J'arrive petit à petit à l'aboutissement d'un projet qui a maintenant une année (ce qui est finalement peu comparé à d'autres qui ne sont toujours pas finis). Ce projet est la réalisation (après conception, bien sûr) de spots à LED réactifs à la musique (de manière précise, pas simplement en présence de musique). Toutefois, le projet a une petite histoire qu'il est bon de connaître pour comprendre l'intérêt de tels spot: J'étais à une soirée d'anniv d'une amie, la musique était sympa, la sonorisation puissante et de bonne qualité, mais seulement voilà, nous n'avions aucun jeux de lumière et n'avions pas envie de danser sous la simple lumière blanche des néons. Disposant d'une lampe décathlon à dynamo (les modèles "Frendo" qui sont très autonomes et puissants), je l'ai mise en mode clignotant et nous avons dansé sur ce pseudo stroboscope. C'était pas idéal, vous vous en doutez...

Le lendemain j'ai donc eu l'idée qui n'était quand même pas trop dure à trouvé, de concevoir des spots à led qui aurait pour principale caractéristique de pouvoir fonctionner sur batterie tout en réagissant à la musique. Au final, ça ne sera pas pour cette première version, mais je compte bien y parvenir un jour!Je ne vais pas détailler la partie traitement vue que j'ai simplement fini la maquette numérique de la carte sur plaquette d'essai.

Par contre, j'ai commencé à réaliser les spots. Pour cela, j'ai commandé des LED sur ebay à la boutique "Sure Electronic" qui proposent des produits très intéressants à des prix encore plus intéressant (j'ai payé 8€ env., je vous explique pas le budget pour réaliser ces spots en achetant les LEDs dans un magasin ou sur une e-boutique classique!!). J'ai commandé un pack de 105 leds avec 15 LED de différentes couleurs (Bleu, Vert, Jaune pour celles que je vais utilisés). Les résistances étaient livrés, pour du 5V ET du 12V.

Je voulais utilisé 6 LED pour avoir un bon compromis entre puissance lumineuse et consommation de courant (à 20mA par LED, ça commence à être pas mal...) afin de pouvoir utilisé des transistor standard. Le problème avec les LED c'est qu'on ne peut pas obtenir un halo lumineux aussi diffus qu'un spot de 60W classique (utilisé dans les jeux de lumières), sans parlé de la puissance lumineuse qui n'est quand même pas aussi forte. Le plus pratique pour les branchés, c'est de les mettre en ligne, mais on verrait une ligne, peu esthétique donc... On est donc obliger de les mettre de manière circulaire mais là encore, si vous mettez vos led sur un polygone à 6 sommets, vous obtiendrez un cercle, donc la seule solution était de prendre un pentagone (5 côtés) avec une led au milieu. Et bien c'est vraiment efficace, surtout quand les leds sont puissantes, on obtient un résultat très homogène.

Comme vous pourrez le voir sur les photos, je n'ai pas soudés les résistances et les leds de manière très propre, le montage est destiné à être transporté et comme j'ai utilisé des couvercles de nutella pour le support des leds, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un travail de pro... De plus, vous remarquerez rapidement que soudé des leds disposées en cercle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et encore, j'ai trouvé une solution qui me paraît simple: mettre la masse en forme de cercle (voir schéma). Certains diront: pourquoi avoir mis les leds en parallèle et pas en série?
Voici plusieurs raisons de mettre les led en série:

•  Les mettre en série implique des calculs, ou d'avoir les bonnes résistances
• J'avais déjà 1 résistance (à 1% en plus!) par led de livré d'origine, pourquoi s'en privé?
• Et surtout, si jamais 1 led venait à grillé, vous pourriez continuer à utiliser le spot. (imaginez le résultat avec 2 rangées de 3 led, plus que 3 led sur 6 si l'une grille...)

 Je vous laisse admirer (c'est un bien grand mot...) les images de la construction et des tests:

La matrice de perçage posé sur le couvercle.

Vue en transparence du perçage et de la matrice

Encore la matrice et le couvercle percé.

