Cela faisait longtemps que je voulais me faire des mini spots afin de pouvoir les emmener facilement en soirée en cas de besoin (l'occasion s'étant déjà présentée plusieurs fois...). J'avais fait une version analogique mais elle n'a jamais fonctionné. J'ai donc fait une récidive mais en visant un format plus "pocket" ^^

L'objectif:
Faire des spots alimentés le plus aisément possible et qui logent dans une boîte de tic tac, oui oui, une boîte de tic tac.

La solution:
Utiliser un microcontrôleur et des LED pour générer la lumière.

Avant de me lancer dans la réalisation, j'ai fait un peu de théorie histoire de donner une ligne directrice au projet. Au départ je pensais simplement utiliser 3 LED pour avoir quelque chose de simple mais pas qu'un simple clignotant. Après réflexion, je me suis rendu compte que je pouvais mettre bien plus de fonctions.

Choix technologiques
Pour développer, j'utilise une carte de développement pour Atmega 8, un microcontrôleur de marque Atmel.
Celui-ci se programme en langage C que je commence à bien connaître pour avoir eu des cours tout au long de ces 2 dernières années de prépa. Ce modèle n'a pas beaucoup de limitation par rapport à la taille de mon projet, je dirais même qu'au final, il est bien trop puissant!
Sachant que chaque led consomme environ 20mA, j'ai vérifier dans la doc du composant que les ports pouvaient alimenter ou absorber la totalité du courant. Seul le port C est limité à 100mA, les autres ont une limitation à 300mA. J'ai pris le port B car au démarrage toute les leds sont allumées et cela représente un courant de 110mA.
Pour des raisons de simplicité, j'ai choisi d'alimenter chaque led depuis le microcontrôleur. Cette méthode permet d'avoir une logique positive, ainsi lorsque vous mettez la broche à 5V, la led s'allume, sinon c'est le contraire. A contrario, j'ai fait l'inverse pour les boutons: la broche est toujours à 5V sauf quand on appuis dessus. Là le but est de consommer le moins de courant possible en évitant d'avoir une résistance consommant du courant en permanence.

NOTE: Le code qui chiffre à quelques 300 petites lignes sera mis en ligne ultérieurement.

Gestion des séquences
Comme j'avais moins d'une semaine pour mettre point ces spots tic tac, j'ai dès le départ abandonné l'idée de les faire réagir à la musique. Du coup, c'est un peu plus contraignant car il faut définir comment on va faire pour les séquences de clignotement. J'ai fait le choix d'utiliser un tableau de 7 lignes et de 21 colonnes.
Pourquoi?
7 lignes car j'utilise 3 LED de couleur (Rouge, Vert, Bleu, pour être original...) et que l'affichage du numéro de ligne se fait en binaire or on ne peut pas compter à plus de 7 avec 3 bits.
Les 21 colonnes sont moins justifiées, c'est plutôt pourquoi 21 et pas 20? En fait, la première colonne contient le BPM et les 20 autres les numéro de séquence.

En effet, pour que les lumières aient l'air un minimum synchronisées avec la musique, celle-ci clignotent à une fréquence proche de celle de la musique. Comme on met généralement de la musique "grand public" dans les soirée entre potes, on a donc des battements par minutes situées entre 110 (70 pour du dubstep par contre) et 140. Il faut aussi savoir que notre David Guetta national fait des morceaux dans cette gamme et souvent aux alentour de 128 BPM (un standard en musique électronique), d'où l'adaptation au morceaux commerciaux.

Gestion des couleurs/LEDs
3 LED = 3 Couleurs serait un peu limité...
Ceux qui ont l'habitude savent qu'avec du Rouge, du vert et du bleu on peut normalement faire la majorité des couleurs. Je n'ai pas été jusque là mais par contre je voulais pouvoir choisir quels led alimenter.
J'ai utilisé un codage facile à utiliser avec le tableau, ainsi chaque combinaison porte un numéro. Et avec 3 LED, on a ... 7 combinaison possible (sans compter l'état éteint). Ces combinaison sont donc aussi les 7 couleurs de bases réalisable avec des LED RGB. Vous trouverez en haut à gauche du scan de ma feuille de travail les numéro correspondants. Comme c'est pas forcément facile de faire des séquences sympa, j'ai aussi ajouté un mode aléatoire. Celui est en fait pseudo-aléatoire et démarre toujours pareil. C'est le mode de fonctionnement par défaut.

Les mini-spots Tic Tac en plein fonctionnement. Mode couleur avec LED d'ambiance allumée.

La fonction stroboscope
Le stroboscope donne un effet sympa sur certains morceaux (en particulier sur du dubstep pour le coup...) et c'est assez simple à coder (comment dire, super simple!). Techniquement, j'ai préférer utiliser 2 LED histoire d'avoir un peu puissance (elle font 17 candela chacune, soit l'équivalent de 17 bougies). Elle sont 2 mais le câblage fait qu'elle sont alimentées et donc commandées par la même broche. Pour activer la fonction stroboscope, un bouton est dédié et permet de tourner entre 4 modes eux aussi stocké sous forme de tableau.

La fonction stroboscope en pleine action.

Les boutons
Ils sont au nombre de 2 et permettant de gérer la totalité des fonctions! Le bouton "mode" permet de démarrer le mode "soirée" et ensuite de sélectionner le numéro de séquence pour les leds de couleur.
Le 2eme active la fonction stroboscope et permet ensuite de passer d'un mode à l'autre.
Lorsqu'on appuit sur le bouton alors qu'on utilise le stroboscope, les spots reviennent dans leur état précédent et c'est aussi valable pour un retour au mode stroboscope. C'est ainsi que vous pouvez choisir votre séquence dans chaque mode sans influer sur l'autre et surtout activer le stroboscope sans pour autant devoir faire le tour des séquences de couleur à chaque fois.
Enfin, la dernière possibilité est un appuis simultané sur les 2 boutons. Cette action aura pour effet d'éteindre ou d'allumer la LED d'ambiance qui s'allume seule au départ. Bien sûr, lors de cette action, aucun autre changement (couleur ou strobo) n'a lieu...en théorie.

La LED d'ambiance
Un de mes amis m'a ramené un galet lumineux qui contient justement une led RGB qui change de couleur toute seule. J'ai donc récupérer la LED et la résistance et ait adapté la chose à mon projet.
Cette led consomme 10mA sous une tension légèrement variable située autour de 2.8V. La résistance était  prévue pour une alimentation de 3V; il m'a donc fallut l'adapter:
R=(E-Ud)/I
Avec:
E= 5 V
Ud= 2.8V (mesuré)
I=10mA (calculé depuis le montage en 3V)
On trouve
R=220 ohm
J'ai donc pris une résistance de cette valeur.
Si vous n'etes pas à l'aise avec les LED, n'hésitez pas à consulter mon article: "Petites bases sur les LED"

L'alimentation
Je n'ai pas été chercher très loin pour trouver comment alimenter le montage. Comme en général on utilise un PC, l'USB m'a paru le plus simple. Celui-ci a une tension de 5V (celle du microcontrolleur donc) et peut fournir un courant compris entre 500 mA et 1A, soit largement assez pour ce projet. Certain pourraient penser "Cool, il peut gérer ses spots depuis un logiciel"...hé bien non! Je n'avais pas le temps ni les connaissances pour aller aussi loin. Les fils de donnée sont donc protéger par leur gaine de base ainsi qu'une gaine thermorétractable. Si dans la version actuel il n'y aucune protection, je songe à rajouter une diode pour éviter les problèmes en cas de court-circuit ou d'inversion de polarité (risque très faible sur un port usb).

Le montage
C'est la partie la plus difficile du projet. Rentrer autant de composants dans une boîte de tic tac c'est un peu comme essayer de mettre le plus de monde possible dans une voiture...
Il faut penser à tout et visualiser précisément l'emplacement de chaque composant avant même de commencer le montage! Le plus dure pour moi a finalement été de gérer la place nécessaire au moment de rentrer les composants dedans.
Tout est soudé à l'extérieur de la boîte et en optimisant au maximum la place et la rigidité. La masse est donc commune à toute les LEDs et ce sont leur pattes d'origine qui sont soudées entre elles. Je peux vous assurer que cette partie là est très solide!

Les différentes LEDs soudées par la masse.

Mise en place pour la soudure des LEDs aux broche de l'Atmega 8.

Pour les alimenter, il faut connecter les résistance. Chance pour moi, les résistances fournies avec mes leds viennent de chine et ont des pattes très fines donc facile à tordre et à placer. Pour rigidifier, la résistance est collée le long de la patte positive de la led.
L'alimentation générale du circuit arrive directement aux pattes de l'atmega 8. La masse est répartie via les pattes des LED et le VCC est utilisé uniquement pour les boutons et dispatché par l'une des résistances pour les boutons.
Ces dernier sont soudés différemment. Le bouton Stroboscope est fixé de manière rigide à l'aide d'une résistance aux pattes large et assez dures ainsi qu'un fils rigide lui aussi. Le bouton mode est maintenu par 2 fils souples/élastiques qui doivent autoriser l'ouverture de la boîte sans empêcher le fonctionnement.
Les LED sont maintenues par des trous dans la boîte. Trois d'entre eux ont été fait avec une perceuse (mèche métal) et les 2 autres à l'aide du fer à souder (ouais, en mode gros bourrin! ^^) car une fissure a fait que la perceuse ne rentrait pas. Le tout n'est pas très droit mais bon, c'est plutôt pas mal vue l'aspect général du montage...

Le montage dans son état final.

