Vous faites peut-être partie de ceux qui aimeraient savoir ce que contient un processeur. J'ai pour vous un blog dont l'auteur dissèque régulièrement des processeurs et autres microcontrôleurs.

Vous pourrez constater que la forme du composant final n'est pas significative de la taille réelle de la puce. J'ai pris comme exemple un microcontrôleur atmega 8 (de chez Atmel).
Voici à quoi ressemble le composant physique:

Pour vous donner une idée, il fait 35x8 mm.

Et maintenant, la puce sur silicium:

Elle fait 2,8x2,8 mm
Et oui! Ce qui prend de la place, c'est les pattes!! Ci-dessous, un petit schéma à l'échelle pour vous donner une idée des proportions et de l'emplacement de la puce.
Pour obtenir un tel résultat, il faut faire fondre le plastique avec de l'acide et ensuite aller voir de plus près à l'aide d'outils généralement coûteux. Ces manipulations sont donc réservées à un professionnel!!

En théorie, on peut déterminer la structure des transistors. Ici c'est un peu compliqué...
Sur un LM556 (double 555), on voit beaucoup mieux:

Ici, la zone fait 2x1.5mm. Les transistor sont donc bien plus gros que sur l'atmega8!
Les transistors, ou plutôt les jonctions qui les constituent, sont les petits carrés entourés de rose.

Si vous êtes curieux, allez donc voir ZeptoBARS (anglais). Vous pourrez même y découvrir des puces résistantes aux radiations!

Source images: zeptobars.

Comme promis dans le précédent article, je publie aujourd'hui le code source utilisé dans le microcontrôlleur.
Vous prendrez note que celui-ci a été programmé en une petite semaine et n'est pas forcément optimisé. A ce titre, vous pouvez aussi émettre des remarques constructives sur comment faire plus simple ou plus optimal.
Ce projet est accessible à un débutant. Il faut savoir que la programmation sur microcontrôlleur est un peu différente de celle sur PC. La plus grande différence est qu'on peut changer l'état des broches de sorties en agissant sur des registres internes. Le côté gratifiant et avantageux: vous écrivez du code pour interagir avec le monde réel!
Cela implique de s'appuyer sur un schéma physique des connexions, voici celui que j'ai utilisé:

Passons à la description du code.
Je ne vais pas en détailler la totalité, mais seulement quelques parties que je juge intéressantes.

//Constantes et macros
#define LED_1 PB2    //Rouge
#define LED_2 PB3    //verte
#define LED_3 PB4    //Bleue
#define STROBE PB5    //Blanche x2
#define AMBI PB1    //Led RGB Auto pour ambiance

#define BUT_MODE PB0    //Bouton pour la sélection des modes
#define BUT_STROBE PB7    //Bouton pour la sélection des modes

  Ci-dessus ce trouve la déclaration des constantes, mais pas n'importe lesquelles! Mon but ici était double: me faciliter la tâche en facilitant l'écriture et la lecture du code et permettre à un débutant lisant le code de savoir ce que fait le programme.

//Gestion des boutons
        button1=( PINB & (1<<BUT_MODE) );        //detection d'un appuis sur mode
        button2=( PINB & (1<<BUT_STROBE) );         //détection appuis sur strobe

  Cette portion de code a pour but d'acquérir l'état des boutons. Le truc ennuyant avec les boutons, c'est qu'il y a des rebonds. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque la lame métallique du bouton touche l'autre partie du contact, celle-ci ne peut s'empêcher de rebondir (c'est un phénomène physique normal). Si on ne met pas d'anti-rebond, je peux vous assurer que même à 1 petit Mhz le programme lis plusieurs appuis!

La méthode que j'ai utilisé ici a pour avantage d'être simple et plutôt efficace en général. L'idée, c'est qu'on va inscrire l'état du bouton dans une variable en admettant qu'il est bon. Ca marche plutôt bien car la fréquence de travail du µcontrôlleur est petite, avec une fréquence plus élevée, il se peut que cette technique ne fonctionne pas. Dans ce cas, on ira demander à Google, il saura! ;)

switch (ambActiv){    //Gestion de l'allumage de la led d'ambiance
                case 0:
                    PORTB &=~(1<<AMBI);
                    break;
                case 1:
                    PORTB |=(1<<AMBI);
                    break;
            }

  Voici ce qu'on appel "tuer une mouche avec un bazooka!". J'ai utilisé un switch pour faire une comparaison toute simple, un if/else aurait suffit. L'avantage c'est que c'est super lisible.

Ce cas est intéressant pour les débutant :
On va utiliser des opérations logiques afin de modifier seulement la valeur qui nous intéresse dans le registre PORTB. Vous noterez l'utilisation de la constante "AMBI" qui nous indique qu'on bosse avec la led d'ambiance.

"PORTB &=~(1<<AMBI);" aura pour effet de faire un ET logique entre la valeur actuelle de PORTB et la valeur ce qui est entre parenthèses, mais inversé (par le "~"). On va donc inscrire un 0 sur la sortie où est connectée la led d'ambiance. La 2eme ligne fait la même chose, mais c'est un OU logique au lieu d'un ET, on va donc inscrire la valeur 1.

Concernant les procédures "num_led(int led, int ms);" et "print_number(int num);", elles sont exclusivement composées de switch qui vont permettre de gérer les combinaisons pour l'affichage. Ces combinaisons sont écrites en dur dans le code mais il reste lisible grâce à l'utilisation de nom numérotés pour les sorties.

Globalement, voici comment ce que fait le programme:
(-Initialisation)
-Lecture des boutons
-Lecture de la séquence sélectionnée OU du stroboscope

Le tout, en boucle à l'aide d'un while(1)!
Si vous téléchargez ce code, prenez le temps de lire les indications que j'ai mise pour aider le lecteur débutant.
Vous pouvez télécharger le code en suivant ce lien.

Cela faisait longtemps que je voulais me faire des mini spots afin de pouvoir les emmener facilement en soirée en cas de besoin (l'occasion s'étant déjà présentée plusieurs fois...). J'avais fait une version analogique mais elle n'a jamais fonctionné. J'ai donc fait une récidive mais en visant un format plus "pocket" ^^

L'objectif:
Faire des spots alimentés le plus aisément possible et qui logent dans une boîte de tic tac, oui oui, une boîte de tic tac.

La solution:
Utiliser un microcontrôleur et des LED pour générer la lumière.

Avant de me lancer dans la réalisation, j'ai fait un peu de théorie histoire de donner une ligne directrice au projet. Au départ je pensais simplement utiliser 3 LED pour avoir quelque chose de simple mais pas qu'un simple clignotant. Après réflexion, je me suis rendu compte que je pouvais mettre bien plus de fonctions.

Choix technologiques
Pour développer, j'utilise une carte de développement pour Atmega 8, un microcontrôleur de marque Atmel.
Celui-ci se programme en langage C que je commence à bien connaître pour avoir eu des cours tout au long de ces 2 dernières années de prépa. Ce modèle n'a pas beaucoup de limitation par rapport à la taille de mon projet, je dirais même qu'au final, il est bien trop puissant!
Sachant que chaque led consomme environ 20mA, j'ai vérifier dans la doc du composant que les ports pouvaient alimenter ou absorber la totalité du courant. Seul le port C est limité à 100mA, les autres ont une limitation à 300mA. J'ai pris le port B car au démarrage toute les leds sont allumées et cela représente un courant de 110mA.
Pour des raisons de simplicité, j'ai choisi d'alimenter chaque led depuis le microcontrôleur. Cette méthode permet d'avoir une logique positive, ainsi lorsque vous mettez la broche à 5V, la led s'allume, sinon c'est le contraire. A contrario, j'ai fait l'inverse pour les boutons: la broche est toujours à 5V sauf quand on appuis dessus. Là le but est de consommer le moins de courant possible en évitant d'avoir une résistance consommant du courant en permanence.

NOTE: Le code qui chiffre à quelques 300 petites lignes sera mis en ligne ultérieurement.

Gestion des séquences
Comme j'avais moins d'une semaine pour mettre point ces spots tic tac, j'ai dès le départ abandonné l'idée de les faire réagir à la musique. Du coup, c'est un peu plus contraignant car il faut définir comment on va faire pour les séquences de clignotement. J'ai fait le choix d'utiliser un tableau de 7 lignes et de 21 colonnes.
Pourquoi?
7 lignes car j'utilise 3 LED de couleur (Rouge, Vert, Bleu, pour être original...) et que l'affichage du numéro de ligne se fait en binaire or on ne peut pas compter à plus de 7 avec 3 bits.
Les 21 colonnes sont moins justifiées, c'est plutôt pourquoi 21 et pas 20? En fait, la première colonne contient le BPM et les 20 autres les numéro de séquence.

