ^^
Il faut d'ailleurs contraster cette vidéo par le fait que de plus en plus de monde utilise le PC comme média de divertissement (déjà rien que facebook occupe une place majeure...) ou d'information et qu'en plus, on passe en moyenne beaucoup plus de temps devant les consoles qu'avant.
La question ne serait donc pas: Sommes-nous accroc à la télévision?
De plus en plus de gens affirmant qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à la télé...la question serait plutôt: La télévision est-elle encore en mesure de nous divertir ou satisfaire nos besoins/envies? La 3D va-t-elle y changer quelque chose?



Source: Fubiz


Améliorer légèrement le son sur Deezer.

La musique en streaming est fort pratique, toutefois cela a pour inconvénient de ne pas pouvoir forcément agir sur tous les paramètres qui font qu'une écoute soit agréable. L'astuce que je vais présenter aujourd'hui n'a pas pour but d'augmenter le débit audio des morceaux (pour ça il faudra s'acheter un compte premium) puisque ce n'est pas possible, mais à modifier légèrement le son pour qu'il apparaisse plus sympa à écouter. Vous connaissez peut-être cette fonction régulièrement appelée "loudness", qui consiste en réalité à augmenter le volume des fréquences basses et hautes (aigus) afin d'obtenir un son plus agréable à bas volume, et uniquement à bas volume.
Deezer présente l'avantage d'offrir un égaliseur, il faut pour ça aller dans le petit onglet "option" (en haut à droite) et activer "l'équalizer" (on dit égaliseur en français, normalement). Il suffit alors d'augmenter légèrement les basses et les aigus afin d'obtenir l'effet. Ca ne sert à rien de les augmenter de trop, d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'un égaliseur ultra précis et ensuite parce que ça ne ferait que dégradé le son.
Voici une illustration des paramètres que j'utilise:

Pour ceux que ça intéresse, il y a un petit article très intéressant (bien qu'un peu court) sur wikipedia, expliquant en quoi consiste exactement cette modification, il se nomme "Correcteur physiologique". Vous pouvez aussi consulter l'article en anglais qui est un peu plus complet.

Voici un autre exemple, cette fois-ci sur le lecteur audio "Aimp2", c'est assez grossier vue les possibilités de l'égaliseur, on pourrait faire plus précis, mais ça permet d'avoir une idée plus nette de la courbe d'égalisation:


NB: Si j'ai choisi Deezer, ce n'est pas pour faire de la pub, mais simplement parce que c'est le seul site de streaming que je connaisse à proposer cette fonction. Il y avait d'ailleurs une visualisation de l'onde sonore, qui permettait d'avoir une idée de celle-ci, mais elle semble avoir été retirée.


De l'électronique chinois...

Nous savons tous, puisque c'est toujours notifié sur le produit, que la plupart des jouets et autres appareils contenant de l'électronique viennent de chine. A proprement dit, ça ne gêne pas, les chinois ont le droit d'avoir le monopole de la fabrication, les japonais sont bien en avance de 1 à 3 technologie sur nous...
Ce qui est plus critiquable c'est la qualité de fabrication: ce n'est pas toujours très bien fait. J'ai là un exemple assez flagrant: Un jouet acheté dans un grand parc d'attraction Parisien (ou Américain, à voir ^^) qui a tenu... 3 jours! Oui oui (c'est le cas de le dire...), seulement 3 petits jours avant qu'un des bouton ne fonctionne plus du tout pendant que l'autre ne fonctionnait plus du tout non plus, mais laissait le jouer allumer en permanence (vive les piles!). Ces jouets ont été acheté par des personnes de ma famille, je leur ais proposé de les réparer en remplaçant les boutons par des boutons poussoirs approuvés provenant d'un vieux magnétoscope d'il y a une 20 aine d'année.
Je n'ai pas fait de photos du jouet une fois réparé, toutefois j'ai eu le temps d'en prendre quelques unes avec le jouet et les switch défectueux.