Fonctionnement
Le montage a été testé pendant plusieurs heures (au moins 5h non stop) avec le programme final et sur la plaquette d'essai. Seul un petit test d'une heure a pour l'instant été effectué sur la version finale.
Le montage ne chauffe pas et ne bug pas, il est donc validé pour être utilisé.
Maintenant à l'usage on note quelques soucis notamment due à l'horloge interne, peu rapide, de l'atmega 8. Par exemple, les boutons sont détecté relativement lentement et les tests ont un temps non négligeable (de l'ordre de 10 à 30ms selon mes estimations). C'est pourquoi j'ai dû corriger les valeurs pour le stroboscope et qu'elles ne sont pas les même dans le code que sur la feuille. Par contre, comme on utilise des séquences de 20 éléments, le BPM est généralement correcte, on perçois juste un blanc quand la boucle est finie (si on connais la séquence).
Si en théorie l'appui simultané sur les 2 boutons n'affecte que l'état de la LED d'ambiance, il arrive parfois qu'on ait pas appuyé convenablement et on passe donc d'un mode à l'autre ou d'une séquence à l'autre. Avec un peu d'habitude on arrive à éviter cet effet indésirable.

Consommation
J'ai fait quelques mesures afin de vérifier que le montage était dans les normes imposées par l'atmega 8 et l'USB. La valeur moyenne est prise "à vue", autrement dit c'est pas calculé...


Améliorations possibles
L'utilisation d'un microcontrôlleur permet de faire des mises à jour. Comme l'atmega 8 a pas mal de ressources, on pourrait encore rajouter des fonctions. Par exemple, une gestion PWM permettrait de corriger les intensité lumineuses (le vert est bien plus lumineux que les autres) ou d'autoriser un mode "Loundge" plus lent. Le format boîte tic tac est un peu petit pour rajouter physiquement des choses dessus mais comme le code est très adapté aux led RGB, on peut s'en servir comme base.
Je songe à utiliser ce que j'ai appris de ce projet pour remettre sur pied l'ancien et ajouter plein d'autre fonctions. Les boutons pourrait être gérer par interruption afin de ne pas perdre du temps avec les test. On gagnerait en vitesse de fonctionnement avec un oscillateur ou un quartz. L'ADC pourrait être utilisé pour acquérir un signal (micro ou entrée ligne) et ainsi faire varier les couleurs fidèlement à la musique. Un couplage PWM + LED RGB permettrait d'avoir des couleurs encore plus sympa!
Cette idée peut s'appliquer à la boîte de tic tac: vous mettez 3 LEDs RGB au lieu de 3 LED de couleur. Vous n'avez pas besoin de plus de broches, vous avez plus de lumière, plus de couleurs mais par contre ça peut consommer plus...
A la base, je pensais mettre une prise micro-usb puisque désormais tous les smartphones utilisent ce standard, ça aurait juste une boîte et on pouvait prendre le câble sur place au lieu de l'avoir toujours avec la boîte (du coup il prend plus de place que la boîte de tic tac...).

Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à poster un commentaire! :)

Qui n'a jamais utilisé youtube à une soirée pour mettre de la musique?
Si l'idée n'est pas absurde vue la ressource que cela représente, certains s'y prenne par contre un peu n'importe comment. Exemple vécu: utiliser 3 PC et un mixer (physique) pour gérer la musique. Là c'est assez amusant...
Du coup, je vous propose de voit quelles sont les sites qui permettent de mixer de la musique en ligne et en particulier avec Youtube le bien aimé!

Pour tester ces sites, j'ai utilisé les morceaux suivants (mixés dans cet ordre):
-Hardwell - Spaceman
-Porn Stars & Jay Jacob - Time to party (FTampa Remix)
-Andrew Spencer - Tease Me, Please Me (Gordon & Doyle Remix)
-Benny Benassi Feat. Gary Go - Control (Gigi Barocco Radio Edit)

Youtube n'est pas le site le moins gourmand donc je précise la configuration du PC utilisé pour le test:
-AMD Atlhon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz
-3.25 Go de DDR2 (4Go installés)
-Carte graphique GeForce 7900 GS
-Carte son Realtek HD Audio
-2 disques dur Samsung (HD080HJ et SP2504C) de 80 et 250  Go
-Ecran 22" FullHD, la carte graphique est donc configurée pour.


TurnTubelist.com

Site à la présentation assez sobre et pro avec des boutons dotés d'un design proche des logiciels de mixage classiques (Virtual DJ, Traktor 2 par exemple). L'interface est plutôt fluide et l'originalité du site est de proposer la possibilité de mettre un point cue (pour revenir dessus facilement) qu'on peut aussi effacer. Si l'idée est excellente, il faut un bon PC pour que ça soit fluide et un raccourcis clavier aurait été idéal.
Coter playlist, vous pouvez importer ou exporter les playlists de chaque deck dans un format texte propre au site mais qui est intelligible (les noms sont en clair). On dispose aussi d'une option permettant de partager le set à l'aide d'une URL. Enfin, TurnTubeList dispose d'une option "automix" vous permettant de préparer vos playlist et de laisser faire le site.

• 1 Point cue
• Glisser deposer entre les 2 decks
• Sauvegarde de playlist pour chaque deck
• Gestion du volume par deck
• Mode automix
• Possibiliter de partager le set
• Affichage des infos (étoiles, nb vue, durée)
• Deck en pause au démarrage

•  Navigation au clic non possible, obligation de prendre le curseur
• Pas de raccourcis pour le point cue

Muziic DJ
Le seul qui propose des samples, fixes mais là quand même. Après avoir lancé Internet explorer (car ça ne fonctionne pas du tout sur Firefox 13.0.1) on s'aperçoit que le site a des fonctions assez sympa comme les suggestion de recherches identiques à celles de youtube, la possibilité de faire une playlist et un crossfader automatique réglable en temps. Malheureusement, il y a pas mal de bug. Ainsi, seuls 2 morceaux ont fonctionné (Andrew Spencer et Benny Benassi), les autres ne sont pas lus. Le mode automix fonctionne uniquement sur la playlist, inutile donc de charger deux morceaux et de lancer la fonction. Le crossfader manuel est fonctionnel, mais il vous faudra trouver où cliquer pour le déplacer car on ne peut pas prendre le curseur...
Bref, un site avec de bonnes intentions mais tellement buggé que ça ne permet pas de l'utiliser sympathiquement.

• Suggestion de recherche
• Présentation sympa
• Quelque samples
• Automix réglable
• Playlist facile à utiliser
• Fonction lecture aléatoire

• Compatibilité des navigateurs à revoir
• Certains morceaux ne se chargent pas
• Import/Export de la playlist impossible
• Lecture auto au chargement?
• Crossfader manuel capricieux

TubeDisco
Idéal pour une petite teuf entre pote avec pour spot l'écran du PC. C'est la petite touche original du site qui permet de faire varier progressivement la couleur du fond. Si le fader dispose d'un mode automatique excellent et de la possibilité de faire un fade dans un sens ou l'autre aisément, on sera par contre bien plus limité par le nombre de morceaux disponibles. TubeDisco a la particularité de ne proposer que des morceaux disponibles sur Itunes ou Amazon, autrement dit pas beaucoup. Ainsi, seul le morceau d'Hardwell a pu être utilisé sur ce site... C'est pour moi un élément éliminatoire car les morceaux à passer en soirée sont plutôt disponible sur BeatPort qu'Amazone ou Itunes.

• Fonction automix et fader performants
• Possibilité de faire une playlist
• Choix de la qualité (HD ou non)
• Suggestion des morceaux les plus écoutés
• Fond changeant de couleur

• Nombre de morceaux très limités
• Pas volume indépendant pour chaque deck
• Pas de sauvegarde de la playlist

YoutubeMixer
Vous aimez le minimalisme? Ce site est fait pour vous. En effet, la seule fonction ajoutée est un crossfader. Celui-ci souffre d'un fluidité elle aussi minimaliste, n'espérez pas faire un beau dégradé avec...
Si une fonction de recherche est intégrée, elle n'a pas fonctionné chez moi. Par contre, vous pouvez ici utiliser les URL, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez précis si vous avez pré-selectionner vos morceaux.

• Présence d'un slider...
• Possibilité d'utiliser les URL

• Interface lourde malgré sa simplicité
• Fonction recherche non fonctionnelle

On constate donc que les sites permettant de "faire DJ" avec youtube ne sont pas encore tout à fait au point. Le seul que vous pouvez réellement utilisé est TurnTubeList qui est au point et qui fonctionne bien. Si vous ne voulez pas utiliser ces sites, pensez aux onglets que tous les navigateurs modernes ont. Ca évitera ainsi d'utiliser 2 PC pour pas grand chose. Au pire, utiliser ce 2eme PC pour prévisualiser le morceau.

Si vous êtes ouvert d'esprit, sachez qu'il existe encore mieux que TurnTubeList mais pas pour youtube!

Ce site offre une interface sobre mais aussi très performante avec des fonctions digne des meilleurs logiciels de mixage:

• Synchronisation des morceaux
• 2 EQ (Medium et Basse) sur chaque deck
• Un filtre!
• Gestion du volume de chaque deck par slider
• Affichage du niveau le long de ce même slider
• Affichage des temps (présentation comme Virtual DJ)
• Possibilité de faire des boucles (2,4 ou 8 temps)
• 4 Effets sur chaque decks ("Flippin Double", Slicer, Brake rapide et brake lent sur le vinyl)
• Réglage manuel du BPM
• Fonction Automix

Bien sûr, on ne peut pas tout avoir, ainsi ma petite playlist de test n'est pas entièrement disponible tel quel:
-Le morceau d'Hardwell est dispo en Original Mix.
-Time to party n'est disponible qu'en preview (2:22 min).
-Andrew Spencer tease me n'est pas synchronisable
-Seul un remix est disponible pour le morceau de Benny Benassi
 
En cliquant sur "show all songs" vous pouvez afficher des résultats de recherche sur des morceaux qui n'ont pas été scannés en BPM et donc qu'il vous sera impossible de synchroniser automatiquement mais en manuel ça reste jouable grâce au marqueurs de temps! ;)
Comme le site fonctionne avec Soundcloud, vous avez sous la main une énorme base de remix et de bootlegs! Si vous avez l'habitude de mixer avec un logiciel, vous allez vite retrouver vos repères.
La playlist est par contre un peu spéciale, soit vous faite vos recherches, soit vous prenez la playlist populaire ou alors vous pouvez aussi mettre des morceaux en favoris ce qui est plutôt sympa et enfin une fonction random est disponible sur quelques styles de musiques. On a donc ici un bon petit site de mixage en ligne, gratuit et très performant. Le nec plus ultra serait de pouvoir avoir un site autorisant l'upload de nos morceaux ou encore la possibilité de synchroniser des vidéos youtube, là on tiendrait quelque chose de sérieux!