En effet, pour que les lumières aient l'air un minimum synchronisées avec la musique, celle-ci clignotent à une fréquence proche de celle de la musique. Comme on met généralement de la musique "grand public" dans les soirée entre potes, on a donc des battements par minutes situées entre 110 (70 pour du dubstep par contre) et 140. Il faut aussi savoir que notre David Guetta national fait des morceaux dans cette gamme et souvent aux alentour de 128 BPM (un standard en musique électronique), d'où l'adaptation au morceaux commerciaux.

Gestion des couleurs/LEDs
3 LED = 3 Couleurs serait un peu limité...
Ceux qui ont l'habitude savent qu'avec du Rouge, du vert et du bleu on peut normalement faire la majorité des couleurs. Je n'ai pas été jusque là mais par contre je voulais pouvoir choisir quels led alimenter.
J'ai utilisé un codage facile à utiliser avec le tableau, ainsi chaque combinaison porte un numéro. Et avec 3 LED, on a ... 7 combinaison possible (sans compter l'état éteint). Ces combinaison sont donc aussi les 7 couleurs de bases réalisable avec des LED RGB. Vous trouverez en haut à gauche du scan de ma feuille de travail les numéro correspondants. Comme c'est pas forcément facile de faire des séquences sympa, j'ai aussi ajouté un mode aléatoire. Celui est en fait pseudo-aléatoire et démarre toujours pareil. C'est le mode de fonctionnement par défaut.

Les mini-spots Tic Tac en plein fonctionnement. Mode couleur avec LED d'ambiance allumée.

La fonction stroboscope
Le stroboscope donne un effet sympa sur certains morceaux (en particulier sur du dubstep pour le coup...) et c'est assez simple à coder (comment dire, super simple!). Techniquement, j'ai préférer utiliser 2 LED histoire d'avoir un peu puissance (elle font 17 candela chacune, soit l'équivalent de 17 bougies). Elle sont 2 mais le câblage fait qu'elle sont alimentées et donc commandées par la même broche. Pour activer la fonction stroboscope, un bouton est dédié et permet de tourner entre 4 modes eux aussi stocké sous forme de tableau.

La fonction stroboscope en pleine action.

Les boutons
Ils sont au nombre de 2 et permettant de gérer la totalité des fonctions! Le bouton "mode" permet de démarrer le mode "soirée" et ensuite de sélectionner le numéro de séquence pour les leds de couleur.
Le 2eme active la fonction stroboscope et permet ensuite de passer d'un mode à l'autre.
Lorsqu'on appuit sur le bouton alors qu'on utilise le stroboscope, les spots reviennent dans leur état précédent et c'est aussi valable pour un retour au mode stroboscope. C'est ainsi que vous pouvez choisir votre séquence dans chaque mode sans influer sur l'autre et surtout activer le stroboscope sans pour autant devoir faire le tour des séquences de couleur à chaque fois.
Enfin, la dernière possibilité est un appuis simultané sur les 2 boutons. Cette action aura pour effet d'éteindre ou d'allumer la LED d'ambiance qui s'allume seule au départ. Bien sûr, lors de cette action, aucun autre changement (couleur ou strobo) n'a lieu...en théorie.

La LED d'ambiance
Un de mes amis m'a ramené un galet lumineux qui contient justement une led RGB qui change de couleur toute seule. J'ai donc récupérer la LED et la résistance et ait adapté la chose à mon projet.
Cette led consomme 10mA sous une tension légèrement variable située autour de 2.8V. La résistance était  prévue pour une alimentation de 3V; il m'a donc fallut l'adapter:
R=(E-Ud)/I
Avec:
E= 5 V
Ud= 2.8V (mesuré)
I=10mA (calculé depuis le montage en 3V)
On trouve
R=220 ohm
J'ai donc pris une résistance de cette valeur.
Si vous n'etes pas à l'aise avec les LED, n'hésitez pas à consulter mon article: "Petites bases sur les LED"

L'alimentation
Je n'ai pas été chercher très loin pour trouver comment alimenter le montage. Comme en général on utilise un PC, l'USB m'a paru le plus simple. Celui-ci a une tension de 5V (celle du microcontrolleur donc) et peut fournir un courant compris entre 500 mA et 1A, soit largement assez pour ce projet. Certain pourraient penser "Cool, il peut gérer ses spots depuis un logiciel"...hé bien non! Je n'avais pas le temps ni les connaissances pour aller aussi loin. Les fils de donnée sont donc protéger par leur gaine de base ainsi qu'une gaine thermorétractable. Si dans la version actuel il n'y aucune protection, je songe à rajouter une diode pour éviter les problèmes en cas de court-circuit ou d'inversion de polarité (risque très faible sur un port usb).

Le montage
C'est la partie la plus difficile du projet. Rentrer autant de composants dans une boîte de tic tac c'est un peu comme essayer de mettre le plus de monde possible dans une voiture...
Il faut penser à tout et visualiser précisément l'emplacement de chaque composant avant même de commencer le montage! Le plus dure pour moi a finalement été de gérer la place nécessaire au moment de rentrer les composants dedans.
Tout est soudé à l'extérieur de la boîte et en optimisant au maximum la place et la rigidité. La masse est donc commune à toute les LEDs et ce sont leur pattes d'origine qui sont soudées entre elles. Je peux vous assurer que cette partie là est très solide!

Les différentes LEDs soudées par la masse.

Mise en place pour la soudure des LEDs aux broche de l'Atmega 8.

Pour les alimenter, il faut connecter les résistance. Chance pour moi, les résistances fournies avec mes leds viennent de chine et ont des pattes très fines donc facile à tordre et à placer. Pour rigidifier, la résistance est collée le long de la patte positive de la led.
L'alimentation générale du circuit arrive directement aux pattes de l'atmega 8. La masse est répartie via les pattes des LED et le VCC est utilisé uniquement pour les boutons et dispatché par l'une des résistances pour les boutons.
Ces dernier sont soudés différemment. Le bouton Stroboscope est fixé de manière rigide à l'aide d'une résistance aux pattes large et assez dures ainsi qu'un fils rigide lui aussi. Le bouton mode est maintenu par 2 fils souples/élastiques qui doivent autoriser l'ouverture de la boîte sans empêcher le fonctionnement.
Les LED sont maintenues par des trous dans la boîte. Trois d'entre eux ont été fait avec une perceuse (mèche métal) et les 2 autres à l'aide du fer à souder (ouais, en mode gros bourrin! ^^) car une fissure a fait que la perceuse ne rentrait pas. Le tout n'est pas très droit mais bon, c'est plutôt pas mal vue l'aspect général du montage...

Le montage dans son état final.

Fonctionnement
Le montage a été testé pendant plusieurs heures (au moins 5h non stop) avec le programme final et sur la plaquette d'essai. Seul un petit test d'une heure a pour l'instant été effectué sur la version finale.
Le montage ne chauffe pas et ne bug pas, il est donc validé pour être utilisé.
Maintenant à l'usage on note quelques soucis notamment due à l'horloge interne, peu rapide, de l'atmega 8. Par exemple, les boutons sont détecté relativement lentement et les tests ont un temps non négligeable (de l'ordre de 10 à 30ms selon mes estimations). C'est pourquoi j'ai dû corriger les valeurs pour le stroboscope et qu'elles ne sont pas les même dans le code que sur la feuille. Par contre, comme on utilise des séquences de 20 éléments, le BPM est généralement correcte, on perçois juste un blanc quand la boucle est finie (si on connais la séquence).
Si en théorie l'appui simultané sur les 2 boutons n'affecte que l'état de la LED d'ambiance, il arrive parfois qu'on ait pas appuyé convenablement et on passe donc d'un mode à l'autre ou d'une séquence à l'autre. Avec un peu d'habitude on arrive à éviter cet effet indésirable.

Consommation
J'ai fait quelques mesures afin de vérifier que le montage était dans les normes imposées par l'atmega 8 et l'USB. La valeur moyenne est prise "à vue", autrement dit c'est pas calculé...


Améliorations possibles
L'utilisation d'un microcontrôlleur permet de faire des mises à jour. Comme l'atmega 8 a pas mal de ressources, on pourrait encore rajouter des fonctions. Par exemple, une gestion PWM permettrait de corriger les intensité lumineuses (le vert est bien plus lumineux que les autres) ou d'autoriser un mode "Loundge" plus lent. Le format boîte tic tac est un peu petit pour rajouter physiquement des choses dessus mais comme le code est très adapté aux led RGB, on peut s'en servir comme base.
Je songe à utiliser ce que j'ai appris de ce projet pour remettre sur pied l'ancien et ajouter plein d'autre fonctions. Les boutons pourrait être gérer par interruption afin de ne pas perdre du temps avec les test. On gagnerait en vitesse de fonctionnement avec un oscillateur ou un quartz. L'ADC pourrait être utilisé pour acquérir un signal (micro ou entrée ligne) et ainsi faire varier les couleurs fidèlement à la musique. Un couplage PWM + LED RGB permettrait d'avoir des couleurs encore plus sympa!
Cette idée peut s'appliquer à la boîte de tic tac: vous mettez 3 LEDs RGB au lieu de 3 LED de couleur. Vous n'avez pas besoin de plus de broches, vous avez plus de lumière, plus de couleurs mais par contre ça peut consommer plus...
A la base, je pensais mettre une prise micro-usb puisque désormais tous les smartphones utilisent ce standard, ça aurait juste une boîte et on pouvait prendre le câble sur place au lieu de l'avoir toujours avec la boîte (du coup il prend plus de place que la boîte de tic tac...).

Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à poster un commentaire! :)

Qui n'a jamais utilisé youtube à une soirée pour mettre de la musique?
Si l'idée n'est pas absurde vue la ressource que cela représente, certains s'y prenne par contre un peu n'importe comment. Exemple vécu: utiliser 3 PC et un mixer (physique) pour gérer la musique. Là c'est assez amusant...
Du coup, je vous propose de voit quelles sont les sites qui permettent de mixer de la musique en ligne et en particulier avec Youtube le bien aimé!

Pour tester ces sites, j'ai utilisé les morceaux suivants (mixés dans cet ordre):
-Hardwell - Spaceman
-Porn Stars & Jay Jacob - Time to party (FTampa Remix)
-Andrew Spencer - Tease Me, Please Me (Gordon & Doyle Remix)
-Benny Benassi Feat. Gary Go - Control (Gigi Barocco Radio Edit)

Youtube n'est pas le site le moins gourmand donc je précise la configuration du PC utilisé pour le test:
-AMD Atlhon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz
-3.25 Go de DDR2 (4Go installés)
-Carte graphique GeForce 7900 GS
-Carte son Realtek HD Audio
-2 disques dur Samsung (HD080HJ et SP2504C) de 80 et 250  Go
-Ecran 22" FullHD, la carte graphique est donc configurée pour.


TurnTubelist.com

Site à la présentation assez sobre et pro avec des boutons dotés d'un design proche des logiciels de mixage classiques (Virtual DJ, Traktor 2 par exemple). L'interface est plutôt fluide et l'originalité du site est de proposer la possibilité de mettre un point cue (pour revenir dessus facilement) qu'on peut aussi effacer. Si l'idée est excellente, il faut un bon PC pour que ça soit fluide et un raccourcis clavier aurait été idéal.
Coter playlist, vous pouvez importer ou exporter les playlists de chaque deck dans un format texte propre au site mais qui est intelligible (les noms sont en clair). On dispose aussi d'une option permettant de partager le set à l'aide d'une URL. Enfin, TurnTubeList dispose d'une option "automix" vous permettant de préparer vos playlist et de laisser faire le site.

• 1 Point cue
• Glisser deposer entre les 2 decks
• Sauvegarde de playlist pour chaque deck
• Gestion du volume par deck
• Mode automix
• Possibiliter de partager le set
• Affichage des infos (étoiles, nb vue, durée)
• Deck en pause au démarrage

•  Navigation au clic non possible, obligation de prendre le curseur
• Pas de raccourcis pour le point cue

Muziic DJ
Le seul qui propose des samples, fixes mais là quand même. Après avoir lancé Internet explorer (car ça ne fonctionne pas du tout sur Firefox 13.0.1) on s'aperçoit que le site a des fonctions assez sympa comme les suggestion de recherches identiques à celles de youtube, la possibilité de faire une playlist et un crossfader automatique réglable en temps. Malheureusement, il y a pas mal de bug. Ainsi, seuls 2 morceaux ont fonctionné (Andrew Spencer et Benny Benassi), les autres ne sont pas lus. Le mode automix fonctionne uniquement sur la playlist, inutile donc de charger deux morceaux et de lancer la fonction. Le crossfader manuel est fonctionnel, mais il vous faudra trouver où cliquer pour le déplacer car on ne peut pas prendre le curseur...
Bref, un site avec de bonnes intentions mais tellement buggé que ça ne permet pas de l'utiliser sympathiquement.

• Suggestion de recherche
• Présentation sympa
• Quelque samples
• Automix réglable
• Playlist facile à utiliser
• Fonction lecture aléatoire

• Compatibilité des navigateurs à revoir
• Certains morceaux ne se chargent pas
• Import/Export de la playlist impossible
• Lecture auto au chargement?
• Crossfader manuel capricieux

TubeDisco
Idéal pour une petite teuf entre pote avec pour spot l'écran du PC. C'est la petite touche original du site qui permet de faire varier progressivement la couleur du fond. Si le fader dispose d'un mode automatique excellent et de la possibilité de faire un fade dans un sens ou l'autre aisément, on sera par contre bien plus limité par le nombre de morceaux disponibles. TubeDisco a la particularité de ne proposer que des morceaux disponibles sur Itunes ou Amazon, autrement dit pas beaucoup. Ainsi, seul le morceau d'Hardwell a pu être utilisé sur ce site... C'est pour moi un élément éliminatoire car les morceaux à passer en soirée sont plutôt disponible sur BeatPort qu'Amazone ou Itunes.

• Fonction automix et fader performants
• Possibilité de faire une playlist
• Choix de la qualité (HD ou non)
• Suggestion des morceaux les plus écoutés
• Fond changeant de couleur

• Nombre de morceaux très limités
• Pas volume indépendant pour chaque deck
• Pas de sauvegarde de la playlist

YoutubeMixer
Vous aimez le minimalisme? Ce site est fait pour vous. En effet, la seule fonction ajoutée est un crossfader. Celui-ci souffre d'un fluidité elle aussi minimaliste, n'espérez pas faire un beau dégradé avec...
Si une fonction de recherche est intégrée, elle n'a pas fonctionné chez moi. Par contre, vous pouvez ici utiliser les URL, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez précis si vous avez pré-selectionner vos morceaux.

• Présence d'un slider...
• Possibilité d'utiliser les URL

• Interface lourde malgré sa simplicité
• Fonction recherche non fonctionnelle

On constate donc que les sites permettant de "faire DJ" avec youtube ne sont pas encore tout à fait au point. Le seul que vous pouvez réellement utilisé est TurnTubeList qui est au point et qui fonctionne bien. Si vous ne voulez pas utiliser ces sites, pensez aux onglets que tous les navigateurs modernes ont. Ca évitera ainsi d'utiliser 2 PC pour pas grand chose. Au pire, utiliser ce 2eme PC pour prévisualiser le morceau.

Si vous êtes ouvert d'esprit, sachez qu'il existe encore mieux que TurnTubeList mais pas pour youtube!

Ce site offre une interface sobre mais aussi très performante avec des fonctions digne des meilleurs logiciels de mixage:

• Synchronisation des morceaux
• 2 EQ (Medium et Basse) sur chaque deck
• Un filtre!
• Gestion du volume de chaque deck par slider
• Affichage du niveau le long de ce même slider
• Affichage des temps (présentation comme Virtual DJ)
• Possibilité de faire des boucles (2,4 ou 8 temps)
• 4 Effets sur chaque decks ("Flippin Double", Slicer, Brake rapide et brake lent sur le vinyl)
• Réglage manuel du BPM
• Fonction Automix

Bien sûr, on ne peut pas tout avoir, ainsi ma petite playlist de test n'est pas entièrement disponible tel quel:
-Le morceau d'Hardwell est dispo en Original Mix.
-Time to party n'est disponible qu'en preview (2:22 min).
-Andrew Spencer tease me n'est pas synchronisable
-Seul un remix est disponible pour le morceau de Benny Benassi
 
En cliquant sur "show all songs" vous pouvez afficher des résultats de recherche sur des morceaux qui n'ont pas été scannés en BPM et donc qu'il vous sera impossible de synchroniser automatiquement mais en manuel ça reste jouable grâce au marqueurs de temps! ;)
Comme le site fonctionne avec Soundcloud, vous avez sous la main une énorme base de remix et de bootlegs! Si vous avez l'habitude de mixer avec un logiciel, vous allez vite retrouver vos repères.
La playlist est par contre un peu spéciale, soit vous faite vos recherches, soit vous prenez la playlist populaire ou alors vous pouvez aussi mettre des morceaux en favoris ce qui est plutôt sympa et enfin une fonction random est disponible sur quelques styles de musiques. On a donc ici un bon petit site de mixage en ligne, gratuit et très performant. Le nec plus ultra serait de pouvoir avoir un site autorisant l'upload de nos morceaux ou encore la possibilité de synchroniser des vidéos youtube, là on tiendrait quelque chose de sérieux!

Je suis tombé sur un petit document bien sympa expliquant (en anglais par contre) comment souder des composants en CMS avec un fer à souder. Le sujet est couvert suffisamment largement pour permettre de s'adapter à bon nombre de situation.