Un des jouet vue de dos accompagné des 2 switch défectueux


Les 2 switch vue de près (le plastique fondu est dû au dessoudage)

Voilà une photo donnant l'idée des remplaçants, la zone d'appui était plus haute (5mm env.).

Je tenais donc à attirer votre attention sur la qualité des produits importés qui laisse parfois à désirée. Le logo "CE" était présent sur le jouet, et en soit je n'ai rien vue d'alertant hormis une conception des plus simple et une qualité d'assemblage médiocre (les soudures sont vraiment moches). Contrairement à certains produits plus élaborés, la soudure utilisée m'a paru de qualité relativement bonne, elle se liquéfiait bien.

NB: Le titre n'a pas été mis au hasard ou uniquement pour le style, il fait référence à un texte de Montesquieu qui, selon moi, peut s'appliquer en partie à la chine. Comprendra qui pourra.


Pour en savoir plus sur les systèmes embarqués.

Il est fort probable que vous soyez l'heureux possesseur d'un téléphone mobile de génération assez récente voir de toute dernière génération. C'est l'exemple même du système embarqué: vous pouvez faire des tas de choses avec seulement un petit objet bourré de capteurs (vidéo, accéléromètre,...) ou de fonctions. La voiture est aussi un exemple de tous les jours. Je vous propose aujourd'hui de lire un livre blanc trouvé sur leslivresblancs.fr qui explique le principe (en gros, pas de manière technique) des systèmes embarqués ainsi que les enjeux futurs pour ces technologies. Cette publication est accessible à tout public ayant un minimum de notions concernant les nouvelles technologies (savoir ce qu'est un téléphone portable ou qu'une voiture dépend désormais principalement de son électronique) et intéressera ceux qui cherchent, par exemple, à élargir leurs connaissances sur les nouvelles technologie ou encore prendre la mesure des enjeux de la miniaturisation.

Pour le lire, suivez ce lien: Télécharger "Le livre blanc des systèmes embarqués".


Composition d'une enceinte (Kit 2.0 PC Labtec LCS 1050)

Les enceintes, il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles, de toutes les puissances, etc... Cependant, on ne croise pas tout les jours (quoique...) des kits 5.1 de 550W dans les magasins, le plus souvent on a le droit à 2 petits satellites de taille petite ou moyenne. Bien que la taille d'un haut-parleur ne soit pas toujours en relation avec sa qualité sonore ni sa puissance, il est rare que les petites enceintes soient puissantes et de bonne qualité (sonore). Avis au curieux:

Qu'est-ce qui se cache derrières ces petites enceintes bas de gamme?

Pour y répondre, je vais vous présenter un démontage et une analyse d'un modèle de chez Labtec (marque qui fait des enceintes peu chères mais facilement trouvable), les LCS-1050.
La puissance indiquée est de 2W au total, soit 1W par enceinte (ou canal). On ne connait pas la bande passante (du moins je n'ai pas trouvé) et les autres informations ne sont de toutes façon pas utiles avec cette gamme.

Pour vérifier ces informations, on regarde d'abord les enceintes (il n'y a que 1 satellite en photo ici):
Labtec LCS 1050L'aspect général ne semble pas contredire les spécifications, regardons le transformateur:
Transformateur 9.4v 400mA

On connait la tension et l'intensité fournie par celui-ci: 9.4 V pour 400mA. On sait que la puissance donne: P=U*I (U en V, I en A et P en W). 9.4*0.400=3.76W; cela semble bon pour fournir 2W. En effet, si vous voyez un modèle (amplifié) qui indique 20W avec un transformateur qui n'en fourni que 18, autant vous dire que ce n'est pas possible (voir de l'arnaque)! En effet, lorsqu'on amplifie un signal, on ne peut pas obtenir un signal plus haut que la tension d'alimentation. C'est pareil pour la puissance, le rendement n'est pas de 100% donc il faut fournir plus d'énergie au circuit d'amplification que ce dont on a besoin en sortie.