L'amateur en électronique a généralement tendance à développer par la pratique plutôt que la théorie. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode mais pour certains cas, c'est amplement suffisant. Il en va de même pour les schémas/montages classiques: on ne va pas réinventer un montage déjà utilisé par des tas d'autres personnes.C'est pourquoi l'électronicien amateur aime simuler ses montages électroniques! :)

Je vous propose donc aujourd'hui de faire connaissance avec plusieurs sites web permettant de dessiner et/ou simuler vos montages en ligne, donc de les concevoir de cette manière. Toutes les solutions ne sont pas équivalentes, il faudra choisir en fonction de vos besoins. Il y a tout de même un inconvénient: les sites web ne sont pas forcément optimisés et certains sites sont relativement lents. On constate aussi que java est massivement utilisé, il faudra donc qu'il soit installé sur votre PC (ce qui ne garantie pas une utilisation sur n'importe quel PC partout dans le monde).

Circuit Simulator Applet
Ce site contient en réalité une applet java qui permet de faire de la simulation en temps réel. C'est mon site de prédilection car il est très pédagogique et très facile à utiliser. En effet, on voit où passe le courant et la simulation se fait en temps réel. Il suffit d'éditer un fil pour connaître sa tension ou son courant et on peut choisir aisément quels composants affichés sur les oscilloscope. Si vous êtes un débutant confirmé, vous pourrez aisément découvrir de nouveaux schémas qui sont en général des montages de référence.
Si vous aimez vraiment le principe, je vous invite à consulter les applications mobiles (Android et iTruc) du même auteur (voir le bas de la page), elle est payante (7€) mais les retours semblent bon. Cela pourra peut-être servir à certains d'entre vous, si vous aimez tester vos idées sur le vif lorsqu'elles sortent ;)

CircuitLab
Outil mixte puisqu'il permet à la fois de tracer des schémas et de les simuler. S'il présente cet avantage, il souffre aussi d'une lourdeur plutôt contre-productive si vous souhaitez aller vite. Il dispose d'une bibliothèque de composants limitée mais suffisante pour des schémas simples. Il faudra malheureusement ajouter ces composants à un, y compris s'ils sont identiques.
Les outils de simulation sont par contre bien fait et proche de ce qu'on peut trouver sur des logiciels classiques. On notera que cette simulation n'est pas faite en ligne mais en locale sur le PC, d'où la lenteur encore une fois si votre PC n'est pas un rapide. Un pourcentage et le temps restant sont affichés en temps réel. La présentation des résultats de simulation est par contre vraiment agréable à la vue, tout comme le reste de l'interface et des schémas tracés. Vous disposez aussi de la possibilité de partager votre schéma, mais sans système d'amis.

DrawSCH
Ce site ne permet pas de simuler, par contre il est assez proche des outils logiciels (Altium, Orcad, etc) et on s'y retrouve facilement. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'utilisé mais lors des mes essais, j'ai noté la rapidité d'exécution et la présence de composants moins basiques tels que des microcontrôleurs. Par contre, j'ai rencontré quelques bugs (des composants ne pouvant pas être déplacés, par exemple). C'est une version beta à l'heure où j'écris ces lignes, donc on peut lui pardonner ça. D'ailleurs, il est aussi possible de partager des schémas.

SchemeIt
Application en ligne fournie par Digi-Key. Elle est très fluide, relativement facile d'utilisation mais est plus "web" dans le sens où pour ajouter 5 résistance il vous faudra là encore cliquer 5 fois sur le symbole puis l'insérer. Malgré cela, c'est surement l'une des plus complète au niveaux des composants disponibles, il y en a une quantité assez impressionnante.Vous pouvez, mais ça n'est pas surprenant, rechercher directement (sans quitter l'éditeur) un composant dans le magasin Digi-key grâce une petite barre de recherche en haut à droite.

Upverter
Je n'ai pas personellement essayé ce site mais si j'en crois les informations données, vous disposez d'un outil axé sur la collaboration. Ainsi, le compte gratuit ne permet pas de sauvegarder son schéma en privé et les autres, payants, sont vraiment limités en ce sens. Le but étant d'encouragé l'open source. On notera aussi qu'il semble possible de l'utiliser sur n'importe quel navigateur, y compris ceux d'Android et iOs, ce qui peut intéresser les électroniciens mobiles.

FreeRouting
Les circuits imprimés de base sont généralement faisable à la main mais lorsque vous commencez à attaquer un projet plus gros, avec en plus du CMS, l'affaire se corse. Le but de ce site est donc d'offrir un routeur (en java, là encore) permettant de faire les choses de manière automatique. Tel que précisé, il n'est pas très rapide mais pour en avoir vue plusieurs fonctionner, il tient vraiment la route...
Vous ne pouvez rien éditer hormis la position des composants, il faut déjà faire une pcb et l'exporter au format .dsn pour le router sur ce logiciel. Les utilisateur de Eagle ne sont pas oublié, il faudra juste faire une manipulation supplémentaire.

DoCircuit

Conseillé dans un commentaire, j'ai aussi été essayer ce site. D'abord, sachez qu'il est en flash et ressemble fortement à CircuitLab (qui lui n'est pas en flash) par son fonctionnement, si vous savez utiliser l'un, vous saurez directement pour l'autre. C'est fluide et les propriétés des composants sont très précises et on peut choisir de les activer ou non (pratique si vous ne savez pas à quoi ça correspond!). La base de composant est un peu limitée à mon goût mais sera utile si vous souhaitez simuler des portes logiques. Il est possible de simuler à la seule condition d'avoir un schéma sans erreur (oublie de masse,...). La simulation est envoyée à un serveur, ce qui garantie une bonne rapidité. Si vous notez un bug, vous pouvez le signaler facilement, c'est un effort sympa envers les utilisateurs.

Calculs de Résistances en ligne
Tout le monde ne connais pas son code couleur pour les résistances (moi le 1er même si je m'améliore), il est ainsi possible d'utiliser un convertisseur. Je vous en propose ici plusieurs:

http://www.alyon.org/InfosTechniques/unites_mesures/resistances/
Simple, rapide et multi-bandes (4,5,6).

Online Resistor Color Code Tool
Très rapide mais l'interface est un peu austère. Il propose les valeurs normalisées. Gère seulement 4 bandes.

Code Couleur Résistances
Interface très stylée mais vous devez parcourir toutes les bandes une à une en cliquant sur la couleur pour pouvoir passer à une nouvelle résistance. Multi-bandes (4,5,6).

Calculateurs spécialisés
Vous trouverez ici quelques calculateurs permettant de déterminer les caractéristique de différents composants.

Electronics Calculators
De nombreux outils de calculs qui concernent parfois des montages classiques à base de transistors ou par exemple avec un 555. On y trouve aussi des outils de convertion d'unités.

LM317 Calculator
Le LM317 est un régulateur linéaire à tension de sortie variable. Comme il est très utilisé, il existe des calculateurs un peu partout sur le web, en voici un. Vous aurez aussi accès d'autres ressources (calculateurs, mais pas que) sur ce même site.

Calculs pour les LED
Une led ne se connecte pas sauvagement à une source de 3v et des brouettes. Il faut toujours mettre une résistance.Vous trouverez ci-dessous les liens pour un montage mono-LED et une montage de led en parallèles (parfois plus avantageux).
Calculateur pour une LED
Calculateur pour un montage en Parallèle

Plein d'outils et pas que d'électronique
J'étais tombé par hasard (alias sérendipité) sur ce site. Vous trouverez en bas de page une liste assez conséquente de calculateurs, ceci après avoir parcourue la longue liste portant sur les autres domaines scientifiques.

Puissance reçue par un panneau solaire
Si vous êtes du genre à faire joujou avec des panneaux solaire pour vos projets, ce site pourra vous intéresser. Il permet en effet de connaître l'exposition idéal (inclinaison) en fonction de votre région. Pour une fois, l'outil est totalement en français et ne concerne d'ailleurs que la France. Pensez à vous renseigner (via wikipedia) sur le type de panneaux que vous utilisez, les valeurs peuvent être vraiment différentes en fonction de ce paramètre.