Les LED installés et disposer pour la soudure.

Les LED soudé pour les tests. On remarque bien la masse circulaire.

Test à l'aide d'une alim de PC pour le 12V, les pattes ont été disposées comme ça pour ce test.

Le spot vu de face. Il est peu puissant comparé aux couleurs verte et bleu.

Le résultat sur le plafond à 2m50 env. du spot. Je trouve le résultat très satisfaisant.

Voilà le schéma de câblage final, ici en mode brouillon.

Toujours dans l'optique d'améliorer le confort d'utilisation de mon pc portable hp 625, j'ai réglé aux petits oignons la gestion d'énergie afin qu'elle soit la mieux adapté pour mon usage d'étudiant. On peut espérer naviguer (sans trop de flash ou de vidéos/musique) tout en travaillant sur word ou excel pendant pas loin de 4h et même plus en ne faisant que de la bureautique avec le wifi et le bluetooth éteint. Pour cela, rien de bien compliquer à faire, il faut créer un nouveau profil d'énergie:

1. Cliquer sur le logo de la batterie dans la barre des tâches
2. Cliquer sur "Autres options d'alimentation"
3. A gauche, cliquer sur "Créer un mode de gestion d'alimentation"
4. Sélectionner "économie d'énergie" puis nommer votre profil ("étudiant" dans mon cas/exemple)
5. Mettre les options comme tel (sur secteur, prenez une luminosité adapté à vos envies):

6. Valider puis cliquer sur "modifier les paramètres du mode"
7. Un nouveau lien est disponible: "modifier les paramètres d'alimentation avancés", cliquer dessus.
8. A partir de là, je vous laisse recopier les paramètres de l'image ci-dessous car il y en a un bon paquet. Toutefois, ils sont basés sur ceux du mode d'économie d'énergie et vous ne devriez donc pas avoir trop de choses à changer.

On remarquera que j'ai opté pour le mode "veille hybride" au lieu de la veille prolongée du fait d'un problème technique: mon bouton "power" fonctionne quand il a le temps si on appuis dessus pendant la veille (prolongée ou hybride). Du coup, la veille hybride autorise d'avoir une perte d'énergie (si on débranche la batterie ou qu'elle tombe en panne sèche) tout en conservant l'état du système au redémarrage.
Vous pouvez aussi créer un profil très économique en mettant toutes les options de régulation des composants au plus faible et en bridant le processeur à 50% (sur batterie uniquement!), il ne sera par contre plus trop possible de surfer intensément sur internet (youtube et compagnie...).
Il est bien évidemment possible d'utiliser les paramètres proposés dans cet article pour optimiser n'importe quel pc portable au niveau de l'énergie, mais pensez qu'il faut seven ou vista et que le pc doit être suffisamment puissant pour qu'on puisse se permettre de réduire les performances du processeur.

Je fais partie de ces privilégiés à qui leur école d'ingénieur offre un ordinateur portable. Alors bon, ce n'est pas une fusée mais cet ordinateur (un modèle HP 625) est suffisant pour ce qu'on est censé en faire. Toutefois, s'il y a une chose que j'aurais à reprocher à ce modèle, c'est bien sa qualité sonore! En effet, on a même pas le droit à de la stéréo! (ou alors ça ne s'entend pas...) On profite d'un son plutôt puissant pour un portable, mais le son est comment dire... bruyant! On ne peut pas qualifier de musique un quelconque morceau qui serait lu avec les paramètres de base. Par chance, on dispose d'un outil d'égalisation qui va nous permettre de réduire et de compenser très légèrement les défauts d'origine. Ces défauts sont au nombre de 2: un manque de basse et une surenchère d'aigus pour ne pas dire d'ultra-son.
Pour trouver l'égaliseur, allez dans le menu démarrer de seven, puis dans tous les programmes et en enfin sur "IDT...", cherchez l'égaliseur tel que sur l'image ci-dessous.