On ne peut guère en savoir plus, écouter les enceintes ne servira pas à grand chose. On va donc les démontés (là en plus je devais les réparer, mais ça ne change rien à cet article):
Labtec LCS-1050 démontées
On remarque plusieurs choses facilement et très indicatif: Le haut-parleur fait 3W sous 8 ohms, le circuit d'amplification est tout petit (on le voit très mal sur cette image) mais un nombre moyen de composants indique qu'une certaine attention à tout de même été donnée à sa conception.

Vous allez me dire: des haut-parleurs de 3W alors qu'on nous dit 2Wau total et 1W par haut-parleur? Et oui, vous le verrez après, les haut-parleurs ne sont indicateurs (ou presque pas) de la puissance de l'enceinte. Si ils font 3W, c'est tout simplement pour supporter la puissance de 1W à fond, et ainsi ne pas griller (c'est violent lorsque ça se produit pour un haut-parleur). On va tout de même s'intéresser au circuit:

Photo TDA2822m
On vient d'identifier le circuit d'amplification, il s'agit d'un TDA2822m. Quoi? Bien oui, c'est un peu comme une Peugeot 307 ou une Renault 21, c'est un numéro de modèle. Pour savoir ce que fait ce composant (si vous n'êtes pas capable de déterminer directement la fonction qu'il réalise à l'aide des composants à proximité), on tape tout simplement "TDA2822m" dans un moteur de recherche ou sur un site spécialisé dans les Datasheet (doc technique du composant). Après une telle recherche, voici les indications qu'on peut identifier:

Extrait Datasheet TDA2822m
On se rend compte tout de suite de la crédibilité des informations. On voit que le composant utilisé n'est pas prévu à proprement dit à cet effet, en soit ça ne gêne pas, un amplificateur est un amplificateur et celui-ci peut tout à fait supporter une charge de 8 ohms en sortie. La puissance annoncée sur la doc pour cette charge est bien de 1W par canal ("each channel"), soit ce qu'indique le constructeur. Toutefois, bien que le composant soit de base relativement bon puisque sa distorsion n'est que de 0.2%, elle monte à 10% à 1W...
On voit aussi que la tension d'alimentation peut varier de 1.8v à 15v (grand max!), le transformateur est donné pour 9v mais j'ai mesuré 12.74V en réalité, ce qui est étrange et que je n'explique pas (bien que suppose qu'elle descend en charge, lorsqu'il y a de la musique).

En tout cas, vous devez avoir conclue par vous-même: les valeurs indiquées sont plutôt sérieuses. Nous avons eu de la "chance" (terme un peu excessif tout de même) car le constructeur a donner des informations fiables. Ces enceintes fonctionnent très bien et font un son relativement correct au final. Il y a un détail dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que la puissance soit donnée "brut", comprendre "sans la mention RMS". En effet, les constructeurs sont libres de mettre la puissance qu'ils veulent dans la mesure où ils ne mettent pas RMS derrière la valeur, et vous pouvez facilement vous retrouver avec des valeurs totalement absurdes! On voit de plus en plus apparaître la mention "peak power" qui indique la puissance en pic (durant un très court instant), ce qui n'est pas plus mal que d'avoir une puissance dont on ne sait pas à quoi elle correspond mais n'indique nullement la puissance réelle disponible. Si vous voulez avoir la puissance réellement disponible, il faut connaître la RMS. Ainsi, les modèles de chez Logitech ou Creative, par exemple, ont leur puissance annoncée en RMS, donc elles peuvent fournir cette puissance. Là encore, on n'a pas la distorsion, mais en général pour des enceintes de PC on n'a pas du 0.001% comme pour de la hi-fi (et encore, j'ai vue plus faible; mais je parle de vrai Hi-Fi, pas de microchaîne...)