L'écologie est désormais quelque chose que personne ne peut ignorer.
C'est ainsi que le BDE de mon école a fait une collecte lors de la journée du mois (où il y a des animations thématiques): le but était de ramener le plus d'ampoule, de bouchon ou de piles. Chance pour moi, j'ai une boite ferrero qui sert à entreposer de manière "sécurisée" mes piles usagée (en cas de besoin, on ne sait jamais! ^^). C'est ainsi que je me suis ramené avec pas moins de 60 piles usagées conservées depuis de nombreuses année et ait gagné. C'était assez facile car j'habite chez mes parents et la plupart des autres étudiants ont leur appart, donc peu ont plus de quelques piles ou ampoules à jeter...
J'avais le choix entre un robot cannette à monter ou un "bolide à eau salée". J'ai pu constater que les fabricants de jouet ont suivi le vague écologique et propose toute sorte de jouet pour sensibiliser les enfants. Je me suis donc tourné vers cette voiture pour voir comment ça fonctionne. Accessoirement, un robot canette n'a pas vraiment d'intérêt à mes yeux! ^^

La boîte (et l'objet, donc) provient de chez Nature et Découverte et vaut une 12aine d'euros. En dehors de l'énorme faute "Brevé déposé", la boite semble assez "générique". Le brevet semble bien déposé car il est assez difficile de trouver des infos sur la pile à combustible qui alimente cette voiture: une pile métal-air de type Magnésium+Eau salée.


Contrairement à ce que laisse supposer le titre sur la boite, cette voiture fonctionne plus au magnésium qu'à l'eau salée car c'est lui qui est consommé (l'eau salée ne vient pas à manquer). Vous disposez de 3 plaques de magnésium ayant chacune 4h d'autonomie selon la notice, entre 5 et 7h selon des sources internet. Cela nous laisse entre 12 et 21h de jeu. Je compte bien profiter de ce temps pour faire quelques tests et mesures: tension de la pile à combustible, vitesse de la voiture, effet de la concentration en sel dans l'eau, etc.

Pour le moment, je n'ai pas encore fait de test hormis pour la mise en marche, mais pour la 1ere fois sur le blog, je vous ais fait une petite vidéo! :)







Notes concernant le montage:

• Il faut bien appuyer pour rentrer les essieux (tiges des roues) dans leurs emplacement.
• Pour que la voiture roule correctement, il est impératif de bien couper tous les bouts de plastique servant à tenir les pièces sur leur support d'origine. De toute façon, si on le fait pas les roues se bloquent et on ne peut pas rentrer la pile à l'arrière.

J'ai fait quelques recherches sur youtube pour en savoir un peu plus. Apparemment, le fabricant de cette mini voiture se nomme "OWI" et on peu trouver des recharges de magnésium sur www.owirobot.com pour 5$ env. Il fabrique un certain nombre de jouets/expériences dans le genre, utilisant des énergies alternatives (solaire par exemple).



J'ai dors et déjà plusieurs idées pour élargir les possibilités d'expérience avec cette voiture:
-Voir s'il ne serait pas possible d'utiliser une autre technologie de pile à combustible "Métal-air" pour éviter d'avoir à racheter du magnésium. J'ai déjà quelques infos sur les piles à base d'aluminium ou de zinc, ces dernières ayant peut-être la possibilité de se recharger. Le problème c'est qu'il faut du KOH or ce composé chimique est dangereux et sa synthèse tout autant.

-Le moteur étant vraiment tout petit, j'aimerai bien tester l'effet un panneau solaire dessus. Je verrais s'il on peut envisager cette possibilité après avoir fait quelques mesures. Malheureusement, je n'en ai pas pour le moment et les panneaux solaire ne sont pas ce qu'il y a de moins cher...

Nous sommes de plus en plus "mobile" technologiquement parlant: les téléphones portables vont bientôt être aussi voir plus puissant que certains PC portables qui eux-même se vendent mieux que les PC de bureau (fixe donc). Toutefois, quoi de plus agréable que d'avoir un bel écran 22 ou 24 pouces, un clavier standard et une souris pour utiliser son ordinateur? En ce sens, je préfère les PC de bureaux aux portables quand il s'agit d'être à la maison mais quand il s'agit d'être en déplacement je suis bien obligé (et ça me déplait pas ^^) d'utiliser un ordinateur portable (j'en suis pas encore à rédiger du word sur mon téléphone...).

Comme pour les marques-pages Firefox, l'idéal pour moi était que mes fichiers concernant mes études soient synchronisés entre mon PC fixe et mon PC portable pour à la fois ne pas avoir à utiliser de clé usb, mais aussi avoir une sauvegarde et en ligne, et chez moi.
J'ai fait mon choix suivant mes besoins:

• Capacité de stockage raisonnable pour loger des documents uniquement
• Simplicité d'utilisation
• Paramétrage précis des synchronisations
• Synchroniser plusieurs PC à la fois

Mon premier choix s'était porté sur Spideroak qui me paraissait vraiment intéressant puisqu'il était disponible sur toutes les plateformes, y compris linux que je serais amené à utiliser au cours de mes études et sa configuration autorise un paramétrage très précis des synchronisations. Seulement voilà, je n'ai jamais réussi à synchroniser mes PC, l'un d'eux ne voyant pas l'autre. Je peux donc confirmer que leur système de sécurité est à tout épreuve, puisqu'à mon avis c'est une histoire de clé de sécurité qui m'a posé problème.

Choix suivant: Dropbox, que tout le monde connait. Oui, mais non. Dropbox est intéressant en tout point pour moi, sauf pour le paramétrage! En effet, il n'est pas possible à ma connaissance, de gérer précisément les sens de synchronisation et les dossiers de destination.

Finalement, j'ai choisi SugarSync! Ce logiciel me convient parfaitement (ou presque) puisqu'il offre une capacité de stockage gratuite de 5Go au lieu de 2Go pour les 2 précédents. Sa configuration est relativement simple et on peut en plus personnaliser les icônes pour s'y retrouver. Les transferts sont paramétrables en terme de débits et on peut suivre la liste des transferts à effectuer. Comme rien n'est parfait, SugarSync n'est pas encore compatible linux et il se permet de rajouter un mini-icône sur les icônes standard des fichiers pour indiquer son statut, c'est pratique, mais je trouve ça un poil intrusif même si on peut le désactiver. On notera que tout comme dropbox il est possible d'accéder à ses fichiers en ligne, ce qui peut palier à l'incompatibilité linux dans les cas importants. SugarSync propose aussi une application pour les mobiles (quelque soit la plateforme, symbian inclus), de quoi satisfaire les plus mobiles ;)

Conclusion:
Pour ceux qui recherchent une simplicité maximum, dropbox est fait pour vous. Pour les plus exigeant en configuration ou en espace de stockage, il sera préférable de se diriger vers SugarSync ou éventuellement Spideroark si vous parvenez à le configurer. A titre d'information, je n'utilise pour l'instant que 154 Mo sur les 5Go possible, donc un étudiant utilisant ce type de services devrait largement avoir de quoi, au moins avec un compte par année.

Je continue ma petite (pour l'instant toute petite...) série d'article diffusant mes favoris/marques-pages par la présentation des sites d'achat en lignes. Le truc avec l'électronique, c'est que les prix sont parfois pas très uniformes suivant les vendeurs. J'avais donc chercher des sites de vente pas cher, parceque je n'ai pas un budget trop large...

Vous y trouverez aussi des sites connus ou spécialisés (notamment pour de l'arduino, des appareils de mesure,...) et la plupart sont anglais. La raison est simple: je surf surtout sur des sites anglophone quand il s'agit d'électronique, je suis pourtant partant pour surfer sur des sites français mais pour l'instant, peu m'ont convaincus. Dans les cas où les prix sont en dollars, pensez à convertir! Vous y verrez plus clair ;)

• Atlantique composants
  Ma référence pour les prix, de plus, comme un de leur magasin est situé à proximité de chez moi, je trouve que c'est parfois plus avantageux que de commander en ligne.
• Tayda Electronics
  Vous ne trouverez pas tout ce que vous voudrez ici, loin de là, par contre ce que vous trouverez sera à des prix généralement assez intéressant...
• Furturlec
  Ce site a attiré mon attention car il propose des produits parfois peu courant (les cellules photovoltaïques ne sont pas toujours aisées à trouver, par ex.) et souvent à des prix imbatables. Toutefois, sur le site où j'ai découvert le lien, la personne indiquait que les livraisons pouvait être aléatoire, je verrais bien si je commande chez eux (certains produits me font envie ^^).
• I-Biznes
  Ce site, en français, propose surtout des composants analogiques (et des kits radios AM/FM, etc). Les prix sont en général modérés mais il vous faut commander au minimum pour 25€ (hors frais de port), ce qui peut vous faire une commande très conséquente!
• All Electronics
  Site très complet avec de nombreuses références aussi bien en composants qu'en électromécanique.
• GoTronic
  Doté d'un catalogue plutôt fournis avec des prix moyens.
• Farnell
  Ne se présente plus, leur catalogue est tout simplement incroyable!
• Digi-Key
  Idem au précédent mais avec des prix parfois plus accessible et raisonnables.
• Conrad
  Petit site français qui ne propose pas que de l'électronique d'ailleurs. Le catalogue est petit mais les prix contenus.
• PCB Fabrications Sources
  Ceci n'est pas un site de vente! Il s'agit d'un article de blog (en anglais) qui recense quelques fabricant de PCB (qui peuvent fabriquer sur commande pour vous) et les compares. Pratique si on veut faire des grandes quantités ou qu'on ne dispose pas du matériel pour se faire un PCB.
• Octoparts
  Vous connaissiez les comparateurs de prix classiques, bien sachez qu'il en existe aussi en électronique! C'est le cas de ce site qui vous permettra de trouver le meilleur prix pour vos composants sur différents sites (cités ici ou non).
• HeBeiltd
  Site chinois (mais en anglais ^^') utile pour trouver des LED ou des LCD à des prix intéressants. Vous noterez aussi la vente de module peltier.
• Newark
  Présentation similaire à Farnell.
• Transistek
  Utile pour trouver des produits courants à prix raisonnable. Leur catalogue est plutôt restreint. Le site est en français.
• Lextronic
• NKC electronics
  Site à utiliser pour acheter des produits Arduino principalement.
• Awatronic
  Site aux prix plutôt faible.
• T&M Atlantic
  Vous y trouverez des Appareils de mesures, la possibilité de les comparés et surtout d'en trouver à des prix intéressants.
• Sparkfun
  Plutôt destiné au monde du microcontrôleur, on y trouve des composants parfois pointus (Accéléromètres, GPS, etc) mais les prix sont loin d'être les plus bas.
• ProtoStack
  Minuscule mais bien sympa, c'est ici que j'ai acheter ma "carte de développement" que je trouvais abordable. Leurs produits sont abordables dans l'ensemble mais ils sont peu nombreux.