On ne peut agir que de 31 à 16000 hz mais cette dernière limite est suffisante (les mp3 s'arrête non loin de cette fréquence) et la 1ere limite est inutile si on utilise pas autre chose que l'HP du PC.Vous pouvez aussi utiliser des enceintes externes mais dans ce cas, il est fortement conseiller de changer la courbe (même momentanément) car elle ne convient pas pour une écoute sur du matériel de qualité. Je vous invite à consulter l'autre article sur l'amélioration sonore (qui concerne deezer à la base) qui vous donnera une courbe plus généraliste (pour du matériel de qualité, là encore). J'espère que, comme moi, vos oreilles apprécieront de ne pas être trop maltraitées! :)

MAJ: Le logiciel est très instable lorsque la prise jack est utilisée, il est par conséquent impératif de remettre l'égaliseur sur le mode "standard" quand on connecte la prise jack afin de ne pas avoir de coupure du son (qui arrive subitement, sans raison apparente).

Ne vous êtes vous jamais demandé "Que contient une pile exactement?". Pour y répondre simplement, il s'agit en général de produits chimiques qui créent un échange d'électron, et du coup, un courant. Une pile de 1.5v n'est pas vraiment démontable bien qu'elle contienne des produits sous forme de gel. Par contre, une pile de 9V n'est pas constituée comme les autres. Elle contient en effet 6 piles de 1.5v! Et oui, 6*1.5=9 (attention, ça commence à être très calculatoire...) mais ces piles ne sont pas dans un format classique, elles sont encore plus petites que les AAA. Quel intérêt de démonter une pile? Et bien ces petites piles de 1.5v peuvent servir pour des montages où la place est un critère important. De cette façon, il est très facile de transformer un crayon bic ou un effaceur en lampe à LED puisque 2 piles de 1.5v issue d'une pile de 9V logent sans problème dedans! C'est un peu plus pratique que de fabriquer un "booster" ou autre "joule thief".
J'ai donc fait le démontage pour vous. Voici les différents photos de ce démontage.

Je suis l'heureux possesseur d'un casque Altec lansing ASH202i depuis un bon bout de temps maintenant, il est petit, assez confortable et le son est plutôt bon. Seulement voilà, il vieillit et l'autre jour je me suis aperçu qu'un des haut-parleurs ne fonctionnait plus. Comme à chaque fois sur les écouteurs et les casques, le premier endroit où on va voir, c'est au niveau du jack mais là je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce que les connecteurs sont de bonne qualité et qu'ils ne subissent pas directement les efforts (tension, etc). Ce casque est doté d'un boitier pour gérer le niveau de volume du casque et du micro et le fil arrive à 1 seul des transducteurs (comme sur beaucoup de casques). J'ai donc d'abord été voir dans "l'écouteur" puis dans ce petit boîtier. J'ai bien fait semble-t-il: le fil de l'écouteur droit était dessoudé et celui du micro l'était encore pire. Ce dernier ne sortait presque plus du câble, je ne sais toujours pas comment c'est possible, toujours est-il que le micro est inutilisable pour de bon. Pour ce qui est du haut-parleur, il m'a suffit de refaire une soudure.

Si cela vous intéresse de savoir comment j'ai procédé pour effectuer cette réparation et trouver le problème, voici exactement ce que j'ai fait:

1. Démonter le haut parleur où arrive le fil afin de diagnostiquer une possible déconnexion de fil sur le haut-parleur. On peut aussi repérer la couleur correspondant à chaque transducteur.

2. Démonter le boîtier de contrôle. Vous avez alors tous les câbles qui arrive: micro, droite, gauche et 2 masses (1 mic et 1 son).