Voyons un autre modèle d'enceintes, des Trust Soundwave 1000 3D Plus. Là je n'ai rien trouvé permettant de déterminer les caractéristiques théoriques de ce modèle (plutôt vieux). J'ai donc procéder de la même façon: analyse de l'alimentation, analyse des haut-parleurs puis analyse des composants pour déterminer l'amplificateur.
Sous l'enceinte amplificatrice (il s'agit d'un kit 2.1, avec caisson de basse donc) on peut lire "Max power consumption 38W", donc on sait directement que la puissance totale (caisson de basse + 2 satellites) ne sera pas supérieure à cette valeur. Ce n'est pas pour ça qu'il s'agit de la puissance fournie. J'ai donc ouvert l'enceinte pour voir comment elle se composait.

Photo de la carte électronique
La carte est autrement plus complète que celle des labtec, à la fois, bien que Trust ne soit pas une marque réputée pour ses enceintes, ils font tout de même du matériel de qualité relativement bonne en général. Il faut savoir que ce modèle dispose d'une fonction "3D" qui permet de "spacialiser" le son, ou le déformer, tout dépend du point de vue. Ceci explique la présence de nombreux composants (dont je n'ai d'ailleurs pas trouvé la datasheet). Les sorties sont normalisée au format RCA. On remarque la présence d'un dissipateur au centre indiquant que l'amplificateur, qui chauffe en fonctionnement, est relativement puissant. Cet élément est indicateur de la puissance lorsqu'il s'agit de composant intégrés, puisque plus le dissipateur est gros, plus il y a de chance que la puissance soit élevée. Regardons le haut-parleur de basses:
Photo haut-parleur 4 ohms 15W blindé
Il est clairement indiqué: 4 ohms 15W. Ce que je n'ai pas pris en photo, c'est l'un des satellite (on m'en a donné qu'un seul) où il est possible de lire sur le haut-parleur "4 ohms 5W". De là, la puissance maximum théorique est de 15+5+5=25W (soit loin des 38w de l'alim).
Pour déterminer précisément cette puissance, direction le composant amplificateur:

Photo TDA7377 avec dissipateur
Tiens tiens! Un TDA là encore, hé oui, c'est un des composants amplificateur le plus utilisé. Il y a des tonnes de modèles, et cela n'indique pas grand chose au départ. Dans la datasheet du TDA7377 on peut lire:

Extrait Datasheet TDA7377
Tous les haut-parleurs sont en 4 ohms, la raison est simple: le composant est prévu pour amplifier des haut-parleurs de voiture (donc à 4 ou 2 ohms). Il faut savoir que c'est un amplificateur "quad", qui peut donc amplifier 4 haut-parleurs depuis une source stéréo. La configuration utilisée ici est particulière: il y a 2 canaux d'amplification séparés pour les satellites et les 2 autres en bridge (pont) pour le caisson de basse. La puissance indiquée ici est pour une alimentation à 14,4V là où celle utilisée est de 11v. On voit que la puissance en bridge est de 18W minimum et de 5.5W pour les satellites. On pourrait croire à un problème de conception: les haut-parleurs moins puissants que la puissance max de l'ampli, mais non! Je viens de le dire, la tension est de 11V, donc bien plus bas. On ne connait pas la puissance de sortie en fonction de cette tension (il n'y a pas de courbe sur la doc et ce n'est pas une valeur standard), mais c'est probable que les haut-parleurs soient correctement dimensionné. Enfin, pour la distorsion, là elle est nettement plus faible que pour les labtec: 0.03% au plus haut, à une puissance de...100mW. On a toujours 10% autrement. Quand on arrive à ce type d'amplification, ce n'est plus l'ampli qui fait la qualité, mais les haut-parleurs et l'enceinte en elle-même (un haut-parleur seule fait pas un son génial, il lui faut un boîtier). En l'occurrence, il y a une petite négligence de conception, que les satellites soient en plastique ça ne gêne pas vraiment, mais le caisson de basse avec le circuit d'amplification et les fils, déjà beaucoup plus. Lorsqu'on l'utilise à fort volume, les différentes parties du caisson (surtout les fils en fait) entrent en vibration provoquant des sons aigus très désagréables. Un caisson en bois aurait été le bienvenue, mais on ne peut pas tout avoir comme on dit...