Pour le premier article de la série, je vais lister les sites permettant de faire de la création musicale ou d'éditer des vidéos en ligne. Concernant la musique vous trouverez de quoi faire des sonneries, éditer des morceaux et composer (musique électronique principalement). La vidéo est plutôt axer vers l'édition soit directement soit à base de photo, vous pourrez aussi enregistrer votre écran pour faire un screencast.

• Online Audio Editor - Aviary.com's Myna
• Free online Music Creator - Aviary.com's Roc
• Mad Ringtone - Create Ringtone Online
• Chirbit - Share audio easily | micro podcast
• Soundation - Make music online 
• looplabs - free online music mixing software. 
• Audiko - Sonneries gratuites pour mobile 
• BEATERATOR - Sampler
• Burnstudios Audiotool 
• Indaba Music
• JamStudio.com - Create Music Beats 

Bien sûr, le logiciel Audacity reste sans conteste LA référence gratuite de l'édition audio (vous pouvez même faire du 5.1 avec!)

• CaptionTube
• Animoto - Video slideshows maker with music 
• JayCut – Online video editing 
• One True Media - slideshows, free photo sharing, video montages
• Zeodia.com - Transform your static images into dynamic videos
• Screenr - Create screencasts and screen recordings the easy way 
• ScreenToaster - Online screen recorder. Capture screencasts instantly. 
• Universal Subtitles - Des outils libres et ouverts pour créer des sous-titres et des traductions de vidéos

La physique et les maths: deux grand amis! Et pourtant, il n'est pas toujours facile en tant qu'élève de faire le lien entre les 2, en math on bosse avec de belles variables nommées x ou y et avec des constantes nommée a, b,c alors qu'en physique la variable s'appelle t, u, ... et les constantes R, C, k, ...
On constate régulièrement qu'il y a une différence (parfois légère mais présente) entre la méthode de résolution mathématique et celle utilisée en physique. C'est pour cela que j'ai décidé il y a quelques mois de réaliser une fiche (qui peut s'apparenter à un cours) de révision sur les méthodes de résolution des équations différentielles en physique. En physique parceque contrairement aux maths (au moment où je l'ai rédigée), on va bien plus loin dans la résolution ne serait-ce parcequ'on détermine la valeur des constantes.
Cette fiche est à la base rédigée pour moi même, mais comme j'ai eu un peu de mal à trouver les informations au départ, je me dis qu'elle pourrait se révéler utile aux élèves qui comme moi on parfois des difficultés. Elle se destine avant tout aux élève en BAC +1 (ou plus) mais peut éventuellement servir pour des élèves de terminale soucieux de comprendre. Étant simplement élève, je ne garantie pas que cette fiche soit dépourvue de fautes malgré l'attention que je lui ais portée. Je suis bien évidement ouvert aux critiques! :)
Voici le sommaire de la fiche:

1. Équation différentiel du 1er degré
• Solution
• Détermination de A et B
2. Equation différentiel du 2e degré
• Forme canonique
• Constantes et facteur de qualité
• Démonstration de la solution
• Détermination du type de régime
• Régime Pseudo-Périodique
• Détermination de A et B
• Régime Critique
• Détermination de A et B
• Régime Apériodique
• Éléments supplémentaires sur le régime Pseudo-périodique
• Détermination de w et w0
• Détermination de T et T0
• Détermination du décrément logarithmique
• Facteur de qualité Q

Vous pouvez consulter la fiche et la télécharger à cette adresse:
http://issuu.com/agor/docs/resolution_des_equations_differentielles_en_physiq

N'hésitez pas à partager ce document, la connaissance est faite pour être partagée :)

La consommation de nos véhicules est une de nos préoccupation récentes, soit pour l'écologie, soit et surtout pour notre porte feuille, avec les prix du pétrole qui prennent des ailes ces derniers temps, on est bien content de pouvoir savoir combien on consomme et ainsi pouvoir mieux gérer notre conduite.
Je vais donc dans cet article aborder le sujet sous 2 aspects:

1. Celui pour tout le monde
2. Celui, plus technique, pour les initiés (ou pas...)

La raison de cette séparation tient dans le fait que pour effectuer les calculs décris dans la première partie, j'ai réaliser ma première application avec interface (en java), et que cet aspect n'est que peu intéressant pour des personnes non initiées.

A-Comment calculer sa consommation?
Calculer une consommation d'essence n'est pas difficile, il suffit de savoir jouer avec les unités. Cette consommation s'exprime en "litre au 100" ou plutôt en "litre pour 100 km" pour être exact.  
Pour la calculer, rien de plus simple:
[Quantité en litre]*100/[Nombre de kilomètres]

Ce calcul s'obtient en faisant une règle de 3 ou un produit en croix, au choix.
Les données à utiliser ne sont pas n'importe lesquels, l'idéal pour gérer une consommation, est de remettre à 0 le compteur de distance à chaque plein afin de voir, au moment où on repasse à la pompe, combien de kilomètres on a parcouru. Si vous n'avez pas de compteur numérique (très anciens véhicules), vous pouvez noter la valeur du compteur totalisant les kilomètres de la voiture au moment du plein et avant le nouveau.
En complément, il est préférable de consommer toute l'essence (dans la limite du raisonnable, la zone rouge n'est pas conseillée...) du réservoir pour avoir des valeurs cohérentes.
A ce moment là, la quantité d'essence que vous allez remettre (en faisant un plein complet) sera la quantité d'essence (en litres) que vous avez consommée durant votre dernier "trajet" (distance totale parcourue avec le plein).
Bien évidemment, certains pourront me dire que cette méthode est dépassée, ce qui ne sera pas faux vue que les voitures modernes avec ordinateur de bord vous donnent toutes les infos concernant votre consommation: consommation moyenne, consommation instantanée, distance parcourue, distance restante,...
L'avantage est de pouvoir très bien gérer sa conduite à l'aide de la consommation instantanée (à regarder avec modération, la route passe avant!), mais malheureusement, les voitures un peu ancienne n'ont pas ces infos.
C'est donc la raison d'être du programme que j'ai réaliser. Celui-ci effectue les calculs suivants:

1. Consommation moyenne
2. Tarifs (€/km et km/€)
3. Distance maximum parcourable
4. Tous (les 1, 2 et 3 en 1 fois)

Ce programme a été réaliser en java, il est donc nécessaire d'avoir java d'installer sur votre ordinateur pour l'utiliser.(Télécharger Java)
Il suffit de remplir les champs à votre disposition puis d'appuyer sur "calculer" pour obtenir les résultats dans les cases disponibles. Les résultats et valeurs sont conservés quel que soit le mode, bien que les résultats s'effacent si un nouveau, différent, est calculé. Le bouton effacer sert donc à réinitialiser tous les champs.
Ce calculateur vous permet aussi de connaître différents indicateurs comme le prix au kilomètre, qui peut être utile si vous avez à facturer un trajet. Vous pouvez aussi calculer la distance théorique maximum que vous pouvez parcourir avec 1 plein. Ce calcul n'est pas précis, il donne un ordre d'idée car il se base une consommation moyenne fixe, ce qui est très difficile à avoir pour un trajet inconnu.
Pour vous donner des idées de la précision de ce calcul: j'ai fait 429.3 km avec 26.6 litres, ma consommation a été de 6.2 L/100, mon réservoir fait 30L env., je pouvais donc parcourir théoriquement 483 km.
En réalité, il me restait une pastille, qui correspond environ à 3L (30L/10 pastilles), soit 48 km (à 6.2L/100), cela nous mène à 477 km soit un peu moins que celle calculée. Vous comprendrez donc que la distance donnée pour ce calcul n'est pas garantie, je ne pourrais donc être tenu responsable de quoi que ce soit!
B-Aspects Technique
Je ne suis qu'un débutant en programmation, j'apprends le C lors de mes cours d'informatique, mais on est loin d'avoir vu le principal. Toutefois, je voulais créer un petit programme avec un interface, seulement voilà, les interfaces graphiques en C, c'est pas très accessible (à mon goût) aux débutants comme moi. Il me fallait donc trouver quelque chose de plus simple, j'avais connaissance du java et notamment du fait qu'il soit multiplateforme, je me suis donc dit que l'aspect graphique était plus accessible (pas d'API win32 effrayante ^^), visiblement je ne m'étais pas trop trompé. Après quelques tutoriels et le bon choix de logiciel, j'ai pu faire ce que vous voyez plus haut.
Durant cette expérience, je me suis étonné de voir qu'en dehors des principes liés au java, celui-ci avait des similarités intéressantes avec le C. Je ne maîtrise pas la notion d'objet donc j'ai fait au plus facile. Le code est par conséquent très loin d'être parfait! Mon but était d'obtenir une interface utilisateur qui puisse faire fonctionner les calculs, et je dois dire que j'ai trouvé ça relativement accessible. L'interface facilite pas mal la gestion des choix (il suffit que l'utilisateur coche la case, on vérifie qu'elle soit cochée et c'est bon), et le fait de pouvoir, à l'aide d'un simple clique, ajouter un action (du code) à un élément graphique est vraiment appréciable.
On remarquera certains détails:

• Le code est dans la partie affichage du programme, ce qui est déconseillé normalement
• Aucune gestion des erreurs n'est effectuée (je songe à la rajouter par contre)
• La fenêtre n'est pas programmée pour démarrer au milieu de l'écran
• J'ai choisi d'utiliser l'index pour la liste déroulante, par facilité; mais ce choix ne me paraît pas idéal pour une liste non fixée (ce n'est pas le cas ici).
• On perd l'avantage du "printf" utilisé en C pour débuter et qui permet d'arrondir les float à n décimale ( %.2f pour 2 décimales), il m'a fallu chercher un autre méthode (mais elle fonctionne).
• L'interface offre l'avantage de gérer les accents, pas comme la console en C

Pour développer ce programme, j'ai utilisé NetBeans qui permet justement de programmer à la volée l'interface. Au cas où, cher lecteur, vous seriez un débutant en programmation et que vous souhaiteriez vous aussi faire un petit programme avec une interface utilisateur, je vais donner quelques liens. Cependant, je me permet de rappeler que, pour moi, rien ne vaut les explications d'un professeur.
Pour commencer avec les interfaces graphiques, il faut d'abord comprendre quelques concepts, je vous conseil donc le tutoriel "Création interface graphique avec swing: les bases" qui se trouve dans la rubrique java sur developpez.com (site que je vous recommande!).
Vous pouvez éventuellement lire "Penser en Java v2" qui m'a semblé intéressant mais que je n'ai pas pris le temps de lire bien loin.
Les tutoriels de NetBeans sont aussi intéressant, notamment "Designing a Swing GUI in NetBeans IDE" et "Introduction to GUI building" qui m'a permis de comprendre comment faire interagir le code avec l'interface.
Avec plus d'exigence en fonctionnalités, il faut connaître les propriétés de chaque éléments, une petite recherche m'a menée à des "Java Programming Notes" qui m'ont été super utiles, soit pour comprendre comment fonctionnait les éléments, soit pour justement directement trouver les commandes.
Enfin, pour comprendre quelques détails, j'ai utilisé une vidéo youtube qui reprend un peu certains principes utilisés dans mon programme (en fait c'est plutôt l'inverse, mais bon ^^') pour voir comment tout ça se mettait en place; la vidéo n'est réellement intéressant qu'à partir de 5:45.
Je pense qu'avec tout ça, si vous avez quelques connaissances en C, vous devriez pouvoir initier quelques projet avec un interface basique bien que c'est un peu comme faire passer la charrue avant les bœufs, je dois l'avouer!
Si vous remarquez des bugs dans le programme, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est aussi valable si vous avez des questions autres! :-)

Je n'ai pas encore croisé beaucoup d'articles en français relatant de l'open source hardware (ou matériel libre, en français). Ce standard ou plutôt licence est l'équivalent de ce qu'on trouve pour les logiciels libres ("open source"). Les seules informations facilement accessible sur le sujet se trouvent pour l'instant sur wikipedia. Je vais toutefois tenter d'expliquer en quoi ça consiste à l'aide de la définition fournie par l'organisme même (site en anglais):
L'idée est de fournir un matériel open source, toutefois, ce n'est pas tant l'objet matériel qui pose problème mais la manière dont il a été conçu et réalisé.

"L'open hardware a pour but de rendre accessible les fichiers ou documents liés à la conception afin que chacun puisse l'étudier, la modifier, la distribuer, la vendre ou vendre du matériel basé sur cette conception. Ces fichiers seront préférablement mis à disposition dans des formats largement utilisés ou idéalement dans des formats open source pour permettre à chacun de les modifier. L'open hardware doit permettre de garder une liberté de contrôle sur les technologie (pour leur auteur) tandis que le partage d'informations et de connaissances a pour but d'encourager le commerce par le libre échange des dessins et modèles."
(Cette traduction est légèrement adaptée)

Je ne vais pas développer plus, je pense que la définition suffit à cerner le but. Je pense aussi qu'il peut être intéressant d'analyser les répercutions d'une telle licence.
Actuellement, rare sont les entreprises qui créer des appareils électroniques (ou autre) basé sur de l'open source. Il existe toutefois quelques exemples, comme linksys avec openWRT ou encore PopCorn qui utilise linux pour ses boitiers multimédias et qui permet à chacun d'ajouter des fonctions librement. L'open hardware est dors et déjà "utilisé" par quelques entreprises (Voir ce pdf).
En général, quand les gens veulent modifier leur appareil et que ce n'est pas prévu par l'entreprise le commercialisant, ils font appel à des techniques diverses telle que le "reverse engineering" (ingénierie inversée) ou la hacking qui ne sont pas forcément idéaux. C'est comme ça que l'iphone s'est retrouvé jailbreaké et que l'on peut croiser un peu partout sur le web des appareils (électronique mais pas seulement) modifiés pour rajouter des fonctions. Il m'est par exemple arrivé de croisé des modification sur des oscilloscopes afin de gagner certaines fonctionnalités. (exemple sur un casque Sennheiser)
Là, on arrive au point peu avantageux pour le fabricant: si il met son produit sous licence open hardware, il ne pourra plus faire aussi simple que de concevoir 1 PCB pour la gamme entière et simplement ajouter ou retirer des composants pour les différents modèles de cette même gamme car on s'apercevra rapidement de l'astuce (très répandue, et ça se comprend). L'autre aspect est plutôt basé sur le bon sens, à savoir le coter sécurité. Il est difficilement envisageable de laisser accessible la modification des systèmes électronique d'une voiture car il pourrait y avoir un impact sur la sécurité. Malgré cela, on s'aperçoit avec les smartphones, auxquels on peut ajouter des applications, qu'un produit "customisable" attire plus, surement parcequ'il permet une personnalisation. De fait, les produits offrant la possibilité d'être modifier pourront développer une communauté qui garantira une certaine pérennité des acheteurs (l'iphone est un exemple, Android de même,le PopCorn Hour,...), ce qui se révèle aussi avantageux pour l'entreprise.
Je pense donc que l'open hardware pourrait devenir intéressant pour tout le monde, aussi bien pour l'acheteur que le fabricant. Cependant, on ne pourra pas l'appliquer à tous les produits, par exemple en cas de problème de sécurité. Je serait aussi curieux de voir l'effet qu'une telle licence pourrait avoir sur la vitesse de développement et le renouvellement des produits, voir si ça l'accélérait ou la ralentirait (du fait de petites améliorations apporté par une éventuelle communauté). Nous saurons cela d'ici quelques années peut-être. En attendant, vous pouvez voter pour le logo que devra adopter ce standard. Je me permet d'afficher clairement mon avis pour le logo puisque celui affiché plus haut est le meilleur selon moi (ceci dit, quelques autres sont intéressants).

La plupart des gens se contente de météo france ou d'un service similaire pour connaître les conditions météo qu'il fera ou même parfois qu'il fait (cf. les widgets météo). Toutefois, pour les plus scientifiques d'entre vous, vous avez probablement remarquer que ces informations sont souvent approximative, et c'est normal, puisque les conditions  météo sont parfois très locales comme on peut le constater dans les îles bordant la France (île de ré, etc) ou même par chez moi, où on peut trouver de la pluie sur Angers et pas sur le Plessis, il suffit pour ça de traverser l'autoroute (à l'aide d'un pont ;) ), mais alors, comment connaître les vrais conditions?
Pour chez vous, une station météo utilisant des sondes (et donc, pas connecté à météo france) est la meilleure solution, la précision des mesures et des estimations étant fonction du prix de la station... Pour connaître la vrai température, il est possible d'installer un simple thermomètre, ça on savait déjà... Toutefois, pour reprendre mon exemple local, la température chez vous n'est pas forcément la même que celle où vous allez (travailler ou faire quelques chose), dès lors, comment connaître la température en tout endroit? On va pas se balader avec un thermomètre et l'idée que j'ai eu (mais d'autres aussi je pense!) c'est d'utiliser le téléphone portable, après, une pomme dit "il y a une application pour tout", et pourquoi pas un thermomètre?!
Ha, un élève au fond de la classe lève le doigt: "Mais monsieur, le téléphone on l'a dans la poche, on peut pas faire un thermomètre avec ça!", héhé, pas bête!
Bon, en fait, on peut pas faire un super thermomètre qu'on lancerait sur notre beau joujou, par contre, on peut tout de même avoir la température!

Voici donc l'astuce pour avoir un "thermomètre" sur votre téléphone:
 D'abord, il ne faut pas n'importe quel téléphone, iPhone ou pas, je peux même pas vous dire, par contre les blackberry, oui et en réalité, tout téléphone permettant d'une manière ou d'une autre d'avoir accès à la température...de la batterie! C'est ici qu'est la solution.

Sur blackberry, il suffit d'installer l'application "BatteryWatch" pour avoir accès à cette température. Vous aurez en plus quelques autres options assez fun  comme des sons au moment du chargement, de la fin de charge et de la décharge. (Méfiez-vous, l'application aime se connecter à internet, bloquez là si besoin)


Si votre téléphone n'est pas un smartphone (comprendre: ne peut pas accueillir d'applications à foison), il se peut que vous aillez accès à la température de la batterie via un éventuel menu constructeur ou de maintenance, voir dans l'état du téléphone.