Il est bon de rappeler que les CMS, hormis leur petite taille parfois rebutante à souder au fer, ont de nombreux avantages. Il prennent peu de place, consomment parfois moins, chauffent moins et surtout il n'est pas rare qu'un composant est de meilleures fonctions (cas des microcontrôleurs par exemple) dans ce format. De plus, certain composants ne sont disponible qu'en CMS.
Attention toutefois à ne pas vous attaquer à trop petit ou trop complexe. Certain technologie comme le format BGA sont extrêmement difficile à souder sans les appareils nécessaire, et je ne parle pas de la vérification des soudures...

Je n'ai pas encore eu l'occasion de pratiquer la soudure de CMS au fer à souder, par contre j'ai fait l'inverse. Pour dessouder des CMS, la méthode la plus rapide est d'utiliser un décapeur thermique. Si vous souhaitez faire des réparations à l'aide de cette méthode, il vous faudra prendre pas mal de précaution car en général le PCB (des cartes mère en ce qui me concerne) fini par se gondoler sous l'effet de la chaleur.

Source: Electronics-Labs.com

Cela fait un très long moment que je n'ai pas écrit sur mon blog, mes études me prenant tout mon temps.
Je vais donc reprendre en partageant une expérience assez peu commune je pense.

On a l'habitude avec mes parents de partir en vacances en camping, soit en mobil 'home, soit en caravane, toujours en location. Comme bientôt je ne les suivrais plus en vacances, ils ont décidé de s'équiper en tante pour pouvoir aller dans n'importe quel camping à des prix intéressants.
En tante c'est bien, mais il faut bien s'éclairer. On a donc été chez décathlon pour voir ce qu'ils proposaient en éclairage portatif. Je leur avait conseillé de prendre une lampe rechargeable car sinon les piles sont assez coûteuse et pas vraiment écologique...même si les batteries ne sont pas exemplaires non plus. Notre choix s'était donc porté sur une lampe rechargeable par manivelle (la LC 600 Dynamo), facile à recharger y compris sans électricité. Voilà le modèle en question:

Mes parents sont partis tous les 2 et en revenant m'ont dit qu'en fait cette lampe était vraiment nulle et n'éclairait rien. Je ne cache pas que j'étais un peu triste et presque offusqué ^^
J'avais donc fait des tests et en effet, celle-ci éclairait très peu par rapport à ce qu'on avait testé dans le magasin. J'ai donc démonté la lampe et cherché comment elle fonctionne ainsi que les différentes causes possibles pour la panne.

Fonctionnement de la lampe:
Il a 2 modes de chargement: soit via un adaptateur 12V (chargeur pour voiture), soit à l'aide de la manivelle. Pour ce 2ème mode, on tourne la manivelle qui fait tourner un générateur alternatif produisant 12V en régime nominal et jusqu'à plus de 15V en pic si on accélère brièvement. Une fois le courant alternatif généré, il passe dans un redresseur. Ensuite la tension continue est filtrée puis réduite à 3.6v (par une diode zener) afin d'aller dans la batterie et ainsi la recharger.

Montage de test : rouge/noir pour la mesure et Jaune/vert pour la batterie.

Détermination de la panne:
Les chances que la panne vienne des composants de type diode ou résistance est assez faible en général. Il n'y a qu'un seul condensateur et c'est pour du filtrage, donc pas indispensable ici. Comme j'ai constaté que les leds brillaient très peu seulement lorsqu'on ne tournait pas et que la manivelle était facile à tourner lorsque la lampe était éteinte, j'ai supposé que la batterie était en cause.
Ma première idée était donc de tester le système de chargement, au cas où, puis de remplacer la batterie par un gros condensateur ou une autre batterie.


Seulement voilà, un condensateur ça ne contient pas assez d'énergie et la seule petite batterie que j'avais sous le coude était encore trop grosse pour rentrer dans la lampe. Après de nombreux tests, j'ai donc décidé de démonter la batterie qui avait une forme assez atypique. Je pensais au départ qu'elle contenait un système électronique de sécurité, mais non...

J'ai été très surpris de voir qu'elle avait tout simplement explosé! Chance pour moi ou mes parents, la batterie était entourée d'un plastique protecteur dont le rôle est justement de limiter les effets de ce type d'explosion (et il a fonctionné). Lorsque je parle d'explosion, il n'y a pas eu de feu puisque personne ne s'en est rendu compte; mais la batterie s'est ouverte. Je n'avais encore jamais vue une batterie ou une pile de montre (même boîtier qu'ici) ouverte comme ça.

Réparation:
On constate que la batterie est en fait composée de 3 sous-modules. Vu qu'un seul des modules était défectueux, j'ai simplement supposé que les 2 autres étaient encore fonctionnel donc qu'il était possible de les ressouder et au final ça fonctionne. La lampe est toutefois moins lumineuse qu'au départ. Afin de limiter les effets d'une nouvelle explosion, j'ai entouré les 2 modules de ruban adhésif adapté. L'autre fonction est de gardé les modules bien serrés afin d'éviter qu'ils ne se séparent.

Il semblerait d'après les commentaires mis sur le site de décathlon que ça ne soit pas un cas isolé (au moins pour ce qui est du dysfonctionnement de la charge). 
Je ne pense PAS que la plupart des modèles soient "à risque" au niveau de la batterie.

MISE EN GARDE: La tension fournie par la diode zener est normalement de 3.6V (car 1.2*3=3.6), or ici la batterie n'a plus que 2 modules soit 2.4V. 
Je vais approfondir ce problème mais dans tous les cas je décline toute responsabilité quand à vos actes suite à la lecture de cet article.

Si vous cherchez une bonne lampe pour faire du camping, je vous recommande le modèle BLX 300 de Quechua, sortit après mais sans recharge manuelle. D'ailleurs, vous aurez tout intérêt à mettre des piles rechargeables car vue la led utilisée, ça va vous coûter cher en piles! En effet, elle n'a que 3h50 en mode fort et 12h50 en mode moyen... Par contre, elle est pliable et son diffuseur en tissu est plutôt efficace selon moi.

BLX 300 de Quechua

L'amateur en électronique a généralement tendance à développer par la pratique plutôt que la théorie. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode mais pour certains cas, c'est amplement suffisant. Il en va de même pour les schémas/montages classiques: on ne va pas réinventer un montage déjà utilisé par des tas d'autres personnes.C'est pourquoi l'électronicien amateur aime simuler ses montages électroniques! :)

Je vous propose donc aujourd'hui de faire connaissance avec plusieurs sites web permettant de dessiner et/ou simuler vos montages en ligne, donc de les concevoir de cette manière. Toutes les solutions ne sont pas équivalentes, il faudra choisir en fonction de vos besoins. Il y a tout de même un inconvénient: les sites web ne sont pas forcément optimisés et certains sites sont relativement lents. On constate aussi que java est massivement utilisé, il faudra donc qu'il soit installé sur votre PC (ce qui ne garantie pas une utilisation sur n'importe quel PC partout dans le monde).

Circuit Simulator Applet
Ce site contient en réalité une applet java qui permet de faire de la simulation en temps réel. C'est mon site de prédilection car il est très pédagogique et très facile à utiliser. En effet, on voit où passe le courant et la simulation se fait en temps réel. Il suffit d'éditer un fil pour connaître sa tension ou son courant et on peut choisir aisément quels composants affichés sur les oscilloscope. Si vous êtes un débutant confirmé, vous pourrez aisément découvrir de nouveaux schémas qui sont en général des montages de référence.
Si vous aimez vraiment le principe, je vous invite à consulter les applications mobiles (Android et iTruc) du même auteur (voir le bas de la page), elle est payante (7€) mais les retours semblent bon. Cela pourra peut-être servir à certains d'entre vous, si vous aimez tester vos idées sur le vif lorsqu'elles sortent ;)

CircuitLab
Outil mixte puisqu'il permet à la fois de tracer des schémas et de les simuler. S'il présente cet avantage, il souffre aussi d'une lourdeur plutôt contre-productive si vous souhaitez aller vite. Il dispose d'une bibliothèque de composants limitée mais suffisante pour des schémas simples. Il faudra malheureusement ajouter ces composants à un, y compris s'ils sont identiques.
Les outils de simulation sont par contre bien fait et proche de ce qu'on peut trouver sur des logiciels classiques. On notera que cette simulation n'est pas faite en ligne mais en locale sur le PC, d'où la lenteur encore une fois si votre PC n'est pas un rapide. Un pourcentage et le temps restant sont affichés en temps réel. La présentation des résultats de simulation est par contre vraiment agréable à la vue, tout comme le reste de l'interface et des schémas tracés. Vous disposez aussi de la possibilité de partager votre schéma, mais sans système d'amis.

DrawSCH
Ce site ne permet pas de simuler, par contre il est assez proche des outils logiciels (Altium, Orcad, etc) et on s'y retrouve facilement. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'utilisé mais lors des mes essais, j'ai noté la rapidité d'exécution et la présence de composants moins basiques tels que des microcontrôleurs. Par contre, j'ai rencontré quelques bugs (des composants ne pouvant pas être déplacés, par exemple). C'est une version beta à l'heure où j'écris ces lignes, donc on peut lui pardonner ça. D'ailleurs, il est aussi possible de partager des schémas.