Pour terminer sur ces 2 petites études (on verra peut-être la suite du point de vue électronique pour les labtec, plus tard) on voit que si l'on souhaite avoir un produit réellement correct, il faut le prendre à un certain prix, donc une certaine gamme, forcément... Enfin, le nombre d'enceintes ne fait pas la qualité ni la puissance. Il vaut mieux avoir un bon kit 2.0 de 30W qu'un kit 5.1 de 100W qui fasse un son pourri. Tout dépend de votre point de vue, les frimeurs ont tendance à prendre pas chère et annoncé puissant, les amateurs un bon rapport qualité/puissance ou qualité/prix pour les moins fortunés d'entre eux et enfin les grands amateurs ou mélomanes ne prennent même pas d'enceintes pour PC, ils prennent des amplis extérieurs (disponibles chez Yamaha, Nad, Denon, etc) avec des enceintes Hi-Fi. Sachez toutefois que les prix sont dans un autre univers et qu'il faut savoir choisir pour avoir du matériel homogène et adapté à notre écoute.


Supprimer le blocage d'aperçu dynamique de blogger

Je vais finalement garder le thème actuel dans la mesure où j'ai fini par trouver d'où venaient les problèmes du thème. Ceux-ci étaient dus au filtrage des scripts qui bloquent l'aperçu du thème. Ce blocage consiste à figer la page, il n'y a alors aucun élément dynamique. Autant c'est bien pour admirer sa page, mais quand celle-ci est un minimum dynamique, c'est peu pratique. Par exemple, le thème actuel permet en réalité de mettre un menu déroulant en haut, je n'en ai pas besoin, mais pas facile de voir comment il rend quand ne serais-ce que les survols ne fonctionnent pas.
Pour supprimer ce blocage, on va utiliser l'extension adblock plus, qui permet de créer des filtres. Je n'ai pas trouvé dans la doc comment faire pour poser des conditions qui permettraient de ne filtrer que l'aperçu, et pas les autres pages. Mais il est très facile de décocher la case "activer" dans adblock afin de n'activer le filtre que lorsque c'est nécessaire.

Il vous faut bloquer les scripts suivant:

http://www.blogger.com/static/v1/v-app/scripts/xxxxxxxxxx-common.js
http://www.blogger.com/static/v1/widgets/xxxxxxxxxx-widgets.js
"xxxxxxxxxx" est un chiffre, ou plutôt un nombre qui semble ne pas changer. S'il change, rien de bien difficile, il suffira de mettre une étoile à la place.
Pour créer le filtre, rien de plus simple, cliquez sur le bouton "ABP" rouge (qu'il va falloir afficher si vous souhaitez le faire de cette manière). Ensuite, triez les éléments par types et allez en bas, aux scripts. Vous devriez pouvoir facilement identifier les 2 scripts cités plus haut. Faites un clique droit dessus, et sélectionnez "Bloquer cet élément...". Votre filtre est alors créé.
Voici un aperçu de ce que donne le filtrage:


Maintenant, le problème, c'est que vous n'allez plus pouvoir éditer vos articles avec l'éditeur mis à jour. Et ne pourrez pas non plus éditer la position des éléments dans la partie mise en page. Mais pas d'inquiétude, vous allez aller dans les préférences d'adblock plus pour avoir la liste des filtres, et décocher la case "activé" (Entouré en rouge sur le screenshot ci-dessous).


C'est un peu contraignant, mais ça fait gagner un max de temps quand vous êtes en train de développer le thème de votre blog. Une fois celui-ci fait, on a rarement l'occasion d'y toucher, et donc il suffira de le laisser désactivé.
Voili voilou ^^
En espérant que cet article/tutoriel permettra de simplifier la vie de certains utilisateurs blogger. :)