Cette méthode fonctionne et est plutôt précise (0.5°c pour mon 8520), mais elle implique quelques contraintes (d'où le blabla au dessus)!
En effet, la physique nous impose le fait que la température n'est pas liée à un phénomène très rapide, donc si votre téléphone est dans votre poche depuis un moment, vous allez connaître la température de votre poche (32°c pour moi, au moment où je rédige cette phrase), qui sera très loin de celle qui vous entoure (19.5°c au même moment). Le secret réside dans l'attente et l'isolement du téléphone (de vous!). Il faut laisser le téléphone éloigner de sources de chaleurs locales pour permettre à la batterie de se mettre à la température ambiante. Pensez aussi que si votre téléphone, pour une raison quelconque, utilise de manière intensive la batterie (mode modem pour la 3G par exemple), il se peut que la température soit faussé puisque la batterie chauffe quand on l'utilisez intensivement. Le laisser sur le coin de votre bureau ou table est suffisant, le prendre pour contrôler la température n'aura pas d'effet notoire sur celle-ci, le geste étant trop rapide pour changer la température affichée.

Pour vous donnez une idée du temps à attendre, j'ai sortit mon téléphone de ma poche, il était à 32°c, je l'ai laisser sur la table dans une pièce à 20°c, il a atteint l'état d'équilibre (20°c) au bout de 20min (oui, c'est beaucoup, ne soufflez pas dessus, ça sera plus long! ^^), de là je considère que son coefficient de température est aux alentours de (32-20)/20=0.6 °c/min. Je n'ai pas pousser les expériences plus loin, il faudrait toutefois savoir si ça dépend ou non de la température à atteindre, ce qui est très probable par contre, c'est que ce coefficient soit variable d'un téléphone à l'autre (pour pleins de raisons). Plus la température ambiante sera proche de 30° (on va généraliser pour nos poches ;) ), moins il faudra de temps pour avoir la bonne température, ça marche aussi pour les températures supérieurs à 30°c. Attention! Les petits malins qui voudrais utiliser cette méthode pour mesure toute sorte de température, et surtout les plus élevées, passerons leur chemin! La sonde est a proximité de la batterie, et celle-ci étant au lithium, elle est potentiellement explosive, au moins inflammable, il est HORS DE QUESTION de l'utilisée pour mesurer des températures supérieures à celle rencontrée lors d'un usage normal du téléphone!!
Vous pouvez maintenant avoir un thermomètre sur vous, et qui fait téléphone en plus! ;)

Vous ne pouvez pas ne jamais avoir rencontré ce gros bloc noir qu'on utilise pour alimenter des appareils en basse tension (qui ne consomment pas de grosses puissances). Les adaptateurs secteur sont très commun de nos jour, et je vous propose de découvrir l'un des 3 types de technologies utilisée dans ces bloc:

1. Les alimentations redressées
2. Les alimentations stabilisées
3. Les alimentations à découpage

Nous ne verrons que la 1ere bien qu'elle soit peu différente de la seconde. La troisième est simple lorsqu'on s'intéresse au principe, mais devient beaucoup plus compliquée lorsqu'on passe au montage et la technologie utilisée réellement.
Revenons à notre mouton: De quoi se compose un bloc secteur classique?
Le principe est très simple: on veut passer une tension alternative en tension continue de plus faible valeur. Pour abaisser la tension, on utilise donc un transformateur qui en plus d'abaisser la tension fournie une protection (le courant circulant du coter secteur étant "différent" de celui qui circule de l'autre coter.
Une fois la tension abaissée, il faut la redresser, autrement dit la rendre continue; cela se fait en 2 étapes:
-Le pont de diodes redresse le signal afin de "remettre la partie négative du signal en positif".

-Le/les condensateur(s) finissent le travail en emmagasinant de l'énergie quand la tension augmente et en la restituant quand celle-ci chute (vis à vis du pont de diodes), cela permet de garder la tension constante à tout instant. Il faut cependant un condensateur de valeur élevée (env. 1000 µF) pour que ce principe s'applique correctement, sinon la tension n'est pas réellement continue et comporte des variations.
Cette méthode est la plus simple à mettre en oeuvre puisqu'elle utilise que des composants simples. Elle est très facile à réparée si le transformateur n'est pas grillé (lui étant le plus coûteux et pas forcément le plus facile à trouver). Dans la réalité, on s'arrange pour que le transformateur sorte une tension légèrement supérieure à celle qu'on souhaite obtenir car le pont de diode créer une chute de tension non négligeable (plus de 1v). Ces alims ont aussi la particularité de fournir une tension différente suivant le courant utilisé, on peut parfois mesuré une tension très supérieure à celle notée sur le boitier, c'est normal!

Si j'ai écris cet article, c'est que j'ai eu l'occasion de démonter (oui, je sais, je démontes tout ^^) ou plutôt de "réceptionner" un bloc secteur de ce type qui s'est ouvert en 2 lorsque je le manipulait! Ca tombait pas trop mal puisqu'il semblait avoir un problème, après diagnotisque (au multimètre, pas besoin de plus pour ces alims) il s'est avéré qu'il n'a pas de problème d'électronique. Hé oui, le problème est un poil plus compliqué à résoudre: il s'agit d'un faux contact dans l'embout (ou le multi-embouts). Normalement, ce problème ne se résout pas, toutefois, en tant qu'amateur on peut le résoudre en démontant soigneusement le plastique qui entour les embouts, et en refaisant la soudure et le plastique à l'aide de colle à chaux.Toutefois, je n'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant.
Voici donc quelques photos:
Vue du dessus avec:

• Le transformateur en jaune avec les plaques de métal.
• La led de fonctionnement en rouge et sa résistance devant.
• Le condensateur de stabilisation en bleu.
• Le pont de diodes en "haut" à gauche, les composants noirs tubulaires.
• Le sélecteur de polarité à gauche.
• Le sélecteur de tension en bas à droite.

On voit ici la partie inférieur de l'alimentation notamment les différentes sortie du transformateur pour fournir les différentes tensions (c'est un transfo avec de multiples secondaires).
Voici, pour ceux qui auraient la curiosité de voir le schéma de ce type d'alims, ou plutôt de celle démontée ci-dessus. On remarquera toutefois que le sélecteur de tension n'a rien à voir, j'ai mis ceux-là car le logiciel n'avait que ça, par contre, le sélecteur de polarité en sortie est quasiment identique (sauf le sens, comme on peut le voir ^^). En voyant le schéma, on comprend tout de suite l'importance du transformateur et la simplicité du montage.
Enfin, pour finir, voici à quoi ressemble l'embout, qui a déjà bien vécu (le bloc n'est pas neuf..):
J'espère que cet article vous aura permis de comprendre ou moins d'observer de quoi se composent les blocs d'alimentations standard. J'attire cependant votre attention sur le fait qu'il devient rare d'en croiser de ce type directement livrés avec des appareils. En effet, les alimentation à découpage offrent des avantages non négligeable: efficacité élevée (70 à 85% env.) "réduisant la consommation", un encombrement réduit (ici, toute la place est prise par le transfo), un meilleur support des courants élevés. Les chargeur de portable sont tous de ce type, et vous pouvez parfois entendre un sifflement, c'est le composant qui réalise le découpage (d'où le nom des cas alims) qui produit ce bruit, il s'agit généralement d'une harmonique de la fréquence de découpage. Vous saurez désormais plus ou moins à quelle type d'alimentation vous avez affaire ;)

Les réveils sont des objets tout à fait banals mais qui font partie de notre quotidien la plupart du temps (quand un téléphone portable ne vient pas les substitués). Toutefois, malgré l'avancement des technologies, ils ont pas forcément évoluer de la même manière, vous trouvez soit des réveils classique (affichage rouge/vert, radio) ou alors high-tech avec par exemple affichage de photos, lecture de mp3, etc. Ces derniers disposent le plus souvent d'écran LCD rétro-éclairés dont on peut modifier la luminosité mais pas toujours la supprimer. C'est a ce moment là qu'intervient le réveil Casa: il s'agit d'un réveil made in china pure souche qui se compose d'une coque en plastique translucide (et pas transparente) blanche et d'un éclairage à led de couleur pour l'ambiance et le rétro-éclairage (il peut servir comme "mood lamp"). L'avantage: il reste éteint la nuit (si vous n'y touchez pas)! C'est peut-être dur à croire, mais c'est un réel plus vis à vis de ce réveil qui ne coûte que 5€... Malheureusement, ce n'est pas du haut de gamme, et l'ergonomie n'est pas au top. Nous allons donc utiliser la base fournie par ce réveil pour l'améliorer en lui rajoutant des fonctions ou une ergonomie. Je n'ai désormais plus trop le temps pour faire de la mise au point et de la conception (tout le travail publié dans cet article date de cet été) donc je ne pourrais pas travailler dessus. Je précise tout de même que l'objectif final serait: d'avoir 2 alarmes et la radio avec éventuellement quelques petits plus au niveau de la led.

Avant de commencer à améliorer le réveil, il faut d'abord analyser son fonctionnement ou sa composition.
Le réveil dispose des fonctions suivantes:
-Affichage de l'heure (quelle découverte...)
-Affichage de la date (format Mois/Jour)
-Affichage du jour (en anglais)
-Affichage de la température (faux par défaut)
-1 alarme
-Possibilité de régler la fonction snooze de 1 à 60 min
-8 alarmes disponibles (je vous explique même la sonorité de la majorité... -_-'')
-Allumage de la led (qui ne fait qu'une séquence de couleurs répétée) si on appuis et qu'il y a des piles AAA.
-La possibilité de l'alimenter sur secteur (tension recommandée: 3 à 4.5V)

Ce n'est pas luxueux mais on notera que les données affichées sont assez sympa, la date et la température sont un petit plus, surtout la température en fait. Ce réveil réserve quelques petites surprises: sur 2 réveils achetés, les 2 avaient la sonde de température soit à l'ouest (mauvaise température) soit non fonctionnelle (voir plus bas pourquoi).
Vous remarquerez aussi que l'alimentation du réveil est dissociée de celle de la led, les piles boutons servent pour l'alarme et l'affichage, les piles... juste pour la led. Justement, parlons de ces piles, sachez que la led n'est pas protégée (à moins qu'elle le soit en interne) et qu'en général, une tension de 3v suffit or ici les piles, si elles sont toutes présentent, vont fournir une tension de 6v. Sur l'un des 2 réveil, il est noté pour l'alimentation externe "4.5-6V" et sur le nouveau "4.5V". En réalité, vous n'avez besoin que 2 piles et ça fonctionnera très bien!!