3. Identifier les fils en fonction de leur couleur ou à l'aide du PCB si les connections sont répertoriées. Si plusieurs fils sont dessoudés, la 1ere méthode est préférable (si vous branchez un micro à la place d'un haut-parleur, ça peut lui faire tout drôle...).
4. Il peut être nécessaire de faire fondre le brin synthétique au milieu du fil, celui-ci empêche parfois l'étain de se mettre sur le fil. Pour cela, prenez une allumette (et PAS un briquet!) puis chauffez à distance pour éviter de trop faire chauffer le fil qui aurait vite-fait de se calciner et devenir cassant.
5. Souder votre fil, et après avoir laissé refroidir quelques secondes, testez votre casque (même si tout est démonté) afin de refaire la manip si ça ne fonctionne pas.
6. Une fois toutes les opérations finies, remontez votre casque et le module de contrôle. J'ai dû mettre du ruban adhésif (pas de pub ;p ) pour tenir le module et ais fait un tour avec un fil d'étain pour tenir le bout de plastique à la sortie du fil.

Pour l'anecdote: j'ai aussi changé les mousses car elles se décomposaient à vue d'oeil. J'ai récupéré les nouvelles sur un casque trust bien amoché que j'avais acheté avec une webcam
Mon casque a retrouvé une nouvelle jeunesse, ou presque: il se fait vieux malgré tout.

J'en ai enfin fini avec le lycée! Et pour mon départ de cette étape intéressante, je tenais à laisser un petit quelque chose pour ceux qui vont suivre. Certains laissent leurs devoirs, ça peut aider, mais j'ai décider de faire plus original! Je vous propose un calculateur de moyenne générale. Qu'est-ce donc? Hé bien c'est un fichier excel composé de différentes feuilles (1 par trimestre et 2 autres pour le BAC) qui permet de gérer sa progression (ou régression, chacun son style...) en calculant la moyenne de chaque matière et la moyenne générale en fonction des notes rentrées sur le moment. Il devient utile plus en 1ere qu'en seconde mais peut devenir indispensable en Terminale si, comme moi, vous avez des objectifs précis pour pouvoir rentrer dans tel ou tel filière du supérieur.
Comme on peut plus ou moins se faire un bulletin fictif avec les notes que nous souhaitons, pensons ou devons avoir pour atteindre note objectif, il est plus facile de connaître la quantité de travail à fournir.
J'étais en filière Scientifique avec l'option Sciences de l'ingénieur (sans SVT donc) et j'avais pris une spécialité physique en bonus (Il est possible de ne pas prendre de spé grâce à la SI). Le calculateur est donc idéal pour cette filière, mais il s'adapte parfaitement aux autres y compris les pro.
Je ne vais pas m'étaler plus, j'ai fait une sorte de manuel explicatif pour faciliter son utilisation.
N'hésitez pas à le modifier, l'améliorer ou aussi faire des retours si vous trouvez des bugs (normalement non, mais on sait jamais), je publierais ces informations et si vous le souhaitez je pourrais éventuellement diffuser la votre.

Bonnes fin de vacances! ;-)

PS: Il est préférable d'avoir Office 2007 mais j'ai aussi mis une copie pour les version 97 à 2003. Si vous ne savez pas quelle est votre version, prenez la normale (sans l'indication 97-2003) et si elle ne s'ouvre pas, prenez l'autre.

Il est temps de se mettre un peu à jour, de plus en plus de gens ont un smartphone ou consultent des sites depuis un appareil mobile. J'ai donc décider de mettre en place une version mobile de webinpocket afin d'être un peu à jour. Cette version ne comporte pas d'image pour l'instant, j'ai utiliser le service "xfruits" qui permet de convertir saint aucune manipulations un flux RSS en mini-site pour mobile. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas les images. Je verrais dans le futur pour une version avec images.


Vous pouvez consulter cette version de webinpocket sur 2 liens:
-L'original: http://www.xfruits.com/webinpocket/?id=105914
-Le réduit: http://tinyurl.com/webinpocket

Ce dernier mène exactement à l'adresse originale, mais il présente l'avantage d'être très facilement mémorisable puisque le service utilisé pour réduire l'adresse est parmis les plus connus.

Vous pourrez maintenant jeter un œil à la version mobile avant de venir sur la version web qui est relativement lourde à chargée. Pour information, j'ai tester les 1 liens ci-dessus avec mon Blackberry, une fois avec le navigateur de base et une autre avec Opéra. Les 2 fonctionnent très bien.