SchemeIt
Application en ligne fournie par Digi-Key. Elle est très fluide, relativement facile d'utilisation mais est plus "web" dans le sens où pour ajouter 5 résistance il vous faudra là encore cliquer 5 fois sur le symbole puis l'insérer. Malgré cela, c'est surement l'une des plus complète au niveaux des composants disponibles, il y en a une quantité assez impressionnante.Vous pouvez, mais ça n'est pas surprenant, rechercher directement (sans quitter l'éditeur) un composant dans le magasin Digi-key grâce une petite barre de recherche en haut à droite.

Upverter
Je n'ai pas personellement essayé ce site mais si j'en crois les informations données, vous disposez d'un outil axé sur la collaboration. Ainsi, le compte gratuit ne permet pas de sauvegarder son schéma en privé et les autres, payants, sont vraiment limités en ce sens. Le but étant d'encouragé l'open source. On notera aussi qu'il semble possible de l'utiliser sur n'importe quel navigateur, y compris ceux d'Android et iOs, ce qui peut intéresser les électroniciens mobiles.

FreeRouting
Les circuits imprimés de base sont généralement faisable à la main mais lorsque vous commencez à attaquer un projet plus gros, avec en plus du CMS, l'affaire se corse. Le but de ce site est donc d'offrir un routeur (en java, là encore) permettant de faire les choses de manière automatique. Tel que précisé, il n'est pas très rapide mais pour en avoir vue plusieurs fonctionner, il tient vraiment la route...
Vous ne pouvez rien éditer hormis la position des composants, il faut déjà faire une pcb et l'exporter au format .dsn pour le router sur ce logiciel. Les utilisateur de Eagle ne sont pas oublié, il faudra juste faire une manipulation supplémentaire.

DoCircuit

Conseillé dans un commentaire, j'ai aussi été essayer ce site. D'abord, sachez qu'il est en flash et ressemble fortement à CircuitLab (qui lui n'est pas en flash) par son fonctionnement, si vous savez utiliser l'un, vous saurez directement pour l'autre. C'est fluide et les propriétés des composants sont très précises et on peut choisir de les activer ou non (pratique si vous ne savez pas à quoi ça correspond!). La base de composant est un peu limitée à mon goût mais sera utile si vous souhaitez simuler des portes logiques. Il est possible de simuler à la seule condition d'avoir un schéma sans erreur (oublie de masse,...). La simulation est envoyée à un serveur, ce qui garantie une bonne rapidité. Si vous notez un bug, vous pouvez le signaler facilement, c'est un effort sympa envers les utilisateurs.

Calculs de Résistances en ligne
Tout le monde ne connais pas son code couleur pour les résistances (moi le 1er même si je m'améliore), il est ainsi possible d'utiliser un convertisseur. Je vous en propose ici plusieurs:

http://www.alyon.org/InfosTechniques/unites_mesures/resistances/
Simple, rapide et multi-bandes (4,5,6).

Online Resistor Color Code Tool
Très rapide mais l'interface est un peu austère. Il propose les valeurs normalisées. Gère seulement 4 bandes.

Code Couleur Résistances
Interface très stylée mais vous devez parcourir toutes les bandes une à une en cliquant sur la couleur pour pouvoir passer à une nouvelle résistance. Multi-bandes (4,5,6).

Calculateurs spécialisés
Vous trouverez ici quelques calculateurs permettant de déterminer les caractéristique de différents composants.

Electronics Calculators
De nombreux outils de calculs qui concernent parfois des montages classiques à base de transistors ou par exemple avec un 555. On y trouve aussi des outils de convertion d'unités.

LM317 Calculator
Le LM317 est un régulateur linéaire à tension de sortie variable. Comme il est très utilisé, il existe des calculateurs un peu partout sur le web, en voici un. Vous aurez aussi accès d'autres ressources (calculateurs, mais pas que) sur ce même site.

Calculs pour les LED
Une led ne se connecte pas sauvagement à une source de 3v et des brouettes. Il faut toujours mettre une résistance.Vous trouverez ci-dessous les liens pour un montage mono-LED et une montage de led en parallèles (parfois plus avantageux).
Calculateur pour une LED
Calculateur pour un montage en Parallèle

Plein d'outils et pas que d'électronique
J'étais tombé par hasard (alias sérendipité) sur ce site. Vous trouverez en bas de page une liste assez conséquente de calculateurs, ceci après avoir parcourue la longue liste portant sur les autres domaines scientifiques.

Puissance reçue par un panneau solaire
Si vous êtes du genre à faire joujou avec des panneaux solaire pour vos projets, ce site pourra vous intéresser. Il permet en effet de connaître l'exposition idéal (inclinaison) en fonction de votre région. Pour une fois, l'outil est totalement en français et ne concerne d'ailleurs que la France. Pensez à vous renseigner (via wikipedia) sur le type de panneaux que vous utilisez, les valeurs peuvent être vraiment différentes en fonction de ce paramètre.

Vous avez remarquez que VLC, malgré ses nombreuses capacités, avait tendance à avoir une image de qualité moyenne (peu contrastée) et vous vous demandez comment améliorer la qualité?
Hé bien sachez qu'il existe de nombreux filtres dans VLC. J'ai passé un peu de temps à chercher des réglages, et comme ceux que j'ai trouvé me conviennent, je me dis que ça sera peut-être votre cas!
Voici la manipulation que je propose:

1. Aller dans VLC puis Préférences 
2. En bas à gauche, cliquer sur "Tous" 
3. Vous pouvez alors accéder à l'aborescence de "Video" 
4. Le 1er élément est "Filtres", cliquer sur celui-ci 

Vous obtenez une longue liste de filtres; voici ceux à activer: 
"Filtre amélioration netteté" et "Filtre video d'ajustement d'image"

D'abord, paramétrons le Filtre "Accentuation" (qui correspond bien à l'amélioration de la netteté):

1. Cliquer sur le + à gauche du mot "Filtre" puis sur "Accentuation" 
2. Mettez comme valeur Niveau de Netteté: 0.08

Attention! Si vous forcez trop cette valeur, vous allez dégrader l'image et augmenter ses défaut si elle a tendance à pixelisé (faire des carrés).

On va maintenant paramétrer le Filtre d'ajustement d'image:

1. Cliquer sur le + à gauche du mot "Filtre" puis sur "Ajustement d'image" 
2. C'est là qu'on va pouvoir régler les choses. 

Voici les paramètres que j'utilise: 

• Contraste: 1.01
• Brillance: 1.03 
• Teinte: 0 
• Saturation: 1
• Gamma: 0.83
• Seuil de luminosité: décoché 

J'ai donc jouer sur la luminosité et le contraste ainsi que baisser le gamme (pour avoir des noirs plus profonds). Si vous trouvez que les couleurs sont un peu froides (pâles), vous pouvez augmenter très légèrement la saturation (de 0.05). Il faut faire des essais.
Peut-être qu'il existe des meilleurs réglages, mon écran de PC n'a pas le contraste dynamique d'activé (sinon je le vois et ça me gêne) et son constraste natif n'est que 1000:1, ce qui est plutôt faible et limite donc mes possibilité de distinguer les nuances de contraste.

Pour vous donner une idée, j'ai réaliser des captures d'écran, avant et après les réglages que je vous propose. Le filtre de netteté est très avantageux lorsque l'image est un peu flou au départ, mais est peu efficace sur une source HD. L'ajustement de l'image est par contre sensiblement perceptible dans tous les films. Je vous invite vivement à télécharger momentanément ces images si vous souhaitez les comparer car si vous n'avez pas un œil averti, il se peut que vous ne perceviez aucune différence.

Voici 2 images où l'on perçois sensiblement l'amélioration de netteté. Le 2nd filtre n'est pas activé.
Il faut regarder au centre et en particulier au niveau du plafond. De même, la voiture qui est flou au départ devient très nette, on distingue même la plaque d’immatriculation.

Scène de Quantum of Solace, tunnel où rentre la voiture. Sans le filtre netteté

Même scène, mais avec le filtre netteté. Voir la partie centrale plus détaillé ainsi que les briques plus marquées.

Maintenant, j'ai pris une source HD 720P, avec le filtre netteté activé afin d'avoir le plus de détails possible. L'image est prise dans Miami Vice. Les noirs sont plus profond mais on perd légèrement en détails. Les couleurs sont un peu plus jaunes, l'image est donc plus chaude.

Miamie Vice, bar cubain. Filtre netteté activé. L'image est légèrement trop lumineuse.

Avec le filtre d'ajustement. Les cheveux sont légèrement moins détaillés, mais plus contrasté. Les couleurs sont plus chaudes.

Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, vous pouvez utiliser Media Player Classic Home Cinema, livré avec le K-lite Codec Pack. Il suffira alors d'activer quelques filtres pour avoir une image intéressante. Le lecteur Splayer propose aussi un accès très rapide et facile à ces filtres.

Vous êtes comme moi: vous aimez la neige mais il n'y en a quasiment jamais par chez vous...?
Bien sachez que Youtube a décidé que dans certaines de ses vidéos il pouvait désormais neigé! ^^
C'est plutôt sympa, les fonctions classique restent actives et vous pouvez passez un coup de souris pour voir l'image. Si vous attendez suffisamment longtemps, vous pourrez voir que la neige s'empile en bas du cadre de la vidéo. Voici 2 captures d'écran prisent à 5 min d'intervalle environ.

L'écologie est désormais quelque chose que personne ne peut ignorer.
C'est ainsi que le BDE de mon école a fait une collecte lors de la journée du mois (où il y a des animations thématiques): le but était de ramener le plus d'ampoule, de bouchon ou de piles. Chance pour moi, j'ai une boite ferrero qui sert à entreposer de manière "sécurisée" mes piles usagée (en cas de besoin, on ne sait jamais! ^^). C'est ainsi que je me suis ramené avec pas moins de 60 piles usagées conservées depuis de nombreuses année et ait gagné. C'était assez facile car j'habite chez mes parents et la plupart des autres étudiants ont leur appart, donc peu ont plus de quelques piles ou ampoules à jeter...
J'avais le choix entre un robot cannette à monter ou un "bolide à eau salée". J'ai pu constater que les fabricants de jouet ont suivi le vague écologique et propose toute sorte de jouet pour sensibiliser les enfants. Je me suis donc tourné vers cette voiture pour voir comment ça fonctionne. Accessoirement, un robot canette n'a pas vraiment d'intérêt à mes yeux! ^^

La boîte (et l'objet, donc) provient de chez Nature et Découverte et vaut une 12aine d'euros. En dehors de l'énorme faute "Brevé déposé", la boite semble assez "générique". Le brevet semble bien déposé car il est assez difficile de trouver des infos sur la pile à combustible qui alimente cette voiture: une pile métal-air de type Magnésium+Eau salée.


Contrairement à ce que laisse supposer le titre sur la boite, cette voiture fonctionne plus au magnésium qu'à l'eau salée car c'est lui qui est consommé (l'eau salée ne vient pas à manquer). Vous disposez de 3 plaques de magnésium ayant chacune 4h d'autonomie selon la notice, entre 5 et 7h selon des sources internet. Cela nous laisse entre 12 et 21h de jeu. Je compte bien profiter de ce temps pour faire quelques tests et mesures: tension de la pile à combustible, vitesse de la voiture, effet de la concentration en sel dans l'eau, etc.

Pour le moment, je n'ai pas encore fait de test hormis pour la mise en marche, mais pour la 1ere fois sur le blog, je vous ais fait une petite vidéo! :)







Notes concernant le montage:

• Il faut bien appuyer pour rentrer les essieux (tiges des roues) dans leurs emplacement.
• Pour que la voiture roule correctement, il est impératif de bien couper tous les bouts de plastique servant à tenir les pièces sur leur support d'origine. De toute façon, si on le fait pas les roues se bloquent et on ne peut pas rentrer la pile à l'arrière.

J'ai fait quelques recherches sur youtube pour en savoir un peu plus. Apparemment, le fabricant de cette mini voiture se nomme "OWI" et on peu trouver des recharges de magnésium sur www.owirobot.com pour 5$ env. Il fabrique un certain nombre de jouets/expériences dans le genre, utilisant des énergies alternatives (solaire par exemple).



J'ai dors et déjà plusieurs idées pour élargir les possibilités d'expérience avec cette voiture:
-Voir s'il ne serait pas possible d'utiliser une autre technologie de pile à combustible "Métal-air" pour éviter d'avoir à racheter du magnésium. J'ai déjà quelques infos sur les piles à base d'aluminium ou de zinc, ces dernières ayant peut-être la possibilité de se recharger. Le problème c'est qu'il faut du KOH or ce composé chimique est dangereux et sa synthèse tout autant.

-Le moteur étant vraiment tout petit, j'aimerai bien tester l'effet un panneau solaire dessus. Je verrais s'il on peut envisager cette possibilité après avoir fait quelques mesures. Malheureusement, je n'en ai pas pour le moment et les panneaux solaire ne sont pas ce qu'il y a de moins cher...

Le vent fait partie des énergies renouvelable qu'on cherche à utiliser par ces temps d'écologie. Et bien j'ai fait la découverte plutôt par hasard qu'il existait une technologie différente des éoliennes pour récupérer l'énergie du vent!
Cette invention n'a rien de vraiment nouveau puisque d'après mes recherches d'il y a quelques minutes (j'écris cet article en live!), il est question de 2007. Le phénomène utilisé s'appel le "flottement de décrochage", celui même qu'il faut à tous prix éviter d'avoir sur les ponts.

Principe de fonctionnement:
La windbelt, c'est son nom, utilise un bandeau tendu entre 2 extrémités et lorsque l'air passe suffisamment vite, le bandeau entre en oscillation. A l'une des extrémité on place un aimant cylindrique assez plat pour ne pas trop perturber le bandeau. On place une bobine au moins d'un coter mais éventuellement des deux. Ensuite, c'est le phénomène d'induction électromagnétique qui rentre en jeu. Le principe est bien connu: si on fait bouger un aimant à proximité d'une bobine, cette bobine créer un courant. Je vous épargne le cours théorique sur la chose qui, bien que pas super compliqué n'est pas forcément simple à concevoir. Bref, avec tout ça on récupère donc de l'énergie qui peut alors être utilisée comme celle qu'on génère avec un panneau solaire, une éolienne ou une dynamo.

Je vous laisse regarder les 2 vidéos ci-dessous, la première pour la compréhension du phénomène et de sa mise en œuvre, la 2eme plutôt pour les bricoleurs qui voudraient essayer.
Précisions: il faut un aimant adapté et plutôt costaud (en néodyme par exemple) ainsi qu'une bobine bien dimensionnée pour obtenir des résultats intéressants.
Dans la 1ere vidéo, on observe très bien le phénomène d'oscillations, mais c'est un peu long. Vous pouvez alors aller directement à 3:00. De plus, je pense qu'il utilise un super-condensateur plutôt qu'une batterie, pensez-y si vous tentez l'expérience et que vos connaissances sont limitées.




Pour ceux qui ont l'envie et les moyens (même si c'est abordable) de tester, j'ai découvert cette technologie sur un site de vente en ligne et elle s'appelle "Windcell".

Nous sommes de plus en plus "mobile" technologiquement parlant: les téléphones portables vont bientôt être aussi voir plus puissant que certains PC portables qui eux-même se vendent mieux que les PC de bureau (fixe donc). Toutefois, quoi de plus agréable que d'avoir un bel écran 22 ou 24 pouces, un clavier standard et une souris pour utiliser son ordinateur? En ce sens, je préfère les PC de bureaux aux portables quand il s'agit d'être à la maison mais quand il s'agit d'être en déplacement je suis bien obligé (et ça me déplait pas ^^) d'utiliser un ordinateur portable (j'en suis pas encore à rédiger du word sur mon téléphone...).

Comme pour les marques-pages Firefox, l'idéal pour moi était que mes fichiers concernant mes études soient synchronisés entre mon PC fixe et mon PC portable pour à la fois ne pas avoir à utiliser de clé usb, mais aussi avoir une sauvegarde et en ligne, et chez moi.
J'ai fait mon choix suivant mes besoins:

• Capacité de stockage raisonnable pour loger des documents uniquement
• Simplicité d'utilisation
• Paramétrage précis des synchronisations
• Synchroniser plusieurs PC à la fois

Mon premier choix s'était porté sur Spideroak qui me paraissait vraiment intéressant puisqu'il était disponible sur toutes les plateformes, y compris linux que je serais amené à utiliser au cours de mes études et sa configuration autorise un paramétrage très précis des synchronisations. Seulement voilà, je n'ai jamais réussi à synchroniser mes PC, l'un d'eux ne voyant pas l'autre. Je peux donc confirmer que leur système de sécurité est à tout épreuve, puisqu'à mon avis c'est une histoire de clé de sécurité qui m'a posé problème.

Choix suivant: Dropbox, que tout le monde connait. Oui, mais non. Dropbox est intéressant en tout point pour moi, sauf pour le paramétrage! En effet, il n'est pas possible à ma connaissance, de gérer précisément les sens de synchronisation et les dossiers de destination.