Maintenant que ces détails sont vus, passons à la suite: le démontage et l'analyse du circuit.Sachez que le réveil est majoritairement assemblé en technologie CMS (Composants Montés en Surface), ce qui ne facilite pas forcément la modification. Attention: démontez votre réveil avec précaution, la coque fait certes 2 mm d'épaisseur mais elle est collé au "socle", et il peut être difficile d'ouvrir le réveil s'il y a beaucoup de colle.
La procédure de démontage pour cette 1ere partie est simple: vous coupez le rebord des tétons en plastique qui maintiennent le circuit en place et vous tirez vers le haut pour pouvoir avoir accès à la partie inférieure du circuit.
Pour vous aider à suivre et parceque tout le monde n'a pas forcément des connaissances en électronique suffisantes, j'ai entouré chaque fonctions du circuit par une couleur.

• En vert: L'oscillateur pour le contrôleur du réveil (la grosse tache noire qui est en fait une puce électronique qui contient toutes les fonctions, ou presque, du réveil).
• En Jaune: L'alimentation du buzzer et un des pôle de l'alimentation du réveil. Le petit composant noir est probablement un transistor utilisé pour les sonneries afin soit d'amplifier soit de moduler les sons.
• En bleu: Il s'agit de la partie température. La technologie mise en œuvre ici fait appel à une thermistance (sa résistance varie en fonction de la température) et pour effectuer la mesure, on utilise ici un oscillateur RC (Résistance-Condensateur) en mesurant la constante de temps (T=R*C , T en sec, R en ohm, C en Farad). Nous ne pouvons agir que sur la résistance, la thermistance ou le condensateur si on veut régler ou changer quelque chose ici. On utilise une thermistance de type CTN (Coefficient de Température Négatif), autrement dit plus la résistance augmente, plus la température est faible.
• En magenta: Je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces composants, si on regarde la structure, il pourrait s'agir d'un variateur d'intensité lumineuse pour la led mais on n'observe pas ce phénomène à proprement dit, donc la question reste en suspend.
• En orange: La nappe de communication avec les boutons. C'est là que nous pourrons rajouter ou supprimer (en agissant aussi sur l'autre partie liée à la nappe) des fonctions facilement, car chaque patte correspond à un bouton.

J'ai déjà plusieurs idée de modifications, toutefois nous allons pour cette fois nous limiter:
-A la correction de la température
-A l'ajout d'un bouton permettant de couper la sonnerie par appuis sur le réveil.

La 2eme peut paraître toute bête, mais avant la modification vous êtes obliger de retourner le réveil et d'appuyer sur un bouton, pas facile quand on est dans le coaltar... ^^

Correction de la température.
Nous allons au préalable prendre connaissance du schéma de principe utilisé par les concepteurs du réveil, cela vous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne et m'a permis de diagnostiquer la raison pour laquelle le 2eme réveil acheter affichait une température fixe de 50°c (on était en Aout, mais quand même...).

Schéma de principe du capteur C°.

Ce schéma est issu de ce qu'on peut observer sur le circuit, au détail près que le potentiomètre va être à rajouter par nos soins (on va voir pourquoi). On ne sait pas ce qu'il a dans la puce pour effectuer les mesures, mais on sait par contre qu'il y a un condensateur et qu'il est donc possible que la puce mesure une différence entre 2 temps: celui de la résistance de 10 k et celui de la CTN (qui fait 10k elle aussi). En effet, la constante de temps va varier en fonction de la résistance car la formule est: T=R*C. La puce va comparer la valeur obtenue avec la CTN qui vaut 10k (noté sur le circuit) à 25°c, à celui de sa référence de 10k (qui elle varie de manière négligeable). On sait grâce à la courbe type que la valeur de la résistance va diminuée si la température augmente, mais comme on ne possède pas la courbe de réponse de la thermistance utilisée, on va juste analyser que R*C va diminuer.
Chez moi, au moment où j'ai fait les modifications, la température de la pièce était de 25°c tandis que le réveil indiquait un bon 27°c, soit 2 à 3°c de différence. Toujours grâce à la courbe, on sait que si la température est trop haute, c'est que la résistance est trop faible, il va falloir l'augmenter, seulement on ne sait pas de combien! C'est pourquoi on va prendre un potentiomètre pas trop élevé (entre 10 et 20k) qu'on montera en série afin d'augmenter la résistance et de pouvoir calibrer la sonde, on résout donc 2 problèmes d'un coup: la valeur de la température et le calibrage.
Sachez en passant, que sur l'un des réveils, la valeur de la température était bloquée à 50°c, la raison était simple: il y avait un court-circuit au niveau du condensateur, ce qui laisse penser que les composants sont soudés à la mains, mais souder du CMS à la main ce n'est pas une partie de plaisir... 

La flèche bleu indique où était le court-circuit

Manipulations:

1. Prenez votre fer à souder, de la soudure et votre réveil démonté (SANS LES PILES!). 
2. Regarder sous le circuit, vous devriez voir un composant à 2 pattes avec une sphère noire au bout, c'est la thermistance. 
3. Prenez un potentiomètre de réglage (qu'on peut éventuellement récupérer dans divers appareils ou acheter en magasin pour une poignée de centimes) et faites en sorte de les souder en série. Pour souder le potentiomètre correctement, il faut souder une des pattes extérieures à la place d'une des pattes de la thermistance, et la patte centrale à la patte remplacée.
4. La patte de la thermistance restante sera soudée normalement, mais je conseil de souder le tout sur la face avant du circuit (verte) pour des raisons de place et de praticité). Une thermistance n'a pas de polarité et un potentiomètre non plus, donc pas de soucis!
5. Remettez les piles, et attendez que la température dû à la soudure redescende. Mettez vous près d'un thermomètre le plus précis possible (votre réveil affiche la température à 0.2 près) et tournez doucement (j'insiste!) le potentiomètre pour voir comment varie la température. Il faut entre 1 et 2 secondes pour que l'affichage s'actualise. Une fois votre température réglée, vous n'avez plus rien à toucher. Il se peut que la température soit un peu imprécise si elle descend bas ou monte haut, car la sonde n'est pas tout à fait linéaire.

En violet à droite, la boule noir est la thermistance. Elle se trouve derrière le potentiomètre après modification.

Ajout d'un bouton d'extinction de l'alarme.
Nous avons corriger la valeur de la température, c'est une opération relativement facile, maintenant ça va devenir de la chirurgie! Il va en effet falloir couper un bout de piste et rajouter 2 fils (pas du câble électrique hein!! un fil fin sera de rigueur!). On va en réalité câbler un 2eme bouton "down" qui permet de changer entre C° et F° en mode normal, et éteindre l'alarme quand elle sonne. On va se repiquer sur un des bouton Tap qui sont en double et servent simplement à allumer la led. Pour le démontage, il va cette fois-ci falloir faire des acrobaties car il nous faut démonter le PCB qui contient les boutons, et il se trouve qu'une vis est située en dessous de la nappe, la rendant ainsi inaccessible au départ. Une petite acrobatie avec le circuit précédemment "démonté" vous permettra d'avoir accès à la vis, tel que vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Vous trouvez alors une plaquette avec les contacts de touche et un petit interrupteur. Ne cherchez pas plus loin avec ce dernier, il ne sert qu'à 1 chose: allumer ou éteindre la led. Vous pouvez observer que les boutons "tap" sont situés aux 2 extrémités et qu'il sont relié par une piste qui, sur la partie opposée à la nappe est relativement grosse, c'est à cet endroit que nous allons souder les fils.
Voici la procédure:

1. Soulevez la carte pour dévisser la visse située dessous la nappe, dévissez ensuite l'autre vis.
2. Repérez le bouton tap à l'opposé de la nappe, il va falloir couper les pistes qui le relie à l'autre bouton "tap".
3. Pour cela, utilisez un cutter ou objet tranchant assez résistant et veillez à ce que la piste soit bel et bien coupée! Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'abimer le réveil, voir le griller.
4. Une fois cette manipulation effectuée, il faut enlever avec précaution (j'insiste!) la couche de protection verte. Vous devez voir uniquement le cuivre, si possible sur une surface pas trop grande afin de limiter l'expansion de la soudure.Votre cutter ou un tournevis de précision ferons l'affaire.
5. Soudés alors un fil entre la 1ere pin et une des surfaces nettoyés précédemment, et l'autre fil à la masse que vous trouverez facilement au bord de l'interrupteur.

Voici le code couleur de l'image:

• En Vert: Les zones où vous pouvez trouver la masse pour le bouton.
• En rouge: Pour trouver la pin de la nappe à laquelle connecter l'une des "broches" du nouveau bouton "down".
• En Jaune: Les 2 extrémités du fils qui relie le bouton à la masse.
• La flèche violette: on aperçois (mal) la coupure que j'ai faites sur la piste reliée à l'autre bouton "tap".

Voilà, vous avez désormais un nouveau bouton down, car les points de connections sont en fait celui de ce même bouton. L'ancien fonctionne toujours mais vous pouvez avoir la fonction rien qu'en appuyant sur le réveil, pratique non? L'inconvénient moindre est que vous changez l'unité de température à chaque fois que vous appuyez dessus, et celui plus gênant: le réveil bip à chaque appuis... je n'ai pas le temps d'y regarder de plus prêt pour changer ça, si vous avez des suggestions, les commentaires sont là pour ça!