Finalement, j'ai choisi SugarSync! Ce logiciel me convient parfaitement (ou presque) puisqu'il offre une capacité de stockage gratuite de 5Go au lieu de 2Go pour les 2 précédents. Sa configuration est relativement simple et on peut en plus personnaliser les icônes pour s'y retrouver. Les transferts sont paramétrables en terme de débits et on peut suivre la liste des transferts à effectuer. Comme rien n'est parfait, SugarSync n'est pas encore compatible linux et il se permet de rajouter un mini-icône sur les icônes standard des fichiers pour indiquer son statut, c'est pratique, mais je trouve ça un poil intrusif même si on peut le désactiver. On notera que tout comme dropbox il est possible d'accéder à ses fichiers en ligne, ce qui peut palier à l'incompatibilité linux dans les cas importants. SugarSync propose aussi une application pour les mobiles (quelque soit la plateforme, symbian inclus), de quoi satisfaire les plus mobiles ;)

Conclusion:
Pour ceux qui recherchent une simplicité maximum, dropbox est fait pour vous. Pour les plus exigeant en configuration ou en espace de stockage, il sera préférable de se diriger vers SugarSync ou éventuellement Spideroark si vous parvenez à le configurer. A titre d'information, je n'utilise pour l'instant que 154 Mo sur les 5Go possible, donc un étudiant utilisant ce type de services devrait largement avoir de quoi, au moins avec un compte par année.

Il est possible que vous disposiez d'un ordinateur portable ainsi que d'un ordinateur fixe. C'est mon cas, et j'ai été confronté à 2 problèmes:

1. Comment différencier la partie travail et la partie personnelle sur l'ordinateur portable (qui me sert pour mes études)?
2. Et comment avoir mes favoris firefox synchronisé entre mon PC fixe et mon portable?

Il ne m'a pas fallu aller chercher bien loin pour résoudre ces 2 problèmes:
-Firefox permet la création de profils qui présentent de nombreux avantages
-L'extension Xmarks permet de synchroniser ses favoris.

Commençons par la création de profils:
Les profils sont un peu comme si vous aviez 2 ordinateurs différents, tout, je dis bien tout, est propre à chaque profil. Vous pouvez avoir 20 extension sur un profil et aucun sur l'autre, les marques-pages, cookies, historiques et tous les paramètres sont différents (j'insiste sur le "tous"!).
Pour ma part j'avais besoin de 2 profils: un pour travailler le scolaire et l'autre pour mon usage personnel (navigation classique). Le 1er nécessite un paramétrage assez fin car il doit fonctionner sur réseau interne à l'école avec des paramètres pour un proxy sécurisé. Nous allons simplement voir la mise en place des profils et n'iront pas jusqu'à configurer ces profils (qui se fait comme une configuration mono-profil).

• Pour commencer, lancer la commande "executer", dans le menu démarrer pour XP ou taper la commande ci-dessous directement dans le champ "Rechercher" pour Seven et Vista.
• Taper "firefox.exe -profilmanager", un petite fenêtre va alors s'ouvrir.
• Il existe normalement un seul et unique profil "Default", vous pouvez soit le garder en secours (puisqu'il ne sera pas modifié et restera à son état originel) ou le renommer en profil "maison","perso","travail", etc
• Pour en créer un nouveau, il suffit de cliquer sur le bouton "nouveau" et de lui donner un nom là encore exaustif.
• A ce moment, les profils existent mais la case "Ne pas demander au démarrage" est encore cochée, la décocher pour que firefox propose à chaque démarrage le choix du profil.

Cette méthode présente un énorme avantage: si vous lancez firefox par erreur, vous n'avez pas à attendre qu'il se lance! Seule la fenêtre de choix du profil se lance et elle dispose d'un bouton quitter, c'est alors vraiment plus rapide!
Si vous souhaitez retrouver vos profils, ils sont stockés à ces emplacements (suivant le système windows):
Sous XP:
C:\Documents and Settings\NOM_UTILISATEUR\Application Data\Mozilla\
ou
%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\  (AppData désigne le chemin d'installation standard des logiciels)

Sous vista et seven:
C:\Utilisateurs\NOM_UTILISATEUR\Appdata\Roaming\Mozilla\Firefox\NOM_PROFIL\
ou
C:\Users\NOM_UTILISATEUR\Appdata\Roaming\Mozilla\Firefox\NOM_PROFIL

Maintenant, passons à la synchronisation des marque-pages (ou favoris):
Pour réaliser cette opération, nous allons utiliser l'extension Xmarks. Elle est disponible pour un bon paquet de navigateurs, vous pourrez même l'utilisée pour synchroniser Internet Explorer et Firefox ou encore Opera (etc...). C'est d'autant plus pratique que vos favoris sont alors disponible en ligne (pour vous au moins, publiquement je ne sais pas). Ainsi, si vous êtes autre part que chez vous et que vous avez besoin d'un de vos marque-pages, il suffit d'aller sur le site de Xmarks. Xmarks permet de synchroniser d'autres éléments tels que les mots de passes, cookie, historique...

Note: si vous avez fait la manipulation précédente et que vous souhaitez utiliser l'extension sur les 2 profils, il va vous falloir l'installer 1 fois sur chaque (et vous pourrez éventuellement synchroniser les 2 profils si besoin...).

Cette extension s'installe comme une autre:

• Téléchargez l'extension depuis le site de xmarks:
• Installez-la et redémarrez le navigateur
• Il vous faut, soit créer un compte, soit rentrer ses informations si vous l'avez déjà créer. 

Une fois installé et les information du compte remplies, il est fortement conseillé d'utiliser l'assistant pour synchroniser vos marques-pages pour la 1ere fois, quelque soit le cas (Serveur distant vide et PC plein, Serveur synchronisé et PC vide, Serveur synchronisé et PC plein).Cela vous permettra, à la fin, de choisir comment vous souhaitez récupérer ou envoyer vos marques-pages. Le vous laisse admirer les différentes étapes de cet assistant:

Il ne vous reste plus qu'à organiser vos favoris correctement, histoire de pouvoir s'y retrouver sur tous les PC. Suivant la manière dont vous allez paramétrer l'extension, elle vous avertira qu'une synchronisation est à faire, libre à vous de la faire sur le moment car si c'est assez rapide, ça ne l'est pas forcément si vous devez ranger votre portable en vitesse!
Au passage, cela fait maintenant plus d'un an que mes PC sont configurés comme présenté ci-dessus, je n'ai eu aucune pertes de favoris mais par contre, firefox a eu la bonne idée de faire un reset de mes profils lors d'un plantage (sur seven). Heureusement, sa bonne idée a été de recréer un profil, les 2 étaient encore stocké et en cherchant un peu, il m'a suffit de modifier les noms de profil dans les dossier où ils sont stocké. Si vous rencontrez ce problème, laissez un commentaire ou petit mail, j'essayerais de vous aider ;)

J'avais hésité à publier leur 1ere vidéo qui proposait une vision de ce que nous pourrions vivre d'ici 5 à 10ans. Ils viennent de sortir une nouvelle version mettant en scène les mêmes personnages dans des environnements quelques peu différents. Je n'ai pas relevé d'évolution majeure, mais je pense qu'on peut y trouver un peu d'inspiration. J'aime beaucoup l'idée de garder un œil sur l'énergie de la maison ou encore de pouvoir utiliser un PC à 2 et de transférer des données d'un simple "glisser-déposer" d'un appareil à l'autre.
Parmi les détails, on notera l'arrivée de la 3D (4:47) lorsque la jeune fille utilise sa tablette. Cette 3D semble d'ailleurs ne pas être limitée à la zone visuelle de l'écran puisque l'image dépasse les bord (et ce, plusieurs fois dans l'ensemble de la vidéo).
Au bureau, on remarque le retour d'un clavier plus standard et moins design.
Dans l'ensemble, les concepts proposés sont plus ou moins en phase avec ce qu'il existe déjà (écran, téléphones et panneaux solaires flexibles). Les données semblent toutes interconnectées voir gérées automatiquement par les équipements, et ça je pense qu'on y aura le droit: il y a bien longtemps qu'on sait proposer des articles similaires au sein des blogs (même si je n'ai pas installer cette fonction sur le miens ^^') et les réseaux sociaux tendent à augmenter cette tendance.
Concernant les interfaces, celle proposer sur la tablette de la jeune fille me paraît un poil similaire à Mango, la nouvelle interface de Microsoft qu'on trouve déjà sur Windows phone 7 et qui sera probablement au cœur de Windows 8...

La version 2009:

La version 2011:

Je continue ma petite (pour l'instant toute petite...) série d'article diffusant mes favoris/marques-pages par la présentation des sites d'achat en lignes. Le truc avec l'électronique, c'est que les prix sont parfois pas très uniformes suivant les vendeurs. J'avais donc chercher des sites de vente pas cher, parceque je n'ai pas un budget trop large...

Vous y trouverez aussi des sites connus ou spécialisés (notamment pour de l'arduino, des appareils de mesure,...) et la plupart sont anglais. La raison est simple: je surf surtout sur des sites anglophone quand il s'agit d'électronique, je suis pourtant partant pour surfer sur des sites français mais pour l'instant, peu m'ont convaincus. Dans les cas où les prix sont en dollars, pensez à convertir! Vous y verrez plus clair ;)

• Atlantique composants
  Ma référence pour les prix, de plus, comme un de leur magasin est situé à proximité de chez moi, je trouve que c'est parfois plus avantageux que de commander en ligne.
• Tayda Electronics
  Vous ne trouverez pas tout ce que vous voudrez ici, loin de là, par contre ce que vous trouverez sera à des prix généralement assez intéressant...
• Furturlec
  Ce site a attiré mon attention car il propose des produits parfois peu courant (les cellules photovoltaïques ne sont pas toujours aisées à trouver, par ex.) et souvent à des prix imbatables. Toutefois, sur le site où j'ai découvert le lien, la personne indiquait que les livraisons pouvait être aléatoire, je verrais bien si je commande chez eux (certains produits me font envie ^^).
• I-Biznes
  Ce site, en français, propose surtout des composants analogiques (et des kits radios AM/FM, etc). Les prix sont en général modérés mais il vous faut commander au minimum pour 25€ (hors frais de port), ce qui peut vous faire une commande très conséquente!
• All Electronics
  Site très complet avec de nombreuses références aussi bien en composants qu'en électromécanique.
• GoTronic
  Doté d'un catalogue plutôt fournis avec des prix moyens.
• Farnell
  Ne se présente plus, leur catalogue est tout simplement incroyable!
• Digi-Key
  Idem au précédent mais avec des prix parfois plus accessible et raisonnables.
• Conrad
  Petit site français qui ne propose pas que de l'électronique d'ailleurs. Le catalogue est petit mais les prix contenus.
• PCB Fabrications Sources
  Ceci n'est pas un site de vente! Il s'agit d'un article de blog (en anglais) qui recense quelques fabricant de PCB (qui peuvent fabriquer sur commande pour vous) et les compares. Pratique si on veut faire des grandes quantités ou qu'on ne dispose pas du matériel pour se faire un PCB.
• Octoparts
  Vous connaissiez les comparateurs de prix classiques, bien sachez qu'il en existe aussi en électronique! C'est le cas de ce site qui vous permettra de trouver le meilleur prix pour vos composants sur différents sites (cités ici ou non).
• HeBeiltd
  Site chinois (mais en anglais ^^') utile pour trouver des LED ou des LCD à des prix intéressants. Vous noterez aussi la vente de module peltier.
• Newark
  Présentation similaire à Farnell.
• Transistek
  Utile pour trouver des produits courants à prix raisonnable. Leur catalogue est plutôt restreint. Le site est en français.
• Lextronic
• NKC electronics
  Site à utiliser pour acheter des produits Arduino principalement.
• Awatronic
  Site aux prix plutôt faible.
• T&M Atlantic
  Vous y trouverez des Appareils de mesures, la possibilité de les comparés et surtout d'en trouver à des prix intéressants.
• Sparkfun
  Plutôt destiné au monde du microcontrôleur, on y trouve des composants parfois pointus (Accéléromètres, GPS, etc) mais les prix sont loin d'être les plus bas.
• ProtoStack
  Minuscule mais bien sympa, c'est ici que j'ai acheter ma "carte de développement" que je trouvais abordable. Leurs produits sont abordables dans l'ensemble mais ils sont peu nombreux.

Le four micro-ondes est une belle invention qui est plutôt pratique quand il s'agit de manger rapidement mais avec un minimum de qualité. Toutefois, cette invention reste mystérieuse pour la plupart des gens. Je vous invite donc à consulter l'article de wikipedia qui vous donnera quelques infos. Je dois aussi formuler ceci:

Les micro-ondes sont potentiellement dangereuses pour l'humain. Le démontage d'un four utilisant cette technologie représente un dangers (électrocution) due aux parties haute-tension et à la présence d'un condensateur HT. Je décline donc toute responsabilité quand à vos actions suite à la lecture de cet article.

J'ai eu l'occasion, il y a peu, de pouvoir démonter un four de ce type. La petite subtilité, c'est que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre dedans. Je connaissais seulement ce que vous connaissez maintenant si vous avez lu l'article cité plus haut. Mon entourage n'était pas trop partant, sachant que certaines personnes étaient morte à cause de la haute-tension présente à l'intérieur.
Pour effectuer ce démontage, il faut savoir que le four en question était débranché depuis un bon moment, mais qu'il était en parfait état de fonctionnement (la cause de sa retraite est la présence de rouille dans la zone de cuisson). De plus, j'ai bien remarqué que les vis présentent sur la coque était tout à fait standard...me laissant supposer que le dangers n'était pas si éminent que ça. J'ai donc ouvert la coque, prudemment, pour m'apercevoir qu'un four micro-ondes est plutôt simple... Je vous propose de découvrir les quelques photos prisent en live durant le démontage.



Voici face à quoi je me suis retrouvé au moment de l'ouverture. La photo est mal prise, tant pis. J'aurais due la prendre plus bas. On voit quand même quelques éléments, je les ais mis en surbrillance ci-dessous:


On distingue très bien les différentes partie:
-En vert, l'alimentation générale  avec 2 énormes résistances de puissance!(et un filtre, probablement)
-En rouge, le transformateur haute-tension et son condensateur.
-En bleu, la carte électronique basse tension qui contient un microcontrôleur, l'écran et tous les boutons.
-En jaune, l'emplacement de la lampe (non visible ici).
-En violet, le canon à micro-ondes que je n'ai pas démonter car je me vois mal faire des essais avec une telle technologie...

La carte électronique.


J'ai pris certains des éléments de plus près. La carte électronique en fait partie. Celle-ci est la seule partie de l'appareil à être en basse tension, du coup, toute l'électronique est concentrée sur celle-ci et elle intègre un étage d'alimentation basse tension (on voit le transformateur moulé).
Cette carte est articulée autour d'un microcontrôleur Toshiba (un TMP 47C400RN) 4bits fonctionnant à 4.2 Mhz qui gère l'affichage sur l'écran 7-segments 4 digits (+ info de puissance), un buzzer, 2 relais pour les sorties et 3 boutons + 1 potentiomètre infini en entrées. [Image décodage]
Je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder de plus près mais je compte bien essayer de faire tourner la carte en la branchant directement en 230v pour éventuellement faire quelques mesures. Puis ensuite récupérer les composants (l'écran et le potentiomètre ainsi que le transfo m'intéressent tout particulièrement).

Le partie Haut-Tension


Cette partie est constitué d'un transformateur et d'un condensateur (et peut-être un autre élément caché dans le tube blanc). Le transformateur convertit le 230v en entrée en 2100V en sortie, le tout sous 750mA, ce qui vous fait une belle puissance... Ces caractéristiques sont indiquées sur le tube blanc situé entre le transformateur et le condensateur, sûrement pour avertir l'éventuel éventreur ^^. D'ailleurs, le condensateur fait seulement 1µf mais est vraiment énorme du fait de la tension. Ce n'est rien à coter du poids du transformateur qui doit peser à lui seul pas loin de 3-4 kg!!
On remarque la présence de 2 symboles sur ce condensateur: l'un est un cercle avec des créneaux à l'intérieur et l'autre symbolise un condensateur en parallèle avec une résistance. Je me demande donc s'il n'y a pas une résistance montée d'origine avec le condensateur et qui aurait pour but de décharger celui-ci lorsqu'il n'est pas utile.

Le ventilateur


Gné! Quelle est l'utilité de s'arrêter sur le ventilateur?!
La raison est simple: celui-ci est assez atypique. Ce ventilateur est constitué uniquement de son moteur et des pales là on a plutôt l'habitude de voir des ventilateurs similaires à ceux des PC. Ensuite, il fonctionne en alternatif! D'habitude les ventilateurs utilisent des moteur DC (à tension continue) mais là il s'agit d'un moteur à bagues de déphasage (provenant de chez jonhson, modèle SP63) qui n'a besoin de rien de spécial pour démarrer. Les fameuses bagues sont situé en opposition de part et d'autre du rotor, on en aperçois une sous la vis (elle est en cuivre). Il paraît que ces moteurs sont silencieux, je verrais ça si j'arrive à le démarrer.
Au départ, je comptais m'en servir comme d'une petit éolienne car il prenait très bien le vent (même faible) et semblait donc bien adapté (hormis le fait qu'il soit en alternatif). Malheureusement, après quelques recherche sur ce sujet, il semblerait que cette technologie de moteur ne soit pas réversible.

Notre excursion dans un micro-onde est maintenant finie, cela devrait permettre aux curieux de voir l'intérieur de cet appareil sans y laisser des plumes. Quand à moi, je verrais pour recycler et utiliser les différents éléments récupérés; le transformateur pourrait par exemple servir à faire un haut-parleur à plasma, qui sait